Провод для сборки электрощита: марка, сечение, нюансы выбора

Общие сведения

Ящик для счетчика в квартирах содержит двухпроводную схему подключения электроприборов. Она простая и содержит питающий провод — «фазу», и отводящий — «нейтраль» или «ноль». Современные нормативы предусматривают использование «заземления», для предохранения от короткого замыкания. Такие устройства, как стиральная машинка, холодильник, электропечь, обязательно подключаются по трехпроводной схеме.

Обозначение земляного провода общее — желто-зелеными полосками. Для подключения автомата значения не имеет, на какую клемму будет подключен фазный провод. Но рекомендуется подводить его сверху, чтобы следующий малоопытный специалист не попал под действие тока, схватившись за провод снизу автомата по привычке. Перед любыми работами требуется отключать вводный выключатель, но многие электрики выполняют работы под напряжением.

Разводка и подключение должны выполняться специалистом, имеющим соответствующее образование и допуски. Разобраться с нюансами установки некоторых автоматов непросто, особенно если на каждую розетку и лампочку потребитель решил установить отдельный выключатель. Некоторые организации могут предоставить готовый электрощит в сборе. Но в этом случае нужно предусмотреть возможность установки дополнительных автоматов в будущем при желании изменить общую электрическую схему.

Фото инструкция как соединить автоматы

О распределительных устройствах и щитах
Как проверить АКБ
Читайте также: Как правильно сделать теплый пол – монтаж водяного и электрического пола
Коврик для бисера: каковы особенности

Читайте здесь! Модульный контактор — основные виды, особенности монтажа и подключения. Параметры современных устройств

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Монтаж электрощита на стену по ГОСТ

При установке щитка электрики руководствуются требованиями ГОСТ, согласно которым:

щиток должен быть выполнен из не проводящего ток и негорючего материала (металла, покрытого краской, или специального пластика);
дверца и корпус щитка должны быть заземлены и иметь «ушки», предназначенные для опломбирования;
заполнение щитка должно соответствовать предписаниям технической документации, в которой указывается количество защитных аппаратов и их номинальный ток;
корпус щитка должен быть помечен знаком электрической опасности с указанием номинального напряжения.

Не пропустите: Какие перчатки лучше выбрать: нитриловые, виниловые или латексные

Общая информация по строению и материалу изготовления жил кабеля

Здесь информация, которой владеют многие, ограничивается лишь разницей между алюминиевым и медным кабелем. Причём она довольно скудна и, порой, ошибочна. Дело в том, что алюминий, помимо малого срока службы, ещё и очень ненадёжен. Достаточно перегнуть его несколько раз и жила переломится. Единственным его достоинством является дешевизна, но этот критерий в электротехнике должен стоять на последнем месте, а значит, остановиться следует на меди.

Алюминиевые провода довольно ненадёжны

Медные кабели и их модификации

Такие жилы идеальны не только для сборки распределительных щитов, но и вообще для любого электромонтажа. Однако не следует забывать, что такие кабели могут быть жёсткими и гибкими. Вторые значительно проще в электромонтаже, но имеют большую стоимость. Ещё одним их недостатком перед жёсткими жилами можно назвать невозможность их фиксации в винтовых клеммах без предварительной подготовки. Речь идёт о лужении или обжимке наконечником при помощи кримпера.

Такие жилы необходимо обжать или облудить перед коммутацией

Что же выбрать: применение жёстких и гибких медных жил в монтаже распределительного щитка

Если смотреть с точки зрения удобства, то при монтаже лучше использовать гибкие кабели, однако и здесь всё не однозначно. При использовании жёстких жил, их укладка немного сложнее, но при этом упрощается создание качественных контактов на соединениях с автоматикой и шинами, как нулевой, так и заземляющей. К тому же, тщательно проложив всё один раз, больше мастер к этой работе возвращаться не будет. А вот при использовании гибкого кабеля возникает проблема некачественных соединений, которые впоследствии обязательно начнут греться, что недопустимо при сборке силовых шкафов или щитков освещения.

Таким образом, наилучшим выбором для монтажа электрощитов является жёсткий медный провод подходящего сечения. Применение гибких жил допустимо лишь в труднодоступных местах с обязательным лужением или обжимкой наконечником очищенного от изоляции отрезка.

Подготовка перемычек и схема подключения

Изготовление перемычки безобрывным способом

Проводники нужно подготовить к подсоединению в щитке. Для этого нужно зачистить концы от изоляции с помощью ножика или специального инструмента. Жилы следует вставить в контакт и хорошо затянуть при помощи отвертки.

Во время работы нужно следить за следующим:

Изоляция не должна попасть в прижим.
Оголенная часть провода не должна торчать из контакта на большой участок. Такое требование предъявляют сетевые организации, которые занимаются пломбировкой счетчиков. Это позволяет предотвратить незаконное подсоединение со стороны.
Сначала затягивается верхний винт, после – нижний.

Последний шаг – проверка надежности фиксации. Жилы нужно аккуратно потрогать и развести в стороны. Проводник не должен качаться и шататься.

Соединение автоматов

Далее нужно подключить нулевой провод. Он соединяется с помощью перемычки от правого нижнего контакта автоматического двухполюсного выключателя до третьего контакта электросчетчика. Концы также нужно зачистить от изоляции, подключить и затянуть винтами. Провода не должны соприкасаться друг с другом. Обязательно следует сделать зазор между ними.

Теперь нужно подключать отходящие провода со счетчика. Сначала подключается фаза через перемычку к верхнему контакту автомата. Концы зачищаются и присоединяются. Фазу также нужно распределить между остальными источниками по направлениям автоматов.

Должен остаться один контакт с электросчетчика в квартире. Это контакт отходящего нуля, который должен соединиться с нулевой шиной. Обычно она идет в комплекте с пластиковой коробкой. Длина, размеры и конфигурация зависят от производителя.

Состав электрощита и его устройство

Состав распределительного электрощитка в квартире
Электрический щиток представляет собой металлическую коробку, в которой находятся разные коммутирующие и защищающие устройства. Они соединяются с помощью проводов, к которым предъявляются особые требования.

В электрический щит через специальное отверстие проводится вводный кабель. После этого осуществляется подключение электрооборудования и укладка проводов внутри щитка. Соединять проводники нужно по разработанной схеме.

В состав современного домашнего щитка входят следующие коммутационные и защитные приборы, а также изделия другого типа:

Счетчик электроэнергии.
Автоматы. Ставятся на вход и на отдельные группы энергопотребителей. Обычно выбирается автоматический выключатель на вход, на осветительную группу и на мощное электрооборудование в квартире.
УЗО.
Дифавтоматы.
Таймер.
Реле напряжения и контроля фаз.
Прочая автоматика для управления и контроля.

Корпус обязательно должен заземляться, как и металлические дверцы и токоведущие части. В ином случае при утечке тока щиток будет нести потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. Щиток следует запирать на ключ, чтобы не допускать доступа посторонних лиц и предотвратить поражение электрическим током.

Каким должен быть провод

Требования, которые выдвигаются к кабельной продукции любого вида, определяются из условий, в которых они используются и прокладываются. В электрическом щите из-за ограниченного пространства при его сборке возникает необходимость компактной прокладки проводов. Поэтому при сборке провод для электрощита изгибается в соответствии со схемой для соединения функциональных элементов. Из этого выходит условие того, что провод должен нормально выдерживать сгибания, поэтому алюминиевые жилы плохо подходят для этой цели — они ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому следует отдавать предпочтения медным жилам.

Провода различают по классу гибкости, который зависит от конструкции жил — монолитные (однопроволочные) и многопроволочные. Монолитные жилы, хотя и сложно гнуть, но можно непосредственно подключать к клеммам и винтовым зажимам. К тому же гибкость после монтажа в электрощите не нужна.

С гибкой многопроволочной жилой удобнее работать при сборке, но есть существенная проблема — ее нельзя использовать для подключения к клеммам и винтовым зажимам, которые используют во всех автоматах и прочем оборудовании. Чтобы подключить гибкий провод к такой клемме нужно либо залудить конец, либо обжать его наконечником типа НШВИ или НШВИ2 и подобными. Если пренебрегать этим, контакт получится ненадёжным и недолговечным.

С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, что для монтажа в электрощите подходят отечественные провода:

ПВ-1 (ПуВ) – однопроволочная медная жила, одинарная ПВХ изоляция, класс гибкости 1.
ПВ-3 (ПуГВ) – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, 2 класс гибкости — 0,5 до 1,5 мм2; класс гибкости 4 – от 2,5 до 4 мм2; класс гибкости 3 – сечения превышающие 4 мм2.
ПВ-4 – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, более гибкий, чем предыдущий, в зависимости от сечения ПВ-4 имеет 4 или 5 класс гибкости.

Есть и зарубежные аналоги – H05VK, Н07VK на 0,5 и 0,75 кВ соответственно.

Сечение подбирается в соответствии с токами, которые будут протекать через проводник.

Также стоит помнить, что есть стандартные цвета для проводов по назначению:

фаза – серый или черный;
ноль – синий;
земля – желто-зеленый.

При этом нужно проводить такой монтаж, чтобы не было провисаний провода (особенно это касается многопроволочных жил) и лишних перегибов (это касается монолитных жил). Для этого следует заблаговременно определить необходимую длину провода, после чего отрезать на 2-3 см больше, чтобы обеспечить нормальный ввод конца в клемму автомата.

Соединения в распределительном щите с вводным автоматом группы потребителей делают с помощью перемычек между соседними автоматами, для этого можно использовать и гибкий и жёсткий провод с однопроволочной жилой, но последний удобнее, поскольку не нужно использовать наконечники НШВИ. Лучше вообще избегать перемычек, если это возможно и пользоваться соединительной шиной. Она жесткая, контакт будет хорошим, и монтаж будет наглядным и эстетичным.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, какой выбрать провод для сборки электрощита в частном доме либо квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Работы, связанные с электричеством, требуют высокого уровня подготовки мастера. Аварийную ситуацию могут создать как некачественные комплектующие или недостаточная образованность электрика, так и неправильно подобранные провода.

Выбор провода

При установке в щиток устройств защиты кажется, что внутри остаётся много места, но это не так. Его полностью займет провод для сборки щита и отходящие кабеля. Поэтому необходимо выбирать провода минимального диаметра.

Этому требованию отвечают медные токопроводящие жилы, имеющие меньшее сечение при одинаковом допустимом токе по сравнению с алюминиевыми проводниками.

Кроме того, алюминиевые провода чаще обламываются при подключении, поэтому при использовании алюминиевого провода для сборки электрощита необходимо оставлять запас по длине большего размера, что дополнительно «съедает» свободное место.

Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Применение алюминиевых кабелей для монтажа автоматики

Этот вариант является бюджетным, а значит, потребует минимум затрат

Но есть особенности, на которые необходимо обратить внимание

Основная проблема таких кабелей – избыток дюралевой составляющей в сплаве. Часто подобное случается, когда производитель хочет удешевить производство. В этом случае провод не выдерживает даже одного перегиба и ломается. Такие кабели приобретать не стоит. Определить избыток дешёвого металла в сплаве не сложно. Необходимо лишь попросить продавца зачистить от внешней изоляции примерно 1 см кабеля, после чего отогнуть одну из жил на 180º, после чего выправить его назад. Избыток дюрали в сплаве будет сразу заметен – жила переломиться. Иногда она ломается ещё при первом изгибе.
Алюминий недолговечен, поэтому его применение допустимо только при условии, если планируется использование жилого помещения на срок не более 30 лет. Чаще всего, по прошествии этого срока, алюминий начинает рассыпаться при малейшем прикосновении.
Собирая электрощит, следует быть предельно внимательным. Не стоит слишком часто перегибать жилу. Это приведёт к ослаблению в месте неоднократного излома, что при малейшем перегреве кабеля чревато отгоранием.
При использовании алюминия необходима периодическая протяжка контактов – они часто ослабевают.

Вот к чему может привести невнимательность при эксплуатации алюминия – последствия игнорирования периодических протяжек

Марки монтажных проводов

Приведенные выше критерии накладывают достаточно мягкие ограничения на допустимые к использованию провода. В реальной практике довольно популярны за счет своих параметров и массовости предложения такие кабельные изделия как:

однопроволочный первого класса гибкости провод ПВ-1 с виниловой (ПВХ) изоляцией (рисунок 2);
многопроволочный третьего или четвертого (в зависимости от сечения) класса гибкости провод ПВ-3 также с виниловой изоляцией.
многопроволочный провод ПВ-4 повышенной до четвертого и даже пятого класса гибкости с минимальным радиусом изгиба в пять внешних диаметров, конструкция которого показана на рисунке 2).

Рисунок 2. Монтажный провод марки ПВ-4

Рабочее напряжение всех перечисленных изделий составляет 450 В при частоте 50 – 400 Гц, диапазон эксплуатационных температур от -50 до +70 °С. Изоляция имеет различные цвета, в т.ч. желто-зеленый, который нормирован для заземляющих цепей. Пример такого изделия применительно к марке ПВ-1 показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Монтажный провод марки ПВ-1 для реализации заземляющих цепей

Все перечисленные выше провода за счет за счет соответствующих добавок в пластик оболочки соответствуют классу пожарной безопасности уровня не ниже LSZH.

Цветовая маркировка и перемычки автоматов

Также важную роль играет цвет оболочки

Нужно обращать на это внимание, потому что черные, красные, коричневые, фиолетовые, серые, розовые, оранжевые, белые и бирюзовые – это фазные. Желто-зеленая оболочка говорит о том, что перед вами защитный или нулевой защитный, который можно использовать для заземления

Если к этому цвету добавляется голубой –это совмещенный рабочий и нулевой. Если провод просто голубой, значит, проводник нулевой рабочий или средний.

Между соседними автоматами устанавливают перемычки. Для подключения можно использовать и одножильные, и многожильные материалы, но первые все же будут удобнее – их не нужно прессовать.

Чтобы сделать правильные выбор комплектующих, нужно учитывать материал, просчитать величину напряжения, которое будет проходить по проводнику. Немаловажную роль играет сечение и даже цвет оболочки. Ошибочный выбор материала может привести ко многим плачевным последствиям, поэтому лучше всего делегировать задачу создания разводки мастеру, который может подтвердить свою профессиональность.

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

плоскогубцы;
плоская и фигурная отвёртки;
обжимные клещи;
монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Общие принципы выполнения разводки в щитке

Щит содержит в себе всю аппаратуру и механизмы для подключения потребителей к электроэнергии

Для его правильной работы и безопасности важно использовать подходящие провода и качественные детали, потому что из-за неисправности пользователи могут остаться без света, или и вовсе начнется возгорание. Функция проводников в электрощитке – соединение контроллеров, индикаторов и прочих устройств

Весь щиток, включая металлический корпус, должен быть надежно заземлен. В идеале нужно и вешать замок, чтобы посторонние люди не имели доступа к оборудованию.

Подключение должно проходить так, чтобы соединительные проводки не провисали. Для этого нужно тщательно измерять расстояние между элементами подключения и отрезать на несколько сантиметров больше, чтобы их можно было ввести в клеммы. На этом нельзя экономить, и если расчеты оказались неправильными, лучше повторить операцию.

Это интересно: Орех для соединения проводов — маркировка и правила пользования

Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
вход располагают вверху, выход – снизу;
запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Основные правила прокладки проводов

Все вышеперечисленные действия должны выполняться в соответствии с правилами, принятыми ПУЭ. Несоблюдение требований может привести к негативным последствиям, в том числе к поражению электрическим током и возможному короткому замыканию.

Не пропустите: Чем можно покрасить потолочную плитку? Покраска потолочной плитки: выбор краски и инструментов, подготовка поверхности и технология окрашивания

Основные требования:

Вводный щиток, распределительные коробки, счетчик должны монтироваться в легкодоступных местах.
Провода не должны пересекаться, между ними обязательно должно быть расстояние.
Сечение провода в щитке для соединения автоматов, УЗО и других изделий подбирается в зависимости от их токовой нагрузки.
Следует создать план расположения проводников.
Провода не должны касаться металлических деталей и элементов строительных конструкций.
Все соединения в распределительной коробке должны быть надежно заизолированы.
Защитные и нулевые провода крепятся к приборам с помощью болтового соединения.

Во время работы нужно обязательно следовать технике безопасности. Мастер должен быть в защитных диэлектрических перчатках и очках.

Сечение кабелей

Подбор проводки для деревянного дома или квартиры производят из имеющихся с медными жилами, при этом минимальное сечение — 1,5 мм². Оно характеризует пропускную способность. У таких элементов 1 мм² пропускает 8-10 А, а у алюминиевых — только 5 А. Расчет линий электропроводки в частном доме или другом строении производится отдельно по нагрузке, после чего осуществляют выбор сечения кабелей.

Watch this video on YouTube

В таблице представлены используемые сечения для домашней электропроводки (кабель ВВГнг-LS).

Назначение	Сечение, мм²	Предельная мощность, кВт	Рекомендуемый номинал защитного автовыключателя, А
Освещение	3х1,5	4,1	10
Розетки	3х2,5	5,9	16
Для электроплиты или варочной поверхности	3х6	10,1	32

Вводная проводка в квартиру выполняется с сечением от 3х6 мм². Подбирается по мощности и току.

Покупатель должен понимать, что сечение и диаметр — разные понятия. Первое представляет собой площадь круга, рассчитываемую как 0,785 квадрата диаметра. Округляется этот показатель при покупке всегда в большую сторону.

Делаем электропроводку | Советы электрика

Основные способы соединения это скрутка и клеммные зажимы (винтовые, СИЗы,Wago и т.п.).
Есть еще болтовое соединение, но его применяют очень редко.

Все вышеперечисленные соединения полностью соответствуют Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ)- этими же правилами руководствуются и все контролирующие органы- энергонадзор, энергосбыт, электроснабжающие организации.

По скрутке следует уточнить- имеется ввиду скрутка с последующей сваркой или пайкой.

Обратите внимание

Рассмотрю эти соединения подробнее. Читать далее “Как соединять провода в распредкоробке- расключение. Видеоурок.”

Несмотря на многообразие типов электроплит и их широкий ассортимент схема подключения электроплиты стандартная практически всегда- что для встроенных плит, что для стационарных промышленных, что для бытовых.

Практически все электроплиты могут быть подключены как на напряжение 380 Вольт, так и на 220.

Если вы приобрели электроплиту и не знаете как ее подключить- я покажу способ подключения электроплиты на примере из практики.

Как раз подвернулся клиент у которого надо подключить электроплиту .

Читать далее “Как подключить электроплиту”

Очень интересная я считаю тема- управление освещением с двух мест.

Представьте: заходите в дом, включаете свет в коридоре, затем поднимаетесь на второй этаж и выключаете свет оттуда. То есть опускаться вниз что бы выключить свет не надо! Очень удобно, но как это сделать?

Для этого существуют специальные переключатели или правильно сказать- проходные выключатели.

Что бы это сделать- надо знать схему подключения проходного выключателя.

Важно

Сейчас я расскажу и покажу как подключить проходной выключатель и собрать его схему в распредкоробке. Читать далее “Схема подключения проходного выключателя”

Продолжаю серию уроков по подключению выключателей и на этот раз расскажу и покажу на видео как подключить двухклавишный выключатель.

В квартирах такие выключатели устанавливают в основном на люстры, при включении одной клавиши загорается первая группа ламп, от другой клавиши- вторая группа ламп.

Количество ламп в группах может быть разным- от одной до 10 и более ламп. Но групп может быть только две. Читать далее “Схема подключения двухклавишного выключателя”

Итак, завершающий этап работ после монтажа вводного кабеля и установки квартирного щитка– сборка схемы электропроводки, подключение автоматов и УЗО в щитке.

Как я уже говорил в предыдущей статье электроповодку в квартире я разделил на три группы и на каждую группу установил свой автоматический выключатель.

1 группа- автомат на 16 А- комнаты, коридор. Провод АВВГ 2х2,5(старая проводка)

2 группа- автомат на 20 А- кухня. Провод ВВГнг 3х2,5

3 группа- автомат на 16 А- ванная. Провод ВВГнг 3х2,5

Читать далее “Замена электропроводки в квартире-3″

Итак, вводной кабель в металорукаве закрепили вдоль стены подъезда, на наше счастье при сверлении ни одного провода под штукатуркой не нашли)))

Об этом рассказал ТУТ.

Облегченно вздохнули- и работаем дальше.

Сейчас задача продумать как будет крепиться квартирный щиток с автоматами и как подвести к нему провода от новой и старой электропроводки.

Совет

Щиток купили пластиковый на 6 модулей с креплением на стену, наружного исполнения. Встроить в стену его не получилось бы так как перегородка очень тонкая- всего в полкирпича. Но что бы хоть немножко его углубить- сняли слой штукатурки. Читать далее “Замена электропроводки в квартире-2″

При замене электропроводки в квартире в первую очередь надо задуматься о том, в каком состоянии у вас вводной кабель.

Тем более это актуально если меняется полностью электропроводка– лучше привести вводной кабель в порядок сразу чем это делать после ремонта.

Что значит привести в порядок?

Если ввод сделан алюминиевым проводом- лучше сразу сменить его и проложить медный кабель от этажного щитка до квартирного щитка или распредкоробки.

Вообще алюминиевый провод надо убирать стараться при первой же возможности и заменять его на медный.

Важно что бы сечение жил вводного кабеля соответствовало предполагаемой нагрузке и номинальному току вводного автомата.

Например при нагрузке в 7-8 кВт ввод надо делать медным кабелем сечением минимум 4 кв.мм и автомат ставить не более Iном=40А

Вот как я делал замену вводного кабеля в квартире: Читать далее “Замена электропроводки в квартире-1″

Обратите внимание

Хочу рассказать случай из практики, тем более случай очень поучительный, так как наблюдаю подобное очень часто.

Началось все со звонка знакомой клиентки, с которой давно знаком, в школе еще вместе учились.

Женщина очень впечатлительная, естественно в электрике совершенно ничего не понимает, звонит и чуть ли не причитая слезно просит приехать и сделать ей свет в квартире.

Из словесного водопада, обрушившегося на меня из телефона понял что случилось что то ужасное и катастрофическое… Читать далее “Горе-электрик или как НЕ надо устанавливать автоматы”

В домах с бетонными плитами перекрытия типа ПК (с воздушными каналами внутри трубы) есть возможность делать скрытую электропроводку внутри плиты.

Там прокладываются провода на люстры, светильники и даже магистрали на розетки при такой необходимости.

Сейчас я покажу как мы меняли провод, идущий на люстру от распредкоробки. Читать далее “Монтаж скрытой электропроводки к люстре”

Источник: https://ceshka.ru/category/elektroprovodka

Выбираем правильный провод для качественной сборки электрощита

На чтение: 3 минуты Нет времени?

В сети интернет довольно много информации по сборке распределительных электрощитов своими руками. Однако мало научиться выполнять эту работу. Гораздо важнее понять, как выбрать правильный провод для качественной сборки электрощита, подключения защитной автоматики. В сегодняшней статье речь пойдёт именно об этом

Ведь домашнему мастеру, собирающемуся заняться электромонтажом у себя в квартире или частном доме жизненно важно понять, какие особенности у того или иного материала изготовления или модификации кабеля

Выбор модификации провода и его сечения – очень важная задача

Читайте в статье

Монтаж и соединение

Принятые цвета фазы, ноля и заземляющего провода

Перед началом работы нужно обязательно обесточить помещение. С помощью тестера проверяется, осталось ли напряжение на проводниках. Щупами отвертки нужно поочередно коснуться каждой жилы. Если лампочка не загорелась, можно приступать к работе. Работать при включенном электричестве запрещено

Также важно заранее подготовить инструменты и обеспечить мастера автономным источником света

При подключении проводов в щите важно помнить, что цвета жил показывают их назначение. Жила может полностью окрашиваться в тот или иной цвет или иметь цветовую метку на входе в устройство, то есть на концах проводника

Используется следующая гамма:

Фаза – серый, черный.
Ноль – синий.
Заземление – желто-зеленый.

Провод для монтажа электрощитка нужно укладывать таким образом, чтобы не было провисаний и лишних изгибов. Для этого заранее определяется длина каждого отрезка с небольшим припуском в 2-3 см.

Все соединения с автоматом осуществляются с помощью перемычек. Для этой цели может применяться однопроволочный жесткий провод. По возможности лучше не использовать перемычки, а делать все через соединительную жилу. Благодаря ей контакт будет надежный, а внешний вид эстетичный.

Проводка в квартире своими руками: от щитка до электроприборов

В современной квартире с каждым годом растёт число бытовых приборов, которые потребляют электричество.

К сожалению, большинство домов, планировалось и сдавалось по старым советским ГОСТам, которые не предполагали такой большой силовой нагрузки.

Да и в новостройках иногда планирование электропроводки выполняется все по тем же нормам. Нетрудно догадаться, что жильцы вынуждены прокладывать огромное количество удлинителей по полу.

Эти вереницы и хитросплетения проводов не только являют собой потенциальную угрозу, но также подвергают собственников опасности возникновения пожаров. Все вилки подключаются каскадно к розеткам через тройники и могут привести к самому обычному замыканию.

В старых домах, построенных в советскую эпоху, чаще всего использовались алюминиевые кабели. У этого металла есть ряд минусов. Он обладает пластичностью только в первые два десятка лет эксплуатации.

При прохождении тока в нём протекают химические процессы, которые приводят к хрупкости. Мало того что выполнить скрутку проводов становится очень сложно, так сам провод может в любой момент просто надломиться.

Есть ёще один минус: под воздействием влаги и электричества алюминий подвержен коррозии. Провод быстро истончается и может в любой момент перегреться.

Важно

Ещё одной из причин, почему собственник может захотеть сделать проводку в квартире своими руками от щитка и до каждого потребителя, являются современные новостройки, в которых все нужно делать самому.

Сдаются они с голыми стенами, и, прежде чем появится возможность в них поселиться, придётся выполнить большой объем работы, одним из пунктов, в которой будет новая электропроводка, выполненная, например, скрытым способом.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки в квартире своими руками необходимо составить подробный план квартиры, на котором будет точно указано расположение входного щитка, всех розеток, выключателей и распределительных коробок. Планировать работы стоит в соответствии с некоторыми правилами, которые будут приведены ниже.

План-схема

Схему следует рисовать на плане того помещения, в котором планируется провести монтаж электропроводки. Это делается для того, чтобы не получилось так, что часть розеток и выключателей попадут в холодный резерв: что-то заблокируется шкафами, а что-то окажется вне зоны досягаемости проводов. Итак, последовательность составления схемы приводится ниже.

Необходимо очень подробно и в соответствии с физическим расположением изобразить расположение всех предметов.
После этого шага необходимо каким-нибудь цветом, например, красным, на схеме отметить те предметы, которые будут запитаны от электросети. В том месте, где будет расположена такая техника, схематически изображаются розетки на стенах.
На схеме отображается точное расположение осветительных приборов и выключателей, которые будут управлять подачей электроэнергии к ним.
Вдоль стен от розеток, и перпендикулярно стенам от осветительных приборов проводятся прямые линии в пределах комнаты. В одной комнате выбирается наименее удалённая точка, желательно возле угла комнаты, в которой будет размещена коробка. Отдельно на схеме необходимо обозначить коробку.
Все коробки, которые появились на предыдущем этапе необходимо связать с входным щитком такими же линиями. В коробках будет осуществляться местная разводка кабелей в пределах комнат.

Таким образом, будет определено распределение розеток, выключателей и осветительных приборов с их физическим расположением.

Исходя из этого можно будет определить длину кабелей электропроводки.

Если при выполнении работ по черчению подобной схемы возникают проблемы, то можно всегда воспользоваться программным обеспечением («Электрик», «Visio», «DIA» и др.), и выполнить все работы на компьютере.

Характеристики основных элементов электропроводки

Перед тем как приступить к закупке проводов, необходимо определиться с их типом и площадью сечения жил. Последнее определяется по номиналам потребляемой мощности приборов с небольшим запасом, для расчёта которых следует руководствоваться специальными таблицами.

Наиболее распространённая жила из медного провода площадью 2,5 мм позволяет выполнять подключение нагрузки мощностью в 4 кВт. Для такой же нагрузки алюминиевый провод придётся брать площадью уже в 4 мм. Такие провода чаще всего подводят от коробок к розеткам.

Для осветительной же части электропроводки от коробки до потребителя используются 1,5 мм медные провода, которые позволяют подключать нагрузку до 3 кВт.

Кабели, рассчитанные на большую мощность, правильно будет подводить к коробкам от щитка в тех комнатах, где потребление будет превышать 4 кВт, например, кухня, на которой работают одновременно: чайник, микроволновка, электроплита, холодильник и кофеварка. Медную жилу в такие точки следует подводить площадью 4 мм и даже больше.

Помимо мощности электропроводки, важно также и защитное покрытие. Чаще всего для проводки используются кабели двух типов: ВВГ и ПУНП (и их разновидности). Кабели защищены поливинилхлоридной плёнкой и состоят из медных жил, окружённых изоляцией.

Первые могут иметь круглое или треугольное сечение, в то время как вторые – плоское. Для внутренней проводки правильнее использовать кабели типа ВВГ, поскольку они обладают большей надёжностью. В современных квартирах используются трехжильные кабели, по одному проводу на фазу, рабочий ноль и заземление.

Как правило, все провода имеют цветовую маркировку:

заземление – желто-зелёный провод;
рабочий ноль – чаще всего синий;
фаза – все остальные цвета, например, коричневый или красный.

Такое цветовое разнообразие фазовых проводов позволяет легко определить путь от конкретного автомата на щитке до розетки. Нулевой провод и заземление монтируются на щитке в общей шине и, по сути, представляют собой одну распределённую точку подключения.

Помимо кабелей, розеток и выключателей понадобятся ещё коробки и колодки клеммные. В них осуществляется разводка кабелей внутри комнаты от проводов, которые ведут к щитку. Помимо этого, на распределительном щитке выполняется монтаж автоматом и УЗО. Для автоматов чаще всего на осветительной линии используют не более 16 А, а для электроприборов 25 А или 32 А.

Монтаж щитка

Монтаж щитка правильнее всего делать у входной двери. Как правило, в этом месте делается специальное углубление под него, и силовой кабель, заведённый в квартиру, уже проложен. Если же подобной ниши нет, то существуют модели силовых щитков, которые крепятся на поверхности.

Очень важно при выполнении подключения внутренней и внешней электропроводки соблюдать цветовую маркировку проводов, во избежание путаницы. Нулевой провод всегда имеет синий цвет, заземление – желто-зелёный. Оба эти кабеля монтируются на специальные шины.

Совет

Все остальные провода – фазные, имеют другие цвета для того, чтобы было легче определить, какой провод и куда подключён. В щитке обязательно должны быть смонтированы автоматы для каждой фазы, и общая линия подключена к УЗО.

До того как выполнена прокладка электропроводки по квартире нельзя подключать внешние провода к внутренним во избежание поражения электрическим током.

Прокладка электропроводки

Существует большое число разновидностей способов прокладки электропроводки, но все их можно разделить на две основные группы: скрытая, на поверхности. Ниже будут описанные самые распространённые способы:

скрытые способы прокладки выполняются: в специально созданных углублениях в стене — штробах,
на поверхности стены перед нанесением финишной отделки,
в нише между потолочным покрытием и горизонтальной перегородкой,
на полу перед заливкой стяжки;

монтаж по поверхности с использованием:

настенных коробов,

плинтуса с полостями для проведения кабелей.

Вне зависимости от того какой будет выбран способ, всегда руководствуются рядом правил. Все кабели должны идти строго вертикально или горизонтально. Никаких диагональных соединений быть не должно. Благодаря этому, даже в скрытой проводке всегда можно будет определить по розеткам, например, где проходят кабели.

Линии проводки, которые идут параллельно полу и потолку должны отстоять минимум на 30 см от перекрытия. Обусловлено это тем, что крепление потолочного покрытия или плинтусов также требует сверления монтажных отверстий в стене. От оконных рам и дверей следует отступать минимум на 15 см. Ближе, чем на полметра к газовой трубе не следует размещать электрические провода.

Выбор устройства

Нагрузка на автомат должна быть меньше расчетной. Спросом пользуются 10, 16, 20 амперные. Более высокого номинала ставят обычно под кипятильники, обогреватели домов, духовки. Для стандартных приборов подходят 10 амперные: ПК, телевизор, утюг или фен. Однако если на один прибор может подключаться несколько нагрузок, то результирующее значение получается сложением всех номиналов.

Не рекомендуется на один автомат использовать много устройств, розеток, ламп освещения. При выходе из строя одного звена, розетка может сплавиться без выключения предохранителя. Так 2-амперный бытовой прибор может начать потреблять 5 ампер при неисправности в плате. Автомат, рассчитанный на 16 ампер, не сработает. Может оплавиться даже изоляция на проводах.

Поэтому перед выбором автомата рекомендуется проконсультироваться с электриком по выбору типа защитного устройства. Они различаются скоростью срабатывания, целью защиты, подключением, внутренним устройством, количеством фаз. Для монтажа в щитке фазный провод подводится со стороны неподвижного контакта, маркировка часто уже указана на корпусе автомата.