Кирпичный фундамент

Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты

Если принято решение о возведении именно кирпичного основания, то следует учитывать основные нюансы предстоящего строительства:

• технология кирпичной кладки;
• типы оснований из кирпича;
• особенности грунтов.

Дополнительными мерами обеспечения надёжности фундамента из кирпича считаются:

• гидроизоляция;
• утепление;
• устройство подстилающего слоя;
• водоотведение.

Нельзя забывать о климатических условиях участка застройки, достойное место должны занимать вопросы организации строительства. Самостоятельное возведение фундамента из кирпича вполне доступно при минимальных навыках владения профессией каменщика либо постепенного её изучения в процессе строительства.

Последовательность и особенности выполнения работ

Возвести несъёмную опалубку из кирпича несложно, важно соблюдать технологию кладки. В основном используются приёмы бутовой кладки. Через определённое расстояние выставляют кирпич, который служит анкером. Обычно устанавливают шаг в два элемента.

После строительства стенки хорошо просушивают. Затем заливают основание внутрь.

В качестве рабочего раствора используется песчано-цементная смесь, приготовленная в определённых пропорциях.

Перед возведением опалубка для фундамента из кирпича проводится подготовительная работа:

1. Под будущее основание выкапывают котлован. Нижнюю площадку укрепляют песком и гравием. Высота слоя делается не менее 0,3 метра.
2. Производится армирование подготовленного основания. Поверхность делаю ровной и прочной.
3. Кладка кирпича производится с соблюдением технологии.
4. Чтобы уменьшить давление на подготовленное основание, плоскость рядов следует делать параллельно.
5. Боковые грани будущего фундамента образуют систему перпендикулярных зон с продольными и поперечными швами.
6. Чтобы стены были прочными, нельзя ставить кирпич ребром.

Свойства грунтов

Основная проблема всех фундаментов — пучинистость грунтов. Часто этот фактор имеет различные показатели в пределах одного участка.

Степень пучинистости грунта можно определить лишь на основе анализа грунтов в лабораторных условиях. Но геологические изыскания участка застройки стоят дорого, занимают много времени, а потому застройщики небольших домов часто используют советы коллег с соседних участков, либо пользуются типовыми рекомендациями.

Первое правило, которым следует руководствоваться для оптимального выбора основания: фундамент из кирпича должен стоять на сухом грунте. Фундамент из кирпича жёсткий, уровень его прочности резко снижается под воздействием влаги. Именно поэтому основание из кирпича оптимально подходит для сухих грунтов с низким уровнем залегания подземных вод.

Важно! Если это условие не может быть выполнено, то следует провести комплекс дренажных работ либо использовать другое решение по возведению базиса строения.

Устройство

Основание представляет собой практически полную копию традиционной железобетонной ленты, сложенной из кирпича. Она находится в траншее с небольшой глубиной погружения (рекомендуется).

Проблема кирпичной ленты состоит в неустойчивости к воздействию влаги, поэтому целесообразно применять этот тип фундамента только на грунтах, не требующих глубокого погружения — песчаных, супесях, в идеале — скальная платформа.

На дне траншеи обустраивается песчано-гравийная подушка, выполняющая выравнивающие и дренажные функции. Слой засыпки тщательно трамбуется, после чего укладывается двойной слой рубероида для отсечки капиллярной влаги из нижних грунтовых слоев.

После этого производится кладка ленты и прочие мероприятия, необходимые для качественной изоляции основания от влаги.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Поверх песчано-гравийной подушки может быть залит выравнивающий бетонный слой толщиной около 10 см, укрепляющий основу для кладки и снижающий опасность выдавливания ленты при появлении нагрузок пучения.

Выбор конструкции

После примерного определения типа почвы можно приступить к выбору конструкции кирпичного фундамента:

• Для сильнопучинистых почв выбирается фундамент ленточного типа с заглублением ниже отметки промерзания почвы.
• При средней пучинистости лучшим вариантом считается столбчатое основание.
• В случае минимальной пучинистости либо её отсутствии фундамент может выполняться в виде мелкозаглублённой ленты из кирпича.

Исходя из того, что кирпич достаточно дорогой материал, устройство кирпичной фундаментной ленты ниже точки промерзания почти всегда нецелесообразно по ряду причин. К примеру, выбрать грунт точно по ширине фундамента не удастся из-за неудобства ведения кладки в глубокой траншее. Кроме того, яму потребуется расширять для устройства вертикальной гидроизоляции кирпича, что влечёт увеличение объёма земляных работ.

Важно! Ниже точки промерзания рациональнее устраивать бетонные монолитные армированные ленты, — строительство обойдётся дешевле и пройдёт значительно быстрее.

Разумеется, запретов на изготовление глубокой ленты из кирпича нет, — она устраивается аналогично ленте мелкого заглубления. Вопрос выбора между кирпичом и бетоном находится в сфере экономики, рациональности и возможностей застройщика.

Остаются два варианта типа фундамента из кирпича для строительства дома: столбчатый и ленточный с незначительным заглублением. Оба типа приемлемы, но с обязательным учётом преимуществ и недостатков основного материала.

Этапы и технология

Первый этап строительства – расчеты фундамента:

• его высоты,
• глубины залегания,
• толщины стенок.

Глубина залегания должна быть на минимум 10 см ниже уровня промерзания грунта. Также проводится расчет количества:

• кирпича,
• арматуры,
• раствора и других материалов.

Точно рассчитать параметры основания помогают онлайн-калькуляторы. Но в любом случае ширина ленты должна быть больше ширины стен дома, минимум на 5-7 см.

После расчетов и закупки материалов начинается строительство фундамента:

1. Земляные работы. Проводится разметка участка, на ее основе выкапывают траншею под фундамент. Ее ширины должно быть достаточно для кладки, двух слоев гидроизоляции. Если грунт глинистый, основанию нужна отсыпка, что увеличивает ширину траншеи на 1 м.
2. Обустройство песчаной подушки – на дно траншеи выкладывается слой песка, утрамбовывается. Толщина слоя – от 10 до 15 см.
3. Гидроизоляция. Рекомендуется использовать полимерные материалы, но применяют и рубероид в несколько слоев. Листы материалов складывают в виде кармана, так, чтобы они полностью покрыли дно и стены траншеи, без швов.
4. Монтаж опалубки высотой 10 см – под заливку бетонной подушки, которая увеличивает несущую способность фундамента.
5. Армирование подушки – по желанию.
6. Заливка бетона.
7. Застывание бетона.
8. Выполнение кладки.

Кладку начинают с углов здания, с полным заполнением швов штукатуркой в нижней части фундамента. Для повышения прочности основания кладку армируют сеткой или штырями, через каждые 3-4 ряда.

Подходят такие материалы:

• геотекстиль;
• экструдированный пенополистирол;
• специальные цементные составы;
• битум.

Гидроизоляцией покрывается и верхняя часть фундамента, на которой возводят стены дома.

Последний этап – засыпка пространства между фундаментом и стенами траншеи мелкофракционным строительным мусором, песком, щебнем или гравием – этот слой выполняет функции дренажа. Поверх дренажа делают бетонную отмостку, под небольшим уклоном от стен.

Сооружение ленты под столбы

Тяжелый забор тоже нуждается в надежной опоре, которой и являются кирпичные столбы. Для них возводится ленточный фундамент – мелкозаглубленный.

При глубине промерзания грунта более 80 см выкапывается траншея глубиной 1 м, это же касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, с пучинистой почвой. В остальных случаях достаточно глубины 50 см.

Этапы строительства:

1. Расчет параметров основания.
2. Копка траншеи с шириной на 20 см больше, чем толщина ленты.
3. Гидроизоляция – слой рубероида и полиэтилена.
4. Отсыпка песка слоем 5-7 см.
5. Отсыпка щебня слоем до 15 см.
6. Монтаж опалубки.
7. Закладка арматуры сечением 8-12 мм.
8. Заливка бетона.
9. Застывание бетона, демонтаж опалубки, строительство кирпичных столбов.

Столбы для забора можно строить и без ленточного основания. Но бетонная лента повышает прочность всей конструкции, обеспечивает ее правильную геометрию.

Достоинства

Кирпич в качестве материала для возведения фундамента обладает рядом преимуществ перед монолитом:

• не требуется устройства опалубки, что позволяет сократить стоимость строительства и придать конструкции ленты любую конфигурацию;
• в кирпичном фундаменте легко восстанавливается любая повреждённая часть или элемент кладки;
• кирпич — штучный материал с оптимальным весом для ручной работы, а потому доступен для строительства фундамента своими руками;
• для устройства ленты из кирпича не требуются механизмы и тяжёлые конструкционные элементы;
• раствор для кладки можно приготовить непосредственно около фундаментной ленты, ручным замешиванием;
• армирование ленты из кирпича чаще всего выполняется с помощью готовых сеток заводского изготовления, что исключает процесс формирования и вязки арматурного каркаса.

Недостатки кирпича как основного материала фундамента заключаются в исходном материале его изготовления, — глине. Как хорошо её не обжигай, всё равно влажность глины со временем возрастёт, что может привести к разрушению материала.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Выбор кирпича для фундамента

В строительной среде постоянны дискуссии о качестве кирпича и, в частности, пригодности его применения в фундаменте.

Срок эксплуатации

Одни строители и проектировщики полагают, что срок эксплуатации кирпичного фундамента ограничен 30-ю годами, другие дают несколько больший срок — лет 50. Но есть категория профессионалов, которые обозначают возможный жизненный срок кирпича в 300 и даже в 500 лет. По сути, обе стороны правы, а в истории немало фактов максимально длительного срока использования кирпича в фундаментах.

Кирпич на современных заводах изначально не рассчитан на длительный срок эксплуатации, — это нормальная ситуация для любых изделий, изготовленных массовым поточным методом.

Опалубка из кирпича

Опалубка из кирпича при монолитном строительстве. Для любого человека, соприкасавшегося со строительством, данное сочетание слов звучит несколько абсурдно. Ведь монолитное строительство в принципе является технологией альтернативной кирпичной кладке. Не стоит торопиться с выводами. На полях следует сделать ремарку, что существует патентованная технология подвижной опалубки для кладки кирпичных стен. Как видите, слова опалубка и кирпичная кладка вполне могут встретиться в одном предложении.

Опалубка из кирпича

Но вернемся к монолитному строительству. Да, съемная кирпичная кладка как опалубка не только бессмысленна, но и технологически невозможна – ее просто невозможно будет разобрать, не поломав кирпичи. Однако, использовать этот древнейший и традиционный строительный материал в качестве несъемной опалубки, которую не надо снимать, это не только возможно, но в нынешних условиях и очень актуально. Об актуальности вопроса пойдет речь ниже, пока расскажем, как самостоятельно сделать опалубочную конструкцию под фундамент, цоколь и стены из кирпичей.

Кирпичная опалубка для фундамента и стен цоколя

Кирпичная опалубка для цоколя

Опалубка из кирпича для фундамента несъемного типа строится просто. Нужно следовать технологии кладки. Несколько советов и последовательность работ.

• После земляных работ требуется укрепление дна слоем песка либо гравия, не меньше 300 миллиметров, хорошо утрамбовать, смочить и повторно утрамбовать.
• При создании кирпичной опалубки применяют такую же кладку, как и для стен, со сдвигом. Надо укладывать через 2 кирпича перпендикулярный к плоскости кладки кирпич.
• При создании фундамента и цокольного этажа не стоит делать кладку из кирпичей ребром.
• После кладки надо дать готовой стене хорошо просохнуть, чтобы прочно схватился раствор, после чего заливать внутрь бетонный раствор, как при обычном создании монолитного фундамента.

Полученная несъемная опалубка и, соответственно, итоговая конструкция, будут очень прочными. И вовсе необязательно использовать новый кирпич, вполне подойдет и бывший в употреблении. Также необязательно делать кладку из тяжелого сплошного кирпича. На практике применяет не только кирпич, но и бетонные блоки.

При создании опалубки из кирпичной кладки для заливки внешних стен, внутренних перегородок можно вести кладку ребром. Технология возведения монолитных стен не отличается от технологии с применением современных модульных опалубочных систем из пенополистирола и других материалов. Также поднимается в высоту, пространство между плоскостями армируется и заливается бетонный раствор с последующей утрамбовкой. Требуется отметить – можно поднять на 50 и более сантиметров, кладка раствором придает дополнительную жесткость.

Армирование кирпичной опалубки

К преимуществам такой технологии можно отнести следующие очевидные моменты.

• Полученная стеновая конструкция будет невероятно прочной. Сэндвич из двух рядов кирпича и железобетонный монолит посередине, такой дом – это крепость в буквальном смысле слова. Для тех, кто озабочен вопросом, как еще больше увеличить прочность стен – вот замечательное решение.
• Кирпич обладает отличными теплоизолирующими и шумопоглощающими свойствами.
• В отличие от несъемной опалубки из пенопласта дом будет уже заземлен.
• Примените в качестве внешнего слоя облицовочный или декоративный кирпич, дабы избежать работ по последующей внешней отделке.
• При возведении зданий по данной технологии можно сделать в принципе любую геометрию стен в горизонтальном сечении, хоть фрактальную.

Недостатки этого приема зодчества очевидны – затраты работы, затраты времени, большие финансовые расходы, по сравнению с монолитным строительством с применением съемной щитовой опалубки.

Ленточный фундамент

Варианты устройства кирпичной фундаментной ленты зависят от предполагаемых нагрузок на основание, глубины залегания почвенных вод, возможности паводковых явлений и ряда иных климатических особенностей.

Рекомендуется следующая последовательность строительства ленты из кирпича:

1. Планировка поверхности участка. Выполняется ручным либо механизированным способом по всей поверхности участка застройки.
2. Разбивка фундамента на плоскости участка. Обычно определяются углы дома, натягивается шнур по периметру, отбиваются оси и края ленты, проверяется точность разбивки равенством диагоналей.
3. Ширина ленты должна быть больше, чем предполагаемая ширина стены дома на 5-10 см с внешней и внутренней стороны. При разметке учитывается возможность устройства под ленту песчаной подушки и, возможно, выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора. Ширина подушки и слоя раствора должна превышать ширину ленты не меньше, чем на 5 см с обеих сторон.
4. Разработка грунта на проектную глубину. При достижении нижней заданной отметки (дна траншеи) проводится выравнивание, зачистка и трамбовка грунта.
5. Песчано-гравийная подушка под фундамент из кирпича для дома насыпается толщиной не менее 10-15 см в зависимости от грунта, послойно трамбуется.

6. Стяжка из раствора необязательна, но желательна для более точного выполнения кладочных работ. Общепринятая толщина — 5 см.
7. На подушку либо слой стяжки наносится слой битумной мастики и укладывается рубероид — создаётся слой горизонтальной изоляции. Возможно применение иных изолирующих материалов и мастик.
8. Кладка выполняется согласно правилам устройства стен из кирпича, взаимное перекрытие кирпича в рядах обязательно, горизонт рядов постоянно проверяется строительным уровнем.
9. Армирование кирпичной кладки фундамента не является обязательным условием, необходимо только в случаях большого общего веса строения. Как правило, армирование проводится через каждые 3-5 рядов кирпича с использованием кладочной металлической сетки с шагом от 50х50 мм, толщиной 4-6 мм. Значительно реже применяются профильные арматурные стержни диаметром 8 — 12 мм.
10. Наружные швы кирпичной кладки полностью заполняются и затираются, создавая ровную поверхность для вертикальной гидроизоляции.
11. Боковые поверхности ленты промазываются клеящими мастиками. Иногда для достаточной изоляции хватает качественно нанесённого слоя горячего битума, но обычно успешная гидроизоляция проводится с использование специальных плёночных покрытий либо рулонных изолирующих материалов.
12. В нижней части фундамента по периметру выполняется стяжка из раствора с уклоном для обеспечения стока воды в сторону от фундамента.
13. Верхняя плоскость ленточного фундамента из кирпича также покрывается гидроизолирующими материалами при необходимости.

Пошаговая инструкция укладки

Ленточный

Подобный вариант способен выдержать более серьезную нагрузку, вплоть до небольшого деревянного дома. Ленточный фундамент из кирпича бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Второй способ используется в случае учета глубины промерзания почвы. Основные работы проводят на участках с пучинистым грунтом (наиболее подходящий вариант), вдобавок рекомендуется дополнительно посыпать область песком и щебенкой, чтобы в будущем не возникло ситуаций с деформацией конструкции и дом не повело в сторону.

Подготовка

На подготовительных этапах присутствуют те же действия, что и в случае столбчатого фундамента. Вырывается траншея в ширину примерно 1 м по всему периметру проекта. Размеры пристроя согласуются заранее. Если в районе наблюдаются процессы высокого залегания уровня грунтовых вод или почва сама по себе излишне влажная, ширина предполагаемой ямы должны быть больше на 1 м чем само здание (необходимое условие для проведения дренажа). Заканчивается процедура тем, что дно усыпается песком, наливается вода, после утрамбовывается.

Армирование

Если участки работ характеризуются проблемной почвой, под перегородку из кирпича необходимо установить армирующие прутья. Подобная мера укрепит конструкции, позволит выдержать серьезные нагрузки в будущем, исключить демонтаж. Для работы подойдет прут из металла, ширина которого от 5 до 6 мм. Чтобы кладка была выполнена правильно, важно покрывать арматуру цементным раствором на 2 мм. Прутья необходимо обложить снаружи длиной в полкирпича от боковой области ленточной конструкции. В качестве поперечного армирования требуется сделать сетку из проволоки, размер которой составляет 4 мм в диаметре.

Столбчатый

Именно такой фундаментный тип чаще включается в проекты. Пошаговая инструкция включает такие этапы:

• Чтобы столб не покосился уже в первый год, важно выбрать идеально ровную поверхность.
• С использованием шпагата проводят разметку, определяют основные углы, проект сверяется на точность диагоналей, забиваются колышки.
• Натягивают бечевку, которой отделяется стена от столбов по периметру.
• Выкапываются фундаментные ямы глубиной 60 см, при этом учитывается запас на присыпку.
• Дно выстилается геотканью, которая способна пропускать воду и предотвращать всасывание песка. После насыпается щебенка в 15 см слоем и происходит утрамбовка.
• Для дополнительного усиления с использованием бетонных растворов укрепляют белые столбы, как и в случае с ленточным типом.
• Далее, проводится армирование, после чего устройство заливается раствором.