Как крепить брус между собой: все способы продольного и поперечного соединения

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

• Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.

Стык дополнительно скреплён скобой и стальным уголком Источник www.allremont59.ru

• В полдерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.

Угловое соединение в полдерева Источник 900igr.net

• В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
• Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».

Форма и размер шипа подбирается так, чтобы он плотно вставал в паз, образованный двумя шипами поперечных венцов Источник stroyfora.ru

• Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он непродуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.

Тёплый угол с прямоугольным и трапециевидным шипом Источник i0.wp.com
Смотрите также: Каталог проектов домов из бруса

• В чашу. Метод похож на соединение вполдерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.

Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.

Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазами Источник utwood.su
Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

Технология крепления: мягкий метод

Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса — быстрота работы, минус — ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.

Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу. Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается. Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области. Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.

Статья по теме: Как сделать черновой потолок в доме

Такую работу можно выполнить самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опоры Источник i.ytimg.com

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на строительстве домов из бруса

• В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
• Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
• Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.

Прямой и косой замок Источник i1.wp.com

• Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
• На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

Особенности, необходимые инструменты

Различают несколько используемых разновидностей:

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

1. Строительный — пиленный, или, как его еще иногда называют, “лохматый” брус. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник.
2. Профилированный брус — отличается от строительного наличием на верхней и нижней грани системы выступов и пазов, обеспечивающих сопряжение отдельных венцов при возведении стены.

Конструкция линии сопряжения предусматривает укладку слоя утеплителя. Иногда сопряжение осуществляется без использования вспомогательных материалов, что называется, насухую.

Производителями профилированный брус может выпускаться двух разновидностей:

• целиковый — изготовлен из единого массива дерева;
• клееный — при производстве осуществляется склеивание отдельных ламелей.

При сборке брусового дома, независимо от используемого профиля, понадобится минимально необходимый набор инструментов:

• пила;
• дрель;
• гидравлический или лазерный уровень;
• степлер строительный;
• кувалда.

Кроме вышеперечисленных инструментов для сборки необходимы вспомогательные материалы:

• утеплитель межвенцовый;
• деревянные нагели;
• при необходимости металлические шпильки диаметром не менее М12.

Технология стяжки клееного бруса шпильками.

При возведении сруба дома из профилированного бруса чаще всего на заводе-изготовителе, согласно проекту, готовится домокомплет. На выходе получается фактически набор-конструктор, где каждая деталь пронумерована. Используя прилагающиеся проектные чертежи, при наличии хотя бы минимального опыта работы с инструментом относительно несложно произвести сборку всей конструкции на месте.

Основным правилом хранения стройматериала на площадке является защита от воздействия осадков и попадания влаги из почвы. Поэтому лучше всего организовать место временного хранения под навесом. Для предотвращения попадания почвенной влаги все детали укладываются на временные подставки. Расстояние до уровня грунта должно быть не менее 20-30 см.

Статья по теме: Можно ли поклеить флизелиновые обои клеем для виниловых

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Сборка сруба на стальных нагелях Источник remontik.org

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием. Из него делают:

• пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;

Соединительная оцинкованная пластина Источник www.sibwindows.ru

Монтаж своими руками: пошаговая инструкция

Схемы жесткого крепления бруса.

Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.

Далее вам следует измерить шаги элементов для крепежа. Расстояние в этом случае колеблется в пределах до 60 см (минимальный промежуток составляет 30 см). Его определяет качество бруса и его толщина.

Следующий шаг — обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.

Статья по теме: Для меломанов: Поделки из СD дисков для дома и для дачи своими руками (65 фото)

Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.

Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача — в перенесении отметки для отверстия на поверхность.

Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.

Далее вы устанавливаете брусок из дерева на свое место, закрепляя его шурупом. Однако можно воспользоваться и другим способом: брус крепится к чопу гвоздем, пользуясь молотком.

Схема крепления бруса между собой.

Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.

Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.

После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.

Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене. Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм. При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.

Статья по теме: Как сделать потолок из гипсокартона в коридоре самостоятельно

В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см. Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.

Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.

В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.