Бутование столбов для забора плюсы и минусы

Опупбиковано: 16.09.2019 | 20574

Одной из составных частей комплекса строительных сооружений является забор. Он огораживает территорию жилых домов, промышленных объектов, стоянок автотранспорта, парков и т. д. Чем надежней конструкция заграждений, тем эффективнее они выполняют свои функции. Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Их устойчивость, в свою очередь, определяет способ фиксации в грунте — простая утрамбовка, бутование, бетонирование, ввинчивания свай и пр.

Забутовка квадратного столба для забора щебнем

Достоинства и недостатки

Бутованием называют технологию сухого бетонирования с помощью щебня, гравия, керамзита, кирпичного боя, камней. Подобная методика используется при возведении заграждений, с глубокой древности, в силу своей простоты, эффективности и минимальных экономических затрат.

Суть методики очень проста и понятна: в грунте вырывается скважина, в которую устанавливается опора, засыпается щебень фракцией 20-40 мм, нередко вперемешку с гравием. Все это заливается водой, тщательно трамбуется, сводя пустоты между засыпанным материалом к минимуму.

У подобной технологии есть ряд характерных положительных особенностей:

Универсальность. Подходит для установки стоек, изготовленных из любого материала (деревянные столбы, металлические квадрат-трубы, пластик и т. д.) и для любой почвы.
Естественная дренажная подушка, выполненная при установке опорных столбов, исключает колебание почвы при перепадах температуры.
Материал, используемый для бутования, прекрасно выводит влагу, не позволяя ей скапливаться вокруг стоек. Именно этим свойством обусловлена универсальность технологии — забор можно устанавливать в грунте любого типа. Материалы, засыпанные в скважину, образуют между опорой и почвой буфер, принимающий на себя разнонаправленные силы, предотвращая перекос ограды.
Экономия времени. Чтобы провести бутование, потребуется потратить в 3 раза меньше времени и приложить меньше усилий, нежели при бетонировании. Технология экономит и людские ресурсы. В рабочем процессе может участвовать всего один рабочий.

Бутование гравием

Однако у методики есть и свои недостатки:

Недолговечность. Со временем сильные порывы ветра и колебания почвы приведут к расшатыванию конструкции. Потребуется повторное проведение процедуры. Не рекомендуется применять технологию в регионах, где регулярно дуют штормовые ветра и наблюдается высокая сейсмическая активность.
Трудоемкость. Для большей устойчивости потребуется вырыть более глубокую яму. Чем глубже скважина, тем больше в нее потребуется засыпать материалов. Если они покупные, следует прикинуть, насколько это процесс целесообразен с экономической точки зрения.

Бутование гравием

Бутование забора щебнем своими руками

Технология бутования заборов довольно простая. Сделать засыпку можно самостоятельно, даже не имея опыта в строительных работах.

Работу стоит разделить на три этапа:

Подготовку (составление плана)
Выбор инструментов
Бутование

Дальше мы подробно распишем каждый.

Подготовительные работы

Планирование стоит начинать еще до приобретения материалов. Это поможет правильно рассчитать их количество, не переплатить и не купить слишком мало щебня.

Основные этапы планирования:

Определение периметра забораВажно изучить территорию, на ней не должно быть кочек и ям. При необходимости участок выравнивают по периметру.
Разметка будущих столбиковДлина пролета должна быть около 3 м (оптимальная – 2,5 м). Если она больше, заграждение будет провисать и деформироваться. Ставить столбики ближе друг к другу рекомендуют, если планируется высокий забор (больше 2 м). Все опоры должны находиться на одной линии. Для этого при разметке сначала устанавливают временные опоры в четырех крайних точках площадки. Затем между ним натягивают и веревку (желательно чуть выше уровня земли). Величина углов на поворотах должна быть 90°.
Подсчет количества столбовПериметр забора делят на длину одного пролета (2,5 м). Чтобы расстояние между всеми столбами было одинаковым, общая длина ограждения должна быть кратной размеру пролета.
Определение глубины и ширины ямыНа пучинистых и глинистых почвах яму под столбами роют на глубину промерзания (для нашего региона это приблизительно 1,6 м). Для всех остальных грунтов ее рассчитывают так , чтобы столб был закопан в землю на 1/3 своей высоты. Диаметр углубления должен быть на 20 см больше, чем у самого столба. Вычисляют объем ямы по формуле: радиус в квадрате умножаем на 3,14 (число Пи) и на высоту. Затем полученную цифру умножаем на количество опор и коэффициент уплотнения и узнаем, сколько щебня нужно для бутования. Если яма квадратная, для вычисления объема умножают ширину на длину и высоту.

После планировки можно переходить к подготовке инструментов и закупке материалов.

Инструментарий и расходные материалы

При выборе инструментов в первую очередь нужно определиться, чем вы будете копать отверстия под столбы. Самый простой вариант – садовая лопата. Но с ее помощью можно сделать лишь квадратную лунку небольшой глубины. Поэтому мы советуем воспользоваться буром.

Существуют ручные садовые и электрические буры. Первые позволяют сделать отверстие диаметром до 15 см, вторые – от 15 см до 30 см. Электробур стоит дорого, его нет смысла покупать для одноразовой работы. Можно взять прибор в аренду или воспользоваться услугами специалистов.

Из других инструментов вам понадобятся:

Рулетка для измерения расстояния между столбиками
Уровень для проверки правильности установки опор
Веревка
Лопата для засыпки щебня
Приспособление для трамбовки (электровибратор, лом, полено с ручкой и железной подбивкой)
Молот для забивки столбиков

Из расходных материалов необходимо купить:

Щебень фракций 20-40, 5-10, 5-20, 10-20
Песок или отсев
Столбики для забора

Как правильно засыпать основу под заборами щебнем, мы расскажем дальше.

Технология

Пошаговая инструкция бутования забора:

Делаем лунку соответствующего диаметра и глубины.
На дно слоем 10-15 см засыпаем крупнозернистый песок, отсев, мелкий щебень 5-10 или керамзит. Это дренажный слой. Можно сделать смесь из песка, отсева или мелкого щебня в соотношении 1:1.
Забиваем в основание столбик с помощью молота. П редварительно привязываем к нему уровень, чтобы следить за положением опоры.
Насыпаем первый слой щебня 20-40 (высотой 10-15 см). Делаем расклинцовку мелкой фракцией или отсевом и заливаем водой. Проводим трамбовку. Повторяем шаг, пока яма полностью не заполнится.
Верхний слой насыпают горкой у основания трубы, чтобы вода не стекала в лунку.

Если правильно сделать трамбовку, забор получится крепким и устойчивым.

О положительных и отрицательных сторонах забутовки вы узнаете далее.

Особенности

Главное отличие бутования от бетонирования — утрамбованная подушка полностью проницаема для влаги. Она является дренажной системой у основания столба, что позволяет использовать методику при возведении заграждений в грунтах, подверженных морозному пучению, то есть изменению объема при промерзании.

Как только температура окружающего воздуха становится отрицательной, вся влага в почве начинает замерзать. При переходе воды из жидкого в твердое состояние, ее объём увеличивается, то есть происходит пучение. Это является огромной головной болью для строителей. Бутование позволяет нивелировать этот эффект. Поскольку вокруг опоры формируется дренажный слой, не удерживающий влагу, там нечему расширяться.

Еще одна характерная особенность — это пластичная основа, выполненная путем наполнения щебня (камней, гравия и пр.) с песком. Образующийся буфер позволяет компенсировать давление нижних пластов грунта.

Технология установки

Бутование выполняется в следующей последовательности:

Готовится лунка для столба. Глубина бурения рассчитывается следующим образом: не менее 1/3 высоты столбика, но чуть ниже отметки промерзания грунта. Для Подмосковья это 1,3-1,6 м. Ширина углубления должна на 12 см превышать диаметр опорной трубы. Использование лопаты для этой цели ухудшит качество работы: широкую яму трудно хорошо утрамбовать.
Для дренажа на дне углубления формируется подушка высотой 10-15 см. Для этой цели используется песок, щебень или керамзит. Материал утрамбовывается ломом. Такая прослойка отведет влагу, препятствуя скоплению воды.
На дренажную подушку устанавливается опора. Если это полая труба, на ее концы ставят заглушки. Нижняя заглушка делается шире диаметра трубы, чтобы выполнять функцию якоря.
После этого начинается подсыпка лунки. Для бутования столбов забора засыпается щебень, гравий (либо другой камень) слоями по 10-15 см. На каждую засыпку добавляется песок для заполнения пустот между фракциями. Затем слой поливается водой и трамбуется с помощью электровибратора. Если нет такой техники, трамбовка изготавливается своими руками из обрезанного полена. Лунку заполняют засыпкой с горкой, чтобы вода не стекала внутрь. На этом бутование заканчивается.

Для гарантии прочности последний слой щебенки заливают раствором, но этот этап необязателен. Возможен и такой вариант, когда подсыпка не доходит до уровня грунта на 15 см. Этот промежуток заполняется бетоном.

Бутование можно делать другими способами:

На дно лунки заливается бетон слоем высотой 30 см, затем вставляется столб. Заливочную смесь обязательно проштыковывают металлическим прутом для удаления воздушных пузырьков — это придает нужную усадку бетону. Затем в пустоты ямы послойно засыпаются подготовленные камни, поливаются водой и уплотняются.
В лунке на уровне ниже уровня грунтовых вод с помощью специального бура или штыковой лопаты с узким рабочим полотном делается расширение для бетонированной пятки. Она увеличивает несущую способность опоры и защищает от разрушительного воздействия касательных сил, когда промерзший грунт оттаивает.

Во время бутования при установке опоры необходимо постоянно контролировать положение опоры — она не должна отклоняться от вертикали. Для этого используют строительный уровень (а лучше 2, размещенных взаимно перпендикулярно). Для удобства уровни крепят на опоре скотчем. Чтобы в процессе установки столбик не менял своего положения, рекомендуется его зафиксировать временными распорками.

Правильно выполненное бутование опор — гарантия долговечности ограждения.

Технология бутования

Методика забутовки выглядит следующим образом:

Схема установки столба в землю с бутованием

Вырывается скважина. Ее глубина зависит от длины стойки и составляет 30% от общей высоты. Дно углубления должно располагаться ниже уровня промерзания. В Центральной полосе России, как правило, это значение варьируется в пределах 100-150 см. Диаметр скважины должен превышать сечение опорного столба на 120 мм. Рыть ямы лопатой неудобно. Подобные скважины будут намного шире оптимального значения, что крайне нецелесообразно. Во-первых, чем больше яма, тем меньше плотность утрамбовки. Во-вторых, потребуется потратить больше материала засыпки.
На дне укладывается дренажная подушка примерно 10-15 см. Для этого подойдет песок, щебенка, керамзит. Трамбуется засыпка любым тяжелым предметом, будь то кувалда, деревянный столб, толстый черенок или ломик.
Выставляется стойка. В случаях, когда опорой служит полая труба, необходимо предварительно установить заглушку. Она исключит попадание влаги и придаст столбу большую устойчивость.
Проверяется уровень установки. Если вертикальная плоскость ровная, начинается засыпка материала.
Засыпаются компоненты по слоям. Каждый слой, равный 10-15 см, посыпается песком, заполняющим пустоты, проливается водой и утрамбовывается.
Скважина зарывается с горкой. Это исключит стекание воды внутрь. Чтобы придать прочность конструкции, верх засыпки бетонируется.

Усилить выставленные опоры можно еще одним способом: материал засыпается не до конца, оставляя примерно 10-15 см, куда заливается вровень с поверхностью земли цементно-песочный раствор.

Преимущества и недостатки бутования столбов

Бутование еще называют сухим бетонированием. Этим способом пользуются издавна, и он не утратил актуальности, потому что прост и экономичен. Бутование заключается в следующем: часть опоры, находящаяся в земле, обсыпается щебнем (размеры фракций — 20-40 мм) либо другим камнем (керамзитом, гравием, битым кирпичом, ломом бетонных изделий). Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается для заполнения пустот в лунке.

Как любой другой способ монтажа столбов, бутование имеет недостатки и преимущества.

Главное преимущество сухого бетонирования — универсальность. С его помощью устанавливаются деревянные или бетонные столбики, пластиковые, асбестовые, металлические трубы или уголки. Бутование возможно в любом грунте.

Благодаря дренажной подушке — неоспоримому достоинству бутования — возле столбика не происходит деформации грунта при промерзании и оттаивании. Отсутствует скопление влаги в пустотах, что характерно для пучинистых грунтов. Щебень или другой материал, используемый при бутовании, легко отводит излишек влаги, препятствуя скоплению воды возле основания опоры. Поэтому, в отличие от бетонирования, бутование столбов забора возможно в глинистых грунтах.

Кроме этого, прослойка из камней создает прочную буферную зону, которая принимает на себя давление разнонаправленных сил пучения, предотвращая выталкивание опоры из грунта.

По сравнению с бетонированием бутование отнимает в 3 раза меньше времени и намного дешевле. Забутовку столбов может выполнять один человек.

Бутование столбов для заборов и других ограждений не имеет существенных недостатков, кроме одного: хотя столб, установленный способом сухого бетонирования, простоит долго, но со временем из-за воздействия ветров и других нагрузок не исключается расшатывание конструкции. В результате требуется повторное трамбование.

К относительным недостаткам относятся трудоемкость — бутование, по сравнению со способом вбивания опоры, требует лунку большей глубины. Также необходимо учесть стоимость материалов для засыпки.

Прочие способы

Вниз углубления заливается бетонный раствор примерно на 30 см. Желательно уплотнить заливку с помощью арматуры. Затем устанавливается опора, выравнивается по вертикальной плоскости и засыпается материал также послойно с разбавлением и поливкой песка.
Внизу скважины делается расширение. Для этого используют бур либо другой подручный инструмент. Тем самым увеличивается площадь опорного основания столба. Это повысит устойчивость конструкции, ослабит воздействие сил, сформированных в результате оттаивания почвы.

Выполняя бутование, не следует забывать о вертикальном положении стойки. Нельзя допустить перекоса, поэтому в процессе необходимо постоянно проверять уровень по вертикальной плоскости. Для облегчения процесса, выставив опору в нужном положении, ее фиксируют специальными распорками.

Соблюдение технологии установки гарантирует продолжительный срок эксплуатации забора.

Бутование

Как и любая работа бутование требует проведения работ. Установку столбов начинают с подготовки ям.

Вырывание ям

Перед тем как приступить к подготовке ям для установки опорных столбов требуется выполнить разметку с указанием места установки опор.

В месте, где будет стоять опора, требуется пробурить лунку. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта на 200-300 мм.

Для рытья лунки имеет смысл использовать механическое устройство, например, механический бур. Применение лопаты приведёт к расширению лунки и трамбование щебня затруднится.

Как выбрать щебень для бутования столбов забора

Каждая разновидность щебня имеет свои особенности. Их определяют в лаборатории и прописывают в сопровождающем сертификате. Требования к материалу для забутовки заборов не слишком высокие. Но обратить внимание на р яд показателей стоит.

Здесь важны следующие характеристики:

Вид
Фракция
Лещадность
Морозостойкость
Прочность
Насыпная плотность
Коэффициент уплотнения
Водопоглощение
Радиоактивность

Чтобы узнать, каким образом каждое свойство влияет на качество забутовки, прочитайте следующую часть статьи.

Для забутовки подходят практически все виды щебня. При выбо р е следует учитывать, какую нагрузку будут нести столбы забора.

Нагрузка повышается:

Фракция

Для бутования заборов подходит щебень только определенных фракций. Слишком крупные камни будут плохо уплотняться, оказывать дополнительную нагрузку на столбы. Мелкий щебень (если его применять самостоятельно) не удержит опоры.

Оптимальный вариант для забутовки – фракция 20-40 с расклинцовкой щебнем 5-10, 5-20, 10-15 и 10-20. Для засыпки основания используют отсев 0-5 и 0-10, крупнозернистый песок.

Лещадность

Как мы уже сказали в предыдущем пункте, при засыпке оснований под забором важное значение имеет степень уплотнения материала. Только после трамбовки опоры будут хорошо держаться и не пе р екашиваться. При высоком содержании в щебне зерен неправильной формы сделать это не удастся.

При покупке обращайте внимание на группу по лещадности. Она обозначает, какой процент игловидных или плоских зерен содержится в материале. Оптимальной будет I (5-10%) или II (10-15%) группы. Они лучше трамбуются и надежно фиксируют опорные столбы забора.

Морозостойкость

У щебня хорошая водопроницаемость, в его толще не скапливается вода. Но влага может заходить в микротрещины камня, а затем замерзать, расширяться и разрушать породу. Прочность щебня после этого падает , засыпка проседает, опоры перекашиваются. Поэтому для бутования нужно выбирать материал с хорошей морозостойкостью.

Для заборов лучше всего брать щебень с показателями F150-200. Тогда засыпка выдержит до 200 циклов заморозки и оттаивания, прослужит несколько десятков лет. Высокая морозостойкость у материалов из магматических пород (гранитного, диоритового). Немного ниже она у известняка и мрамора, но их показатели все равно отвечают требованиям.

Прочность

Представьте себе, что в процессе трамбовки щебень распадается на мелкие куски. О качестве забутовки в этом случае говорить не приходится. Очень скоро такое основание просядет, а столб перекосится.

Подобная ситуация возникает, если использовать материал с низкой прочностью. Для заборов рекомендуют брать щебень с ма р кой по дробимости не ниже М600, а еще лучше – от М1000. Отличными показателями обладают магматические разновидности (гранит, диорит, габбро) и метаморфические (серпентинит, амфиболит). А вот показатели известняка и мрамора стоит проверить по сертификату.

Насыпная плотность

Насыпная плотность измеряется в кг/м3 или т/м3. Она определяет, какой объем будет занимать щебень при свободной засыпке в кузов автомобиля или лунку под опорой забора до трамбовки. В среднем для щебня фракции 20-40 этот показатель равен 1,5 т/м3.

Знать насыпную плотность важно, чтобы правильно перевести объем в вес или наоборот. Это поможет верно рассчитать количество материала. Продают его по-разному – в кубах или тоннах. Для заборов, после расчета общего объема ям, нужно знать именно количество кубов. Чтобы быстро перевести килог р аммы в кубометры, воспользуйтесь нашим Калькулятором.

Подробнее об этом показателе читайте на странице Насыпная плотность сыпучих материалов.

При покупке и расчете нужного количества объема следует также учитывать коэффициент уплотнения. О нем мы поговорим дальше.

Коэффициент уплотнения

Для того, чтобы основание под столбиками забора было прочным, его нужно утрамбовать. Соответственно, объем щебня при этом уменьшится, а масса, необходимая для забутовки, увеличится. Чтобы правильно рассчитать количество требуемого материала , нужно знать его коэффициент уплотнения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Чем Подстричь Траву У Забора

Для щебня принято учитывать усредненный показатель уплотнения – 1,3.

Чтобы рассчитать необходимый объем материала, нужно:

Узнать объем лунки
Умножить этот объем на количество лунок
Умножить получившееся число на коэффициент уплотнения

Лучше всего закупать на 10-15% больше материала, чем получилось в расчетах. Пусть лучше лишний щебень останется, и вы найдете ему другое применение, чем его не хватит. Остатки также можно будет подсыпать, когда грунт вокруг столбов забора немного осядет.

Водопоглощение

Жидкость проникает в щебень через поры и мелкие трещины. Это приводит к частичному разрушению камней, если в ее состав входит много водорастворимых солей. Кроме того, снижается морозостойкость породы. Ведь лед имеет больший объем, чем вода, и поэтому расширяет мелкие т р ещины. В результате теряется прочность материала.

Чем выше пористость щебня, тем больше у него водопоглощение. Самые высокие показатели у известняка, доломита, туфа, ракушечника. Если использовать такой камень для бутования заборов (особенно в условиях повышенной влажности), со временем он потеряет прочность, разрушится, основание даст усадку, а столбы перекосятся. В этом случае придется проводить дополнительную трамбовку, подсыпку или полностью заменять щебень.

Радиоактивность

Если вы собираетесь строить забор возле дома, нужно проверить радиоактивность используемого материала. В первую очередь это касается гранита, который может иметь высокий естественный радиационный фон. По ГОСТу, показатель не должен превышать 370 Бк/кг. Породу с более высокой радиоактивностью можно использовать только для ог р аждений вне жилой зоны (на загородных трассах, вдоль железнодорожного полотна).

Весь щебень, который продаем мы, имеет показатели радиоактивности в несколько раз меньше установленных стандартов.