Обустройство фундаментной основы подразумевает установку опалубочной конструкции. В эту форму заливают бетонный раствор. Как правило, для сооружения опалубки используется древесина, но все чаще строители отдают предпочтение каркасам из пенополистирола, выполняющим аналогичные функции, но с более высоким техническим уровнем. Используется и металлическая опалубка, отлично себя оправдывающая в определенных случаях.
Достоинства и недостатки
Стальная опалубка, как и прочие металлические конструкции, имеет преимущества в показателе прочности и несущим возможностям. Если устанавливать несъемный тип, то к основным достоинствам следует прибавить длительный эксплуатационный период.
По такому критерию опалубочную конструкцию из металла сравнивают с полистирольной системой, да и эксплуатационные показатели окажутся примерно одинаковыми.
Принципиальное отличие заключается в габаритах и формах – металлические листы тоньше, много места не занимают, зато полистирол отличается разнообразием выпускаемых форм.
Рассматривая экономический эффект делаем вывод, что металл обходится несколько дороже древесины, но по отношению к пластику стоит дешевле.
Правда, доставка на строительную площадку опалубки из металла займет определенное время и потребует привлечения специальной грузоподъемной техники. Это же условие относится и к проведению монтажных работ по ее установке.
Более упрощенно выглядит установка алюминиевой опалубочной системы, но в таком варианте появляются ограничения по выбору крепления и стыкования с армирующим каркасом. Арматурные стержни, в крайнем случае, привариваются в металлической поверхности опалубки, а в случае с алюминиевыми щитами потребуется применение дорогостоящей сварки, что повлечет за собой дополнительные расходы.
К числу достоинств следует добавить:
- прочность и жесткость металлических конструкций, способных выдержать давление, создаваемое бетонным раствором;
- гладкая поверхность монолитных элементов объекта, получаемая после заливки в стальную опалубку. Щиты, кстати, от бетона отделяются значительно легче;
- возможность многократного использования съемной металлической опалубки – до пятисот циклов.
Щиты металлической опалубки защищены от образования коррозии.
Возведение несъемной опалубки
Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.
Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.
Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.
Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.
В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.
Виды металлической опалубки
Изготовление металлической опалубки подразумевает выпуск конструкций нескольких типов, выбор которых зависит от проектного задания и предстоящих строительных объемов. В большинстве случаев пользуются тремя наиболее популярными вариантами.
Балочно-ригельный
Отличное решение для строительства сборно-монолитной либо монолитной конструкции перекрытий, фундаментов, колонн, стен несущего типа.
Балочно-ригельная технология позволяет заливать сложные конструкции с определенными значениями кривизны изгибов. Оборудование популярно для строительства объектов с элементами архитектурных украшений.
Опалубка отличается небольшой массой, монтируется довольно просто, разбирается быстро. Есть возможность многократного использования без дополнительной очистки щитов между циклами. Основное достоинство – может применяться комплексно с другими опалубочными системами.
Крупнощитовой
Щиты отличаются большими размерами. Конструкция сборная, усилена ребрами жесткости по вертикали и по горизонтали.
Основная задача применения – сформировать крупные и высокие конструкции вертикального типа. Крупнощитовую опалубку выставляют для бетонирования стен, потому что конструкция способна выдержать существенные нагрузочные воздействия, создаваемые бетоном. Применяя доборные элементы, появляется возможность сформировать длинную и высокую конструкцию.
Переставной крупнощитовой опалубкой пользуются профессиональные строители, потому что монтаж и демонтаж системы требует привлечения специальной техники.
Основу комплект составляют крупные щиты, соединяемые друг с другом специальными креплениями. При установке используются домкраты, помогающие регулировать положение каждого щита.
Мелкощитовой
Такой тип опалубки пользуется заслуженной популярностью как в профессиональном, так и в частном строительстве.
Опалубочный комплект состоит из:
- щитов, непосредственно контактирующих с бетонным раствором;
- поддерживающих элементов, фиксирующих щиты в необходимых положениях;
- креплений.
Мелкощитовая опалубочная система позволяет отливать конструкции пятнадцатиметровой высоты. Ее часто применяют при устройстве фундамента, потому что после затвердевания бетона щиты легко снимаются и используются на очередном участке.
Одно из достоинств такой опалубки – ее универсальность. Систему можно использовать не только для строительства жилых объектов, но и для возведения хозяйственных построек.
Отдельно отмечается высокий экономический эффект – опалубка используется многократно, полностью окупая собственные затраты и помогая быстро начать извлекать прибыль.
Из чего и как сделать опалубку для армопояса
Вопрос о том, как сделать опалубку для армопояса, неизбежно возникает у застройщиков после того, как заканчивается возведение стен здания. Любое строение из бруса, кирпича и блоков испытывает весьма сильные нагрузки. На здание воздействуют сезонные подвижки грунта, проседание почвы, сырость и вес крыши. Бетонный армопояс укрепляет постройку, сохраняя ее геометрию, предотвращая искривление стен и обеспечивая равномерное распределение давления плиты перекрытия. Армирующий пояс представляет собой жесткий объемный стальной каркас и бетон, в котором заключена эта конструкция. Если обустройство опалубки для фундамента не представляет особой сложности, то чтобы собрать такое сооружение на высоте, нужно найти грамотные строительные решения. Закрепленная на стенах опалубка для армопояса должна не только выдерживать давление жидкого бетона, но и прочно держаться стене. Кроме того, лишенные опоры щиты нужно плотно закреплять, чтобы не произошла протечка раствора.
Выбор материала для опалубки
Опалубкой называется инженерное сооружение, предназначенное для удержания и придания бетону заданной конфигурации.
Основные требования к этой конструкции следующие:
- прочность;
- жесткость;
- водонепроницаемость;
- простота сборки и демонтажа;
- возможность повторного использования;
- доступная стоимость.
Собирать опалубку можно практически из всех доступных материалов. Выбор зависит от таких параметров, как высота и ширина стены, объем заливаемого бетона и планируемая конструкция здания.
Опалубку для армопояса можно изготавливать из таких материалов:
- Листовая сталь. Прокат обладает высокой прочностью и долговечностью. Используется исключительно для создания съемных сооружений. Из листовой стали делают опалубку прямой и криволинейной формы.
- Алюминий. Этот металл очень удобен в работе, потому что имеет небольшой вес. Не требует особого ухода, так как невосприимчив к коррозии. Недостатком является довольно высокая стоимость и сложность в проведении ремонта.
- Древесина. В строительстве используются доски, брус и прессованный материал — фанера, ДСП, ОСП. Древесные изделия отличаются легкостью и простотой в работе. Существенным минусом является их низкая прочность и неустойчивость к влаге.
- Пластик. Полимерные композиты используются самостоятельно как щиты или в качестве вспомогательной прокладки в виде стеклоткани.
- Комбинированные устройства. Представляют собой каркас и направляющие из стали, в которые вставляются щиты из пластика или древесины.
По порядку оборота опалубки бывают съемными и разовыми. Конструкции первого типа после застывания бетона снимаются. Впоследствии они утилизируются или используются снова. Одноразовые сооружения после отвердения раствора не снимаются, становясь частью стены. Как правило, материалом для них служат пенопласт, кирпич или газобетонные блоки. Наиболее часто используются доски, которые совмещают в себе достаточную прочность и доступную цену.
Монтаж опалубки для армопояса
Для этой цели целесообразно использовать струганную обрезную доску шириной 20-25 см и толщиной 25-40 мм. Параметры материала зависят от ширины и высоты армопояса. Для того чтобы предотвратить намокание и деформацию древесины, она обрабатывается краской, олифой или разогретым гудроном. Перед этим доски нужно тщательно просушить, чтобы они хорошо впитали в себя гидроизоляционное средство.
Перед началом монтажа доски собираются в щиты. Как правило, их высота составляет 40-50 см. Скрепление планок осуществляется с помощью брусков или некондиционных обрезков. Бруски прибиваются с интервалом 60-80 см. Если доска толстая, то его можно увеличить до 100 см.
Собирать щиты можно с помощью гвоздей и саморезов. Первые обходятся намного дешевле, но демонтировать щиты потом будет очень сложно. Выбирать следует такие гвозди, чтобы они были длиннее бруска и доски на 3-5 см. Это нужно для того, чтобы загнуть острие метиза после скрепления фрагментов щита. Забивать гвоздь лучше со стороны досок, чтобы поверхность армопояса была гладкой после снятия опалубки.
Существуют разные взгляды и подходы к последовательности, в которой проводится монтаж каркаса и установка опалубки. Поскольку каркас должен представлять собой цельную конструкцию, то сначала целесообразно собрать его. Укладывать секциями в тесную опалубку, ровнять и приваривать довольно неудобно. Именно поэтому сначала лучше собрать каркас из арматуры, а потом заняться установкой опалубки.
Монтаж щитов на стену проводится в такой последовательности:
- На несущую поверхность наносится разметка. В зависимости от толщины стены эта линия проходит на расстоянии 5-15 см от ее верха.
- Щиты готовятся к установке. Щели между досками заделываются паклей или планками. Внутренняя поверхность обшивается плотным полиэтиленом. Это позволит сберечь древесину от намокания, избежать снижения качества раствора и его вытекания в щели.
- Проводится крепление опалубки к стенам. Это может быть сделано несколькими способами. Самым простым является вариант, когда щиты прикладываются к стене, просверливаются насквозь и крепятся к ней дюбель-гвоздями. Однако такое решение подходит только для такого прочного материала, как красный кирпич. Блоки из пенобетона нужно просверливать насквозь и стягивать щиты стальными стяжками на резьбе или сваркой.
- Верхние кромки щитов выравниваются и укрепляются деревянными брусками. Для крепления каждого вполне достаточно четырех гвоздей. К арматуре привариваются закладные для крепления деталей крыши. Верхние стяжки устанавливаются над нижними крепежами. Оптимальное расстояние между ними — 50-60 см.
- Проводится заливка бетона в опалубку. Это можно сделать вручную с помощью ведер или вызвать специалистов с бетононасосом, которые выполнят заливку быстро и качественно.
- Залитый бетон накрывается целлофаном и оставляется в покое на несколько дней. Как только он наберет прочность, целлофан и опалубка снимаются. Стальные фрагменты, которые остались в бетоне, можно срезать болгаркой.
Снятые щиты разбираются и укладываются на хранение. При демонтаже опалубки хорошо чувствуется разница между саморезами и гвоздями. Саморезы извлекаются легко и быстро с помощью аккумуляторного шуруповерта. С гвоздями придется повозиться.
Рекомендации по монтажу деревянной опалубки
Для предотвращения осложнений в процессе заливки бетона необходимо учитывать ряд нюансов при работе с древесиной.
Чтобы получить ровный и прочный армопояс, нужно придерживаться таких правил:
- перед началом монтажа армопояса необходимо выровнять стены, очистив их от остатков раствора;
- контролировать вертикаль направляющих и щитов;
- использовать в работе только крепкий, ровный и надежный материал для опалубки;
- чтобы избежать прогиба и разрыва досок, делать крепления как можно чаще;
- щели между опалубкой и стеной нужно заделывать паклей, глиной или стартовой шпаклевкой.
Выполнение этих правил позволит сделать качественный армопояс собственными силами.
Характеристики
При изготовлении опалубки из металла применяются листы, толщина которых варьируется в пределах 2 – 3 мм. Несмотря на значительную стоимость материала, его применение дает определенные преимуществ, к которым относятся:
- возможность устройства любой конфигурации для фундаментного основания;
- дополнительное гидроизолирование;
- универсальность системы;
- создание гладких поверхностей;
- отличное решение для монолитных и ленточных оснований;
- легкость облицовки;
- максимальный показатель жесткости.
Сталь, используемая для изготовления опалубки, отличается определенными техническими показателями:
- высота щита – от 0.6 до 3 м;
- ширина – 0.25 – 1.2 м;
- каркас используется до 300 раз, опалубочные щиты – до 80;
- показатель прогиба – до 1/400 пролета;
- максимальное давление бетонной смеси – 75 – 80 кПа.
Щитовой каркас представлен замкнутым контуром из прямоугольного или краевого профиля. При создании деревометаллической опалубки применяется фанерный листовой материал, толщина которого достигает двух сантиметров.
Монтаж
Собрать металлическую опалубку можно самостоятельно. Монтаж выполняется отдельными щитами либо предварительно собранными панелями по пять – шесть щитов.
Соединяются элементы опалубки стяжными винтами, продеваемыми в конусные отверстия каркасов. Перед соединением винт лучше всего поместить в трубку из пластикового материала, чтобы защитить его от залития раствором. Длина трубки определяется толщиной строящейся конструкции.
Для монтажа опалубки в один ярус с применением щитов в 1.2 – 2.5 м по высоте понадобится пара стяжных элементов. Если предполагается установка двухярусной конструкции, то на каждый щит необходимо по три стяжки. Неиспользуемые технологические отверстия закрываются пластиковыми пробками.
Соединение смежных щитовых элементов выполняется замками, количество которых зависит от высоты яруса и расположения стыков к угловым участкам. Для крепления наружного щита пользуются не замками, а шкворнями. Все горизонтальные элементы крепятся винтовыми стяжками.
Для соединения доборников с основными элементами опалубки, устанавливают пару клиновых замков. Если конструкция по высоте превышает 2.5 м, соединение выполняется клиновым устройством и выравнивающей балкой со шкворнем. Число соединительных элементов определяется шириной доборных щитов.
Довольно часто щиты стеновой конструкции соединяются вставками. Если размер их менее 0.2 м, то крепление выполняется универсальным замком. Установка вставок, превышающих данную длину, подразумевает применение замков и балок для выравнивания.
Доборные вставки гарантируют максимальный показатель прочности системы при растяжениях.
В первую очередь устанавливаются наружные щиты, которые фиксируются подкосами. Затем крепятся щиты внутреннего ряда.
Правильно выполненный монтаж гарантирует:
- надежность крепления закладных деталей;
- плотность стыкования элементов конструкции с поверхностью бетона и доборными элементами;
- прочность фиксации подкосных элементов и кронштейнов;
- соблюдение горизонтальных и вертикальных осей.
Установка и разборка металлической опалубки
§ Е4-1-37. Установка и разборка металлической опалубки
А. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССИВОВ И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ СТУПЕНЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ
Указания по применению норм
Нормами предусмотрена установка и разборка инвентарной металлической опалубки из щитов площадью до 1 м², которые соединяются между собой двойными клиновыми замками или пружинными кляммерами. Вдоль щитов устанавливаются схватки, закрепляемые в углах клиновыми замками и болтовыми стяжками, пропущенными через готовые отверстия в щитах. Под опалубку второй и последующих ступеней фундаментов укладываются опорные балки, закрепляемые струбцинами. Лицевая поверхность щитов, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой. Снятые щиты очищаются от остатков бетона.
Состав работ
При устройстве опалубки
1. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям. 2. Укладка направляющих досок. 3. Установка щитов и схваток с закреплением. 4. Установка стяжек. 5. Укладка опорных балок. 6. Установка подкосов или раскосов (при необходимости). 7. Выверка установленной опалубки.
При разборке опалубки
1. Снятие крепления опалубки. 2. Отделение щитов от бетонной поверхности. 3. Снятие опорных балок. 4. Очистка щитов от бетона. 5. Смазка щитов. 6. Складирование щитов и креплений.
Таблица 1
Состав звена
| Профессия и разряд рабочих | Устройство опалубки | Разборка опалубки | ||
| Слесарь строительный | 4 | разр. | 1 | — |
| То же | 3 | « | 1 | 1 |
| « | 2 | « | — | 1 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном
| Наименование работ | Н.вр. | Расц. | № |
| Установка опалубки | 0,39 | 0-29,1 | 1 |
| Разборка опалубки | 0,21 | 0-14,1 | 2 |
Б. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ СТЕН
Указания по применению норм
Нормами предусмотрена установка и разборка краном крупнощитовой металлической опалубки стен. Опалубка одной стороны стены устанавливается на всю высоту стены и закрепляется подкосами с винтовыми струбцинами. Опалубка второй стороны стены устанавливается после установки арматуры стены или в процессе бетонирования стены. При установке щитов второй стороны стены опалубки устанавливаются схватки, временные распорки и болтовые стяжки. Установка и разборка опалубки производится с подмостей.
Состав работ
При устройстве опалубки
1. Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям. 2. Установка щитов. 3. Крепление щитов болтами. 4. Выверка опалубки. 5. Крепление опалубки подкосами, схватками, распорками и стяжками.
При разборке опалубки
1. Снятие подкосов. 2. Ослабление болтовых соединений щитов. 3. Отделение опалубки от поверхности бетона. 4. Снятие щитов и креплений и укладка их на место складирования. 5. Очистка опалубки. 6. Смазка опалубки.
Таблица 3
Состав звена
| Профессия и разряд рабочих | Устройство опалубки | Разборка опалубки | |||
| Слесарь | строительный | 4 | разр. | 1 | — |
| « | « | 3 | « | 2 | 1 |
| « | « | 2 | » | — | 2 |
Таблица 4
Нормы времени и расценки на 1 м2 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном
| Площадь щитов, м2, до | Установка опалубки | Разборка опалубки | |
| 10 | 0,28 0-20,4 | 0,11 0-07,3 | 1 |
| 20 | 0,24 0-17,5 | 0,14 0-09,2 | 2 |
| а | б | № |
В. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ КОЛОНН БЛОКАМИ
Указания по применению норм
Нормами предусмотрена установка и разборка краном металлической инвентарной блочной опалубки колонн. Производится разметка мест установки опалубки по разбивочным осям, с нанесением рисок. Блок-короб опалубки устанавливается сверху, после установки арматурного каркаса колонны. Установленный блок закрепляется струбцинами-подкосами и выверяется правильностью его установки. При разборке опалубки снимают соединительные болты блока. Блок стропуется, снимаются струбцины, блок отделяется от поверхности бетона и снимается краном. После расстроповки производится очистка и смазка внутренней поверхности блока.
Состав работ
При установке опалубки
1. Разметка и нанесение рисок. 2. Установка блока. 3. Установка и крепление струбцины. 4. Выверка опалубки.
При разборке опалубки
1. Разъединение крепления и снятие струбцины. 2. Очистка и смазка поверхности блока.
Таблица 5
Состав звена
| Профессия и разряд рабочих | Устройство опалубки | Разборка опалубки | |||
| Слесарь | строительный | 4 | разр. | 1 | — |
| « | « | 3 | « | 2 | 1 |
| « | « | 2 | « | — | 2 |
Таблица 6
Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном
| Площадь внутренней развернутой поверхности блока, соприкасающейся с бетоном, м2, до | Установка опалубки | Разборка опалубки | |
| 5 | 0,19 0-13,9 | 0,14 0-09,2 | 1 |
| 20 | 0,12 0-08,8 | 0,09 0-05,9 | 2 |
| а | б | № |
Г. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ОГОЛОВКОВ И РОСТВЕРКОВ
Указания по применению норм
Нормами предусмотрена установка и разборка металлической инвентарной, щитовой опалубки оголовков и ростверков. Производится разметка мест установки щитов, подносятся металлические щиты и элементы крепления. Установленные щиты между собой на стыках соединяют болтами, крепят клиньями и металлическими накладками. При разборке опалубки снимают элементы крепления (болты, клинья, металлические накладки), отделяют щиты опалубки от поверхности бетона, снимают, очищают от остатков бетона, смазывают эмульсией и вместе с элементами креплений переносят к месту складирования.
Состав работ
При устройстве опалубки
1. Разметка мест установки щитов. 2. Установка щитов опалубки. 3. Установка элементов креплений (болтов, клиньев и металлических накладок).
При разборке опалубки
1. Снятие элементов креплений. 2. Отделение опалубки от поверхности бетона и снятие ее. 3. Очистка опалубки. 4. Смазка щитов эмульсией. 5. Относка и укладка щитов и элементов креплений на место складирования.
Таблица 7
Состав звена
| Профессия и разряд рабочих | Устройство опалубки | Разборка опалубки | |||
| Слесарь | строительный | 4 | разр. | 1 | — |
| « | « | 3 | « | 1 | 1 |
| « | « | 2 | « | — | 1 |
Таблица 8
Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном
| Площадь щитов опалубки, м2 | Устройство опалубки | Разборка опалубки | |
| До 1 | 0,46 0-34,3 | 0,29 0-19,4 | 1 |
| Св. 1 | 0,37 0-27,6 | 0,19 0-12,7 | 2 |
| а | б | № |
Отзывы
Иван Сергеевич, Воронеж: Работаю в строительной компании не первый год. Основное направление – жилые дома. Пользуемся для заливки фундаментов и стен металлическими опалубочными системами. Удобно и быстро, не успел бетон затвердеть, как демонтированные элементы перемещаются на новый участок. Есть только один нюанс – крупные щиты, для установки и снятия необходимо задействовать грузоподъемную технику. Но время все равно экономится!
Виктор, Саратовская область: Решил строить собственный дом, приобрел и подготовил участок, завез все необходимое. Начал консультироваться, какую опалубку использовать. Сосед рекомендовал стальную мелкощитовую, очень нахваливал результаты бетонирования. Поразмыслив, я решил подготовить металлическую опалубку своими руками. Сварил каркасы, нарезал листы по нужным размерам. Как оказалось – ничего сложного в этом нет. По крайней мере, фундамент залил с минимальными финансовыми расходами.
