До того как приступать к работе по укладке пола из дерева необходимо изучить технологию и способы монтажа такого настила В доме, в качестве основного материала для постройки которого использовалось дерево, полы чаще всего изготавливается из деревянных досок. Это связано не только с желанием придать жилищу гармоничный внешний вид. Дерево – натуральный материал. Оно дает и сохраняет тепло, излучает уют и отлично вписывается в интерьер практически любого стиля.
Человеку без опыта может показаться, что монтаж дощатого настила прост и доступен для самостоятельно реализации без особой подготовки. Подобное заблуждение приводит к некачественной укладке покрытия, снижению эксплуатационных и эстетических характеристик.
До того как приступать к работе по укладке пола из дерева необходимо изучить технологию и способы монтажа такого настила, узнать некоторые особенности и нюансы.
Виды перекрытия и требования к ним
Перекрытия можно поделить на несколько типов:
- цокольные;
- междуэтажные;
- мансардные;
- чердачные перекрытия.
Каждое из перекрытий должно соответствовать ряду необходимых критериев, независимо от вида и выбора используемого материала.
В деревянных домах цокольное перекрытие, как правило, устраивают по деревянным балкам
Также читайте материалы:
С технической стороны:
- оно должно быть максимально жестким, имея при этом минимальный прогиб;
- конструкция должна быть простой, а укладка – с соблюдением норм технологии.
С функциональной стороны:
- устойчивость к истиранию;
- водостойкость;
- гигиеничность;
- надежность и долговечность;
- оснащенной гидро- и пароизоляцией;
- иметь звуко- и теплоизоляцию;
- несущая способность выдержать тяжелые эксплуатационные нагрузки;
- соответствие требованиям пожарной безопасности.
Не забывайте, что на каждый вид перекрытия приходится определенная нагрузка: будь то вес людей, сантехники или мебели, самого перекрытия или домашней техники
С эстетической стороны:
- привлекательный внешний вид;
- гармоничное сочетание с разработанным дизайном комнаты.
Не забывайте, что на каждый вид перекрытия приходится определенная нагрузка: будь то вес людей, сантехники или мебели, самого перекрытия или домашней техники. Все интересующие вас расчетные данные указаны в строительных справочниках. Так, к примеру, для чердачного перекрытия средняя нагрузка – 1500 Н/кв.м, а для цокольного – уже 2100 Н/кв.м.
Перекрытия также можно классифицировать в зависимости от материала, используемого при создании покрытия. Различают перекрытия по деревянным балкам и железобетонные.
Деревянный пол можно смастерить из паркетных клепок, досок или щитового паркета. При этом важно учесть, что влажность помещения, где будут проводиться работы, не должна превышать 60%.
Способы монтажа
Существует несколько вариантов укладки деревянного пола. Но наибольшей популярностью среди специалистов и мастеров-самоучек пользуются три нижеуказанных способа.
- Пол на столбах. Данный вариант уместен, если при изготовлении деревянного пола не возникает необходимости осуществлять закладку несущих балок в стены. В данном случае уложенное напольное покрытие с несущими стенами никак не связано. Это своеобразная «плавающая» конструкция. Чаще всего подобный способ применяют в случаях, когда уровень грунтовых вод высок.
- Одинарный дощатый. Прост в изготовлении и использовании. Идеальный вариант для дачных домиков, где вы не планируете проживать в зимнюю пору.
- Двойной дощатый. Если в доме вы планируете жить круглый год, то пол рекомендуется настелить в два слоя: черновой слой (из горбыля или необрезанной доски) и чистовой из шпунтованных досок.
Ремонт деревянного пола
Ремонт старых полов из дерева начинается с выявления скрипящих половиц и лагов, а также тех частей конструкции, которые покрыты плесенью. Обнаруженные дефектные части меняют на новые элементы. Вся площадь пола обрабатывается антигрибковым средством. Если же определенные участки пола в комнате чаще других подвержены воздействию влаги, то их стоит покрыть гидроизоляционными материалами, поскольку одной антигрибковой пропитки будет недостаточно.
Часто в деревянном напольном покрытии образуются щели из-за рассыхания древесины. Устранить их можно следующим образом:
- Пол обрабатывают шлифовальной машинкой.
- Щели заделывают грунтовкой и снимают еще один слой шлифовальной машинкой.
- Грунтуют доски нитролаком.
- После того как нитролак высыхает, грунтуют финишным покрытием (матовым или глянцевым).
Пол на опорных столбах
Для начала нужно убрать часть грунта в подполье. Для этого уберите землю в подпольном пространстве не менее, чем на полметра в глубину. Засыпьте гравием, щебнем или речным песком образовавшуюся полость. Каждый слой смочите водой и тщательно утрамбуйте. В итоговом результате уровень засыпанного материала должен превышать на двадцать сантиметров уровень грунта возле дома.
К установке опорных столбов приступаем только тогда, когда будет готова засыпка. Для этой цели наиболее подойдет красный кирпич. Учтите, что разное сечение требуется для разной проектной высоты: чем выше опора, тем больше сечение. Столб высотой до 25 см должен иметь ширину в полтора кирпича, больше 25 см – в два кирпича. При возможности установите бетонные столбики 40×40 или 50х50 сантиметров.
Начинаем ставить опорные столбы по периметру, контролируя их высоту с помощью уровня. После столбики устанавливаются уже внутри дома. Шаг установки кирпичных опор по осям варьируется от 70 до 90 см. Расстояние же между рядами – 100-120 см.
В небольшом дачном доме можно не ставить внутренние столбы. Достаточную прочность полу обеспечат балки соответствующего сечения.
На торцы кирпичных столбов укладываем два слоя рубероида либо толя для гидроизоляции. Не забывайте и про деревянную подкладку, толщина которой должна быть не менее трех сантиметров. Учтите, что лаги, изготовленные из кусков дерева или бруса, опираются на слой гидроизоляции. Если возникла необходимость в соединении балок, то расположите их таким образом, чтобы их стыки оказались на опорных столбах.
Далее посредством клиньев или деревянных прокладок выравниваем лаги, используя уровень. Прокладки и клинья фиксируем при помощи гвоздей, только когда будет готова обрешетка. Не забывайте, что расстояние между лагами должно составлять 60-80 см. Этот параметр зависит от толщины досок.
Теперь можно приступать к монтажу пола. Кладите доски по направлению света, что падает из окна. Там, где нет природного освещения, например, в коридорах доски приколачиваются по направлению движения. Первую доску укладывайте на лаги, оставляя зазор в 10-15 мм. Его в дальнейшем вы прикроете плинтусом. Делать это нужно для обеспечения циркуляции воздуха в подполье.
Устройство пола на опорных столбах разумно, если дом отапливается в холодное время года
Для фиксации пола используйте гвозди. Их длина должна в два с половиной раза превышать толщину доски. Забивать их следует под наклоном. Плотно состыковав доски, установите под углом 45° в нижнюю часть паза гвоздь и заколотите балку. Шляпку гвоздя нужно «утопить» в древесине. После шпаклёвки и покраски гвозди не будут видны.
Когда монтаж пола будет окончен, не забудьте прибить временные плинтусы у противоположных стен помещения, у другие – обычные. Временные плинтусы помогают циркулировать воздуху. Оставляют их для полного высыхания лаг и досок. После временные можно сменить на обычные плинтуса.
Устройство пола на опорных столбах разумно, если дом отапливается в холодное время года. В противном случае помещение долгое время остается без отопления, грунт в подполье промерзает, а это зачастую приводит к смещению бетонных или кирпичных столбиков. Чтобы избежать этого, заполните подпольное пространство шлаком, оставив небольшую прослойку в 5 см.
Технология устройства деревянного пола: конструкция несущего пола
Достоинств у деревянных полов – немало: их отличает упругость, бесшумность, теплота. Они привлекательны на вид, нескользкие и легко ремонтируются, что совсем немаловажно, так как немалое количество швов и риск появления трещин – их постоянные «попутчики». Залогом долговечности, прочности и ровности является грамотная и качественная подготовка основания.
Технология устройства деревянного пола в первую очередь определяется несущей конструкцией. При всем разнообразии их можно классифицировать на два типа: по стяжкам (монолитные или сборные) или раздельные по лагам.
Устройство полов по бетонному основанию
Устройство деревянного пола по бетону предполагает выполнение определенного типа работ.
Определение влажности стяжки
Бетонное основание должно быть достаточно сухим – нормативная влажность меньше 3%.
Монтировать на свежую стяжку доски можно самое раннее через три месяца.
Для оценки степени влажности бетона существуют специальные портативные приборы. Однако проверить состояние стяжки, хоть и с некоторой погрешностью, можно очень простым способом. Полиэтиленовую пленку (1х1 м) или квадрат из прозрачного пластика (30х30 см) герметично приклеивают скотчем к ее поверхности и по прошествии 24-48 часов проверяют на наличие конденсата на внутренней стороне или темного влажного пятна на бетоне. Незначительный конденсат или его отсутствие, как и пятна, позволяют приступать к укладке пола.
Выравнивание основы
Неровность поверхности может стать причиной скрипа или проседания половиц. Для проверки уровня наклона и ровности используют 2-метровую рейку и строительный уровень, которые прикладывают к поверхности бетона в нескольких местах. Уровень укажет на уклон, а просветы под рейкой – на низкие участки.
Небольшие дефекты, возвышения и впадины устраняются очень просто:
- низкие – выравнивают наливными смесями;
- высокие участки снимают шлифованием.
Устройство паро- и гидроизоляции
Готовую стяжку обрабатывают праймером. Он выполняет одновременно две функции: пропитывает и обволакивает поверхность, создает парогидроизоляцию. Если цементно-песочный слой хорошо просушен, то в качестве праймера используют однокомпонентную грунтовочную смесь из полиуретана, а для новых или недостаточно просушенных – 2- компонентную эпоксидную, которую наносят в несколько слоев. Работы продолжают после высыхания грунтовки.
Некоторые отдают предпочтение более традиционному способу гидроизоляции с помощью рубероида или полиэтилена. Листы изоляции укладывают на бетон с нахлестом самое меньшее в 10-20 см и склеивают между собой строительным скотчем или мастикой. Если помещения, расположенные ниже пола, имеют повышенную влажность лучше уложить изоляцию в два слоя, используя при этом битумную мастику.
Рекомендуется также выполнять устройство деревянного пола с утеплением и звукоизоляцией. Дополнительные плюсы – приятный на ощупь, теплый и препятствует распространению посторонних шумов. Выполнить теплоизоляцию достаточно просто:
- если пол будет настилаться на фанеру, то используют материалы типа вспененного полиэтилена;
- монтируя лаги, между ними укладывают утеплитель, скажем, плиты минеральной ваты.
Каким будет следующий шаг определяют, исходя из выбранного варианта крепления.
Технология приклеивания половиц
Она предполагает укладку досок непосредственно на стяжку. Пожалуй, это самая простая и самая распространенная на сегодня в мире технология. Эта методика прекрасно подходит для строений частного сектора, новостроек или любых других, где нет необходимости в поднятии или выравнивании основания.
Среди преимуществ такой конструкции следует отметить:
- эта технология обходится значительно дешевле, чем любой другой способ;
- нет потери в высоте помещения, поскольку пол подымается только на толщину деревянного покрытия;
- собрать под силу любому, настолько прост его монтаж;
- конструкция этого типа – идеальна для монтажа «теплых полов».
На бетонную поверхность наносят клей, например, однокомпонентный эластичный полиуретановый клей, модифицированный силаном.
Вторым слоем укладывают полипропиленовую или полиэтиленовую пленку, не меньше 10 мм в толщину. Для обеспечения требуемой толщины в случае тонкой пленки, ее расстилают в несколько слоев, которые друг друга должны перекрывать. По периметру необходимо обеспечить небольшой заход пленки на стены.
Пленку покрывают сверху клеем, на который и стелют напольный материал. Деревянный пол вскрывают лаком, маслом, краской и т. д.
На что обратить внимание при монтаже
- основание должно отличаться гладкостью и прочностью, без трещин; величина допустимого отклонения – 3 мм на каждые 2 кв. м;
- для выравнивания не рекомендуется применять выравнивающие смеси, так как не исключена их несовместимость с клеем, что может пошатнуть надежность конструкции;
- для лучшей фиксации по площади покрытия используют нагрузку;
- между покрытием и дверными проемами, стенами, порогами и колоннами необходимо наличие компенсационных зазоров в 1,0–1,5 см, заполняют их пробковым компенсатором.
Для обеспечения звуко- и теплоизоляции необходимо проложить дополнительный слой утеплителя – чаще всего это техническая пробка или изолон. Он располагается непосредственно под напольным покрытием на полипропиленовой пленке, покрытой клеем.
Укладка на фанеру
Для выравнивания основания используют 12–18-миллиметровую влагостойкую фанеру или плиты OSB. Стандартные листы раскраивают на полосы (ширина 40–80 см) по меньшей стороне и укладывают по диагонали к будущему направлению покрытия, оставляя зазоры примерно в 4 мм. Фрагменты приклеивают, после чего фиксируют к стяжке: либо при помощи саморезов, либо пристреливают дюбелями. Фанерное полотно перед укладкой деревянного пола грубо шлифуют и очищают от пыли.
Преимущества и особенности технологии
- используется для выравнивания отклонений по высоте до 10 мм;
- этот способ выравнивания обходится намного дешевле использования выравнивающих смесей;
- таким образом можно выровнять высоту пола в разных комнатах.
При монтаже необходимо придерживаться следующих указаний:
- толщина слоя фанеры или плит OSB должна быть по крайней мере равна толщине настилаемых сверху досок;
- для повышения адгезии поверхность листов шлифуют и грунтуют.
Укладка на лаги
В случаях когда отклонение по горизонтали больше 1 см, используют более сложную технологию – укладку по лагам, которые монтируют с шагом не меньше, чем 50–60 см.
Крепление лаг к основанию можно выполнить несколькими способами:
- при помощи шурупов и дюбелей – их головки необходимо «утопить» ниже, чем уровень поверхности на 3-4 мм;
- приклеиванием – для этого используют клеевые или битумосодержащие мастики.
- на звукоизоляционные прокладки, предпочтительно из ДВП.
Благодаря такой конструкции становится возможным
- устройство дополнительной теплоизоляции с укладкой утеплителя между лаг;
- выравнивания основы с существенным перепадом высот;
- избежать процессов выравнивания самой бетонной поверхности.
Такая конструкция, однако, уменьшает, причем существенно, высоту помещения.
Более продвинутой технологией считается использование в конструкции пола регулируемых лаг, в которых высота установки изменяется простым вращением болта.
© 2021 prestigpol.ru
Одинарный дощатый
Можно смастерить двумя способами:
- доски приколачиваются к лагам, установленные поверх балок;
- доски приколачиваются на опорные балки.
Второй вариант возможен в том случае, если дощатый пол стелется на опорные столбы, расстояние между которыми составляет 80-100 сантиметров. В этом случае торцы столбов можно класть прямо на опорные балки и прикреплять к ним шпунтованные доски.
Если вы собираетесь заделывать балки в стены, то оставляйте между ними расстояние побольше. Обязательна кладка лаг, для которых используются брусья, размером 5 х 5 или 6 х 6 см. Толщиной шпунтованной доски определяется шаг облицовки. К примеру, если доска настила имеет толщину в три сантиметра, лаги находятся друг от друга на расстоянии до пятидесяти сантиметров. При толщине в 4 см. это расстояние увеличивается до 50-60 см.
Поверхность обрешетки, конечно же, должна быть ровной. Иначе укладка будет довольно затруднительной. Используйте деревянные прокладки и клинья для установки лаг по уровню. Фиксируйте гвоздями детали обрешетки.
Вообще устройство одинарного пола выполняется поверх лаг. Шпунтовые доски используются только в том случае, если планируется чистовой вариант. Для чернового подойдет и необрезная доска.
Стоит сказать, что крепление одинарного пола не отличается от крепления пола на опорных столбах: сложенные поперек лаг доски фиксируются при помощи гвоздей.
Черновой пол можно покрыть ламинатом или линолеумом. Чистовой же вариант необходимо отциклевать и залакировать.
Данный способ считается самым простым, быстрым и доступным. Но он обладает низкими теплоизоляционными характеристиками. Поэтому для удобства предпочтительно монтировать двойной пол.
Устройство одинарного пола выполняется поверх лаг
Выбор материала
От того, насколько хороший материал вы приобретете, зависит и конечный результат. Традиционно потребители отдают предпочтение полам из хвойных пород. Это объясняется тем, что здесь лучшим образом соотнесены цена-качество.
Но это совсем не означает, что не может быть применен другой материал. Делают полы и из кедра, и из лиственницы, и из пихты, и из дуба, и из ореха. Правда, это совсем другой ценовой диапазон.
Однако и эстетка таких полов выше, поскольку эти породы дерева имеют своеобразный окрас и красивую структуру волокон, которые проявляются особым образом после покрытия бесцветным натуральным лаком.
Поэтому, какие породы древесины могут быть использованы, здесь в значительной степени зависит от кошелька потребителя. Для монтажа черновых полов подойдёт практически любая древесина.
При выборе материала нужно обратить внимание не только на породу дерева. Древесина должна быть подготовлена для монтажа, т.е. иметь определённую степень влажности. Специалисты рекомендуют ориентироваться на 16%. Если будут значительные отклонения как в одну, так и в другую стороны, то тогда неизбежна деформация покрытия.
Двойной пол
Состоит из чистового и чернового настилов.
- Сначала на черепные бруски набиваются балки. Поперек них кладутся необрезанные доски. Толщина пиломатериала составляет 15-45 миллиметров. Чтобы сэкономить средства, можно использовать горбыль или доски низкого сорта, предварительно обработав их антисептиком. В данном случае предпочтительнее использовать хвойные породы.
- Когда работаем над черновым слоем, пригоняем плотно друг к другу доски. После укладываем утеплитель. Это может быть смесь деревянных опилок с глиной, керамзит. Можно задействовать и систему «теплый пол».
- После теплоизоляционных материалов укладывают шпунтованные доски. Следует учитывать, что между теплоизоляцией и чистовым слоем должен быть зазор в 10-15 миллиметров.
- Шпунтованные доски при помощи гвоздей фиксируются к лагам и брускам. Используйте ту же технологию, что была задействована в предыдущих вариантах.
- Для обеспечения вентиляции подполья сделайте по углам комнаты отверстия небольшой величины (5-6 см). Их можно украсить декоративными решетками. Желательно приподнять решетки на один-два сантиметра над уровнем пола, чтобы избежать попадания нежелательной влаги.
Двойной пол состоит из чистового и чернового настилов
Помните, что монтаж полов в междуэтажном перекрытии и над подвальным перекрытием отличается.
Утепление
Кода лаги закреплены, необходимо провести работы, которые впоследствии помогут вам сэкономить немало средств и сделают обитание в вашем жилище намного комфортным. Речь идет об утеплении, гидро- и пароизоляции.
Гидроизоляция продлит срок службы вашего напольного покрытия и поможет избежать конфликтов с соседями в случае непредвиденного затопления. Утепление же пола позволит поддерживать оптимальную температуру в доме и поможет сэкономить на отоплении.
Бюджетным вариантом утепления полов по грунту является смесь опилок с глиной в пропорции 3 к 1. С этой же целью можно использовать керамзит, который насыпается ровным слоем по всей площади и служит хорошим теплоизолятором.
Кроме того, современный рынок может предложить и другие утепляющие материалы. Например, плиты базальтовой минваты, экструдированный полистирол, пенопласт. А сверху все это можно закрыть фольгированным теплоизолятором.
Утепление пола — важная часть устройства
Монтаж полов на первом этаже
Осуществляется несколькими способами:
- теплый пол с холодным подпольем;
- холодный пол без отопления;
- холодный пол с теплым подпольем.
Холодный пол без отопления зачастую используют при высоком цоколе и сухом грунте. Кроме того, уровень грунтовых вод должен быть низким. В разрезе такой пол выглядит так:
- первый слой – строительный мусор, в своем составе не имеющий органических материалов, или утрамбованный песок;
- второй слой – утрамбованная глина, сухой прокаленный песок, шлак, выдержанный в течение трех лет;
- третий слой – лаги;
- четвертый слой – дощатый настил (рекомендуемая толщина – 30 мм).
Теплый пол с холодным подпольем уместен тогда, когда уровень грунтовых вод высок. Здесь опорой служат кирпичные столбы высотой, соответствующей высоте цоколя. Также мы вам советуем прочитать материал, как устроить деревянный пол на лагах.
Полы, опирающиеся на балки перекрытия
Алгоритм исполнения этого варианта следующий:
- Основа в виде лаг крепится на балках перекрытия. Последние монтируются на ленточном или столбчатом фундаменте. Данный способ приемлем тогда, когда величина помещения, в котором производится укладка пола, не превышает размера от двух с половиной до трех метров.
- Если ширина помещения превышает три метра, то в пространстве между стенами необходимо дополнительно устанавливать столбики, для придания системе перекрытия жесткости. Все поверхности, используемые в качестве опоры для балок должны иметь гидроизоляцию, чтобы исключить процесс гниения древесины.
- На смонтированных балках перекрытия фиксируются лаги.
Для расчета промежутка между ними надо обратиться к таблице:
| Ширина и высота торцевой части лаг (мм) | Расстояние от одной точки опоры до другой (м) |
| 110 x 60 мм. | 2 м. |
| 150 x 80 мм. | 3 м. |
| 180 x 100 мм. | 4 м. |
| 200 x 150 мм. | 5 м. |
| 220 x 180 мм. | 6 м. |
- Если приходится использовать не цельные лаги, то в месте их совмещения необходимо делать нахлест таким образом, чтобы их заход друг на друга был не меньше четырехсот, а лучше всего пятисот миллиметров. Причем место соединения обязательно должно располагаться на балке или торцах опорных столбиков. Верхняя плоскость всех лаг выставляется строго по уровню, в чем необходимо убедиться с помощью специальных инструментов.
- После регулировки лаг и их фиксации, рекомендуется смонтировать черновой пол из второсортного сырья. Для их монтажа, по всей длине лаг с двух сторон крепится черепичный брусок, имеющий размер 30 на 50 мм.
- Крепление досок черного пола к черепичным брускам совсем необязательно. Они могут быть просто плотно уложены, и на их поверхность настилается пароизоляционная пленка, которая фиксируется с помощью степлера.
- В межлаговое пространство, поверх пароизоляции, кладется утеплительный материал. Это может быть и шлак, и керамзит, и минеральная вата. Причем последняя может производиться как в виде матов, так и в рулонном варианте.
- Все это вновь укрывается пароизоляционной пленкой, соединенной с использованием скотча и зафиксированных на лагах посредством скоб. Это необходимо для предотвращения попадания частиц утеплителя в жилые помещения.
- В заключение укладываются либо половицы, либо листы толстой фанеры.
