Крепление лаг к бетонному полу: рубрика ответы на вопросы читателей

Крепление лаг к бетонному полу: рубрика ответы на вопросы читателей

Ещё раз здравствуйте и большое спасибо за развернутый ответ по поводу шпаклевки трещин в бетоне. Эту работу я сделал, теперь начинаю утеплять пол. И у меня снова возник вопрос: обязательно ли делать крепление лаг к бетонному полу или можно просто собрать решетку и скрепить её черновым настилом? В моем случае это фанера.

Если обязательно, то, как это правильно делается, и какой крепеж лучше использовать?

Здравствуйте, Иван. Рады, что помогли вам, постараемся помочь и ещё раз.

Давайте посмотрим, к каким последствиям может привести нежелание следовать технологии при устройстве пола по лагам на бетонном основании.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками

Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.

1. Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.

1. Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
2. Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
3. Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
4. Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.

1. Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.

1. Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
2. Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

• пластиковые опоры (столбики);
• шпильки с гайкой и шайбой;
• полимерный болт-стойка;
• резьбовые втулки.

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

• 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
• 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
• 0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Способы установки лаг

Существует четыре способа установки лаг на бетонное основание. Ознакомившись с приведённым материалом, вы сможете сами подобрать оптимальный для вас вариант.

Саморезы

Такая схема крепления считается самой простой и быстрой. Выглядит это следующим образом: лаги укладываются на места и просверливаются насквозь. Учтите, что сверло должно пройти через древесину и углубиться в бетонное покрытие. В отверстие загоняется дюбель и закручивается саморез.

Рекомендуемое расстояние между крепёжными элементами может варьироваться от 40 до 80 сантиметров. Длина крепежа зависит от толщины лаги. Учтите, что саморез должен заходить в бетон не меньше, чем на 50 мм. Для лучшего сцепления лаг с поверхностью рекомендуется использовать саморезы с не доходящей до шляпки резьбой.

Анкеры

Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 3D полы в ванной комнате и туалете: 9 фото, цена, технология

В процессе работ рекомендуется использовать анкерные болты диаметром около 10 мм. Длина подбирается индивидуально, с учётом захода болта в бетон на 5-6 см. Для крепления одной лаги вам понадобится 4-5 анкеров.

Металлический уголок

Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.

Процесс установки

Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:

• Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
• На основание нужно уложить слой гидроизоляции, или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
• Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
• Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

• Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия.
• Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
• Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
• Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Установка пола по грунту

Устанавливать полы по лагам не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Они отличаются простейшей конструкцией, их можно делать для квартиры, частного дома, дачного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, зато по прочности пол ничем не уступает.

Чтобы установить лаги, необходимо следовать довольно простой инструкции:

Схема деревянного пола на лагах по грунту

1. Сначала осматривается грунтовое основание, после чего вибратором грунт тщательно уплотняется. Если оборудования такого нет, то работу можно провести отрезком бревна большого диаметра.
2. На грунт затем засыпается слой щебня, он должен составить примерно 5 см. Такой слой будет служить в роли основания.
3. После этого необходимо соорудить опалубку для каждой опоры отдельно. Предварительно составляется схема расположения опор в соответствии с размерами помещения, условиями сооружения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.
4. Далее надо соорудить опоры из кирпича. При этом между самими опорами и основанием надо предусмотреть слой гидроизоляции. Это позволит надежно защитить конструкцию от влажности. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.
5. Далее ставятся лаги для пола. Предварительно нарезаются доски на отрезки нужного размера, после обрабатывается их поверхность антисептиком и антипиреном. Это защитит их от повреждений насекомыми, от плесени, сделает более защищенными от пожаров.
6. Фиксируются лаги на опоры специальными дюбелями, которые обеспечивают надежность и устойчивость. После этого можно уложить черепной специальный брусок, выполнить дощатый первичный настил, для него можно использовать обычные доски. После выполнения наката можно выложить еще один слой гидроизоляционного материала.
7. Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно применять различный материал. Производители предлагают большое разнообразие утеплителей, подходящих именно для полов на лагах. В этом случае можно брать керамзит, прочие насыпные материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.
8. Во время утепления необходимо следить, чтобы не оставалось никаких воздушных прослоек и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.
9. После этого необходимо лаги для пола выровнять. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, проверяется строительным уровнем горизонтальность покрытия.
10. Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП, на них можно укладывать любые напольные отделочные материалы. Во время монтажа придется следить, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, между плитами и стеной — в 10 мм. Для прочности фанеру можно настилать в 2 слоя, общая толщина обшивки составляет от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между обшивкой и утеплителем необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.
11. После того как обшивка пола закончена, необходимо еще раз проверить горизонтальность пола, после чего выполнить шлифовку поверхности. Чтобы не повредить шлифовальную машинку, следует во время крепежа головки саморезов утапливать в дерево. Последним этапом является укладка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.

Монтируем пол на лагах

Пол на лагах монтируется несколько этапов, которые мы сейчас опишем:

Определяем общую высоту пола

Прежде всего, необходимо определить толщину подложки. Давайте посчитаем, сложим толщину требуемых материалов:

• толщина пробковой подложки (под лагу);
• толщина лаги;
• толщина досок черного пола;
• толщина пробковой подложки (под фанеру);
• толщина фанеры;
• толщина паркета.

Допустим, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74 мм. Полученная высота должна соответствовать высоте Вашего нового пола и при этом, получившийся пол должен быть примерно на одном уровне с полами в других комнатах.

В примере указана минимальная толщина материалов. Не стоит использовать более тонкие доски, особенно фанеру! Толще – пожалуйста :)!

Готовим материалы

Из материалов нам понадобятся:

• лаги;
• пробковая подложка;
• минеральная вата;
• саморезы.

Готовим инструменты

Из инструментов нам понадобятся:

• шуруповерт;
• ножницы;
• нож.

Еще раз убеждаемся, что бетонные полосы основания окончательно просохли и стали светло-серыми – примерно через неделю после заливки последней полосы. Убедившись приступаем к работе.

Укладываем подложку на бетонные бруски

Убираем все лишнее и выметаем всю грязь.

На ровном полу раскатываем рулон пробковой подложки и линейкой размечаем полосы шириной чуть больше ширины бетонных полос и длиной равной длине комнаты. Затем нарезаем полосы:

Важно!Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!

С бетонных полос удаляем все шероховатости – песчинки, камушки, бугорки и грязь. Для этого шпателем проводим по плоскости бетонных брусков и сметаем с них всю грязь. Раскатываем подготовленные пробковые полосы:

Укладываем лаги

На пробковую подложку укладываем подготовленные лаги.

Важно!Лаги должны быть сухими!

Скорее всего, лаги будут состоять из кусков, скреплять которые не нужно. Главное, чтобы стыки располагались не один за другим, а в шахматном порядке (по возможности)! Между стеной и лагами оставляем температурный зазор 5-10 мм.

Так выглядят уложенные лаги:

Чтобы уложенные лаги не сбились, кинем на них несколько досок поперек и закрепим саморезами все перекрытия.

Делаем шумоизоляцию

В промежутках между полосами бетона с лагами укладываем минеральную вату (достаточно толщиной 50 мм). Лучше взять каменную вату, она проще режется ножом:

Острым ножом нарезаем вату на требуемые куски. Вата не должна превышать высоту лаг. В тех местах, где высота бетонного пола вместе с лагой меньше толщины ваты, вату придется разрезать вдоль ножом. Если при этом получатся неровные лохмотья, ничего страшного:

Итак, сегодня мы узнали, как делается пол на лагах. В следующей статье мы переходим к черному полу.

Крепление лаг к бетонному полу самостоятельно. Крепить или не крепить?

Противники крепления утверждают, что такая процедура способна разрушить стяжку, к тому же в местах соединения лаг и основания нарушается звукоизоляция и возникают так называемые мостики звукопередачи, а это точно не понравится соседям снизу. Зато сторонники жёсткой фиксации приводят примеры из своей практики, когда деформация деревянных брусьев сводила на нет все старания по ремонту пола.

Как всё обстоит на самом деле? Что касается разрушения стяжки, то сделать это дрелью, просверливая в бетоне отверстия, не получится, если стяжка достаточно прочная. А прочное основание – одно из обязательных условий, без соблюдения которого не приступают к ремонту пола. Старую стяжку, если она уже начала разваливаться, обязательно удаляют.

Удаление старой стяжки

По поводу нарушения звукоизоляции вопрос спорный. Да, действительно, жёсткие конструкции способны передавать звук, но так ли всё плохо? В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя, который обладает звукоизолирующими свойствами.

В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя

Под лаговые опоры помещается амортизирующая прокладка, которая также препятствует распространению звуковых волн. Мостик звукопередачи, образующийся в месте крепежа, транслирует колебания в бетон, а этот материал довольно плотный и не так хорошо проводит звук, как, к примеру, дерево. Стало быть, соседи снизу вряд ли ощутят разницу в уровне шума до ремонта и после него.

Пол на лагах – это конструкция, состоящая из множества элементов: брусьев, крепёжных устройств, чернового настила. Все эти части, смещаясь друг относительно друга, будут издавать постоянный скрип, что намного хуже и больше не понравится соседям. Один из способов избежать неприятного скрипа – жёсткое крепление лаг к полу.

Пол на лагах конструкция

Ещё один аргумент в пользу крепления – фиксация лаг. Проверить степень просушки дерева на глаз невозможно, поэтому приходится верить продавцу. Недостаточно сухие брусья могут выгнуться и скрутиться через некоторое время, а это приведёт к сдвигам покрытия, так что всё сложное устройство окажется перекошенным.

Те же, кто всё-таки опасается, могут остановиться на традиционном плавающем полу, то есть такой системе, при которой настил не имеет жёсткой связи с несущими конструкциями. Это гарантирует отличную звукоизоляцию, но требует хорошо высушенных лаг, которые точно не поведёт со временем.

Устройство пола по регулируемым лагам

Жёсткость плавающему полу придают надёжно скреплённые друг с другом брусья, образующие решётку. В её ячейки помещается утеплитель, а сверху крепится черновой настил, так что вся конструкция окажется прижатой к полу собственным весом. Если всё сделать правильно, то такой пол не деформируется со временем и прослужит долго.

Однако чаще всего лаги к полу всё-таки крепят: положительных моментов при этом больше, чем возможных недостатков.

Порядок выполнения работ

Как производится укладка лаг для пола своими руками

1. Главное, от чего будет зависеть успех ремонта – качественные материалы. Для лаг подойдёт хвойная древесина, влажность которой не больше 18%. Купленные брусья нужно занести домой и в течение нескольких дней дать им полежать в комнате, чтобы материал привык к микроклимату помещения. Те из лаг, которые в тепле начали искривляться — отбраковать. Кстати, все деревянные элементы будущего пола нужно обработать антисептиком, чтобы они не плесневели и в них не заводились насекомые. Потребуется также обработка специальными составами, снижающими горючесть.

Для лаг подойдёт хвойная древесина

Установка, крепление и выравнивание лаг

Теперь, когда система лаг полностью готова, осталось их прикрепить к полу. Собственно крепёж осуществляется тремя способами: дюбеля + саморезы, анкерные крепления и оцинкованные уголки с саморезами. Какой из них предпочесть – вопрос бюджета и личных предпочтений застройщика, так как каждый способ имеет свои особенности.

Видео — Как укладывать лаги

Крепление лаг саморезами

Пожалуй, самый простой и дешёвый вариант, позволяющий добиться отличного результата. В брусьях просверливаются сквозные отверстия, а через них делаются симметричные в основании. Туда вставляют пластиковый дюбель и завинчивают саморез. Шаг – 40-80 см в зависимости от ситуации.

Длина самореза зависит от толщины бруса и должна позволять ему уйти в основание на 5-6 см. Кстати, некоторые мастера рекомендуют саморезы с шейкой, то есть такие, у которых резьба не доходит до шляпки. Это позволит лучше притянуть лагу к полу.

Крепление лаг анкерами

Анкеры гарантируют надёжность и долговечность крепления. Их основным преимуществом в данном случае является то, что они не только удерживают брус на месте, но и притягивают его к полу, сообщая конструкции дополнительную жесткость.

По сути анкер – это тот же дюбель, но более мощный. Его преимущество – сопротивление при вырывании, поэтому он применяется при монтаже тяжеловесных конструкций, создающих высокую нагрузку на крепёж. У настеленного на лаги пола, скорей всего, не возникнет таких ситуаций, когда всю его сложную конструкцию будут целиком отрывать от бетонной поверхности, поэтому можно ограничиться и саморезами, но использование анкеров – весьма распространённая практика.

Крепление осуществляется так же, как в предыдущем случае. В лагах просверливаются отверстия, которые затем дублируются на бетонном основании. Лаги дополнительно нужно прозенковать, чтобы спрятать шляпку болта, не повреждая древесину.

Как правило, в масштабах комнаты для крепления одной лаги достаточно 3-4 анкеров. В отверстия пола вставляется запорная часть анкера, и в неё сквозь брус завинчивается сам болт.

По длине анкер-болты могут быть самыми разными, от 45 до 200 мм. Покупать нужно те, которые будут заглубляться в основание, прошивая насквозь лагу, на 6 см. Рекомендуемый диаметр – 10 мм.

Крепление лаг уголками

Крепление лаг уголками

Оцинкованные металлические уголки – ещё один вариант прикрепить деревянные брусья к бетонному полу. Одну сторону уголка для этого соединяют с брусом, закручивая в дерево саморез. Глубина – 3-4 см, причём рекомендуется для повышения прочности делать это под углом.

Оставшаяся сторона уголка должна опираться на пол. Её фиксируют на этом основании уже описанными выше способами: дюбелями или анкерами. Как вариант можно использовать не уголки, а П-образный профиль.

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг

Регулируемая система стоит дороже, но проще в применении и с ней будет легче добиться горизонтальности. Здесь вместо анкеров используются пластиковые стойки, завинченные в дерево и прикрепляющиеся к основанию дюбелями. Высоту можно регулировать вращением специальных болтов, выступающая часть которых после завершения регулировки срезается.

Крепление регулируемых лаг

Так, крепить лаги к полу или нет – решать придётся самостоятельно. В деревянных домах этого точно не следует делать, а что касается помещений с бетонным основанием – то крепление не помешает. Технология проста и доступна каждому, главное в такой работе – выбирать качественные материалы и чётко соблюдать все правила. Тогда ни один из элементов конструкции не разболтается со временем, и пол на лагах получится надёжным и долговечным.

Материалы и инструменты

Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Советы по выбору лаг

Когда подбираются лаги на бетонный пол, нужно обращать внимание на следующие моменты:

• вид древесины;
• сорт пиломатериала;
• длина и сечение;
• стоимость.

Из соображений экономической целесообразности дорогую древесину брать не стоит, ведь ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Не имеет особого значения и внешний вид материала, впрочем, нужно отмести изъеденные точильщиками или почерневшие от плесени экземпляры. Меньшее значение имеют ровность тона и правильность геометрии лаг. Для данной работы подойдут сорта В и ВС с влажностью не выше 20%. Как принято работать с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы они уравнялись по влажности с окружающей атмосферой.

Все деревянные элементы перед тем как прикрепить лаги к бетонному полу, нужно тщательно пропитать антисептиком.

Инструменты

Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:

• Дрелью и перфоратором.
• Столярными инструменты: циркулярная пила, ножовка, рубанок.

Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.

Подготовка основания

Проще всего укладка лаг на бетонное основание осуществляется, если оно идеально ровное. Поэтому перед их установкой лучше залить основание выравнивающей стяжкой. Подобную работу приходится проводить и на уже существующем бетонном перекрытии: часто оно нуждается в ремонте.

Чтобы бетонный пол стал пригоден для укладки брусьев, необходимо:

• убрать с него старое покрытие;
• снять с перекрытия отслаивающиеся фрагменты стяжки, грязь, мусор, плесень;
• тщательно просушить основание;
• пропитать его антисептическим составом;
• после высыхания антисептика обработать полы грунтовкой;
• заштукатурить в основании трещины и глубокие впадины.

Когда раствор застынет, на бетон кладут гидроизоляцию — плотный полиэтилен или рулонный битумный материал. В качестве гидроизолятора часто применяются мастики на битумной основе. Ими обмазывают не только бетонный пол, но и стены в нижней части. Также с напуском на них кладут пленку, рубероид и т. п. Высота напуска зависит от толщины стяжки, которую предстоит залить.

Без специальных приспособлений для определения плоскости ровное бетонное основание под лаги получить будет затруднительно. Чтобы добиться качественного результата, придется воспользоваться такими материалами и инструментами:

• мел;
• гидроуровень;
• рулетка;
• малярный шнур;
• синтетическая нитка;
• гипс;
• маячки;
• правило.

Еще понадобится ударная дрель, шуруповерт, дюбель-гвозди.

На любой стене помещения на высоте 1-1,2 м надо поставить отметку мелом. На одной горизонтали с первой точкой следует сделать по 2-3 метки на всех стенках помещения. На каждой из них между отметками необходимо отбить линии малярным шнуром, натертым мелом.

На основании определяют самый высокий выступ. На уровне наивысшей точки пола на стене ставят отметку. Еще одну наносят на 2-3 см выше. Между последней отметкой и отбитой ранее линией измеряют расстояние. По результатам замера на стенках делают остальные метки, которые также соединяют горизонтальной линией. Вдоль нее в стенки вставляют дюбель-гвозди. Между противоположными стенами натягивают нити.

Плоскость для стяжки построена. Ориентируясь по нитям на основании, нужно положить маячковые профили. Их фиксируют на полу гипсом. Когда он застынет, можно заливать стяжку. Выравнивают ее правилом.

Какое дерево выбрать?

Виды материалов

Важным моментом в укладке деревянных полов является выбор древесины. Для этих работ рынок строительных материалов предлагает на выбор потребителя такие виды стройматериалов:

В качестве материала для покрытия могут использоваться шестиметровые доски.

• Шестиметровые доски. Толщина изделий колеблется от 20 до 60 мм. С помощью пазов и шпунтов, имеющихся по краям, древесина стыкуются.
• Двухметровый паркет. Эти изделия имеют не только меньшую длину, но и толщину. Она составляет 18—25 мм. Принцип стыкования аналогичный предыдущему виду.
• Инженерные. Представляют собой изделия, клеенные из трех слоев древесины. Для нижней части используется сосна, а верхние изготавливаются из ценных пород дерева.

Критерии выбора

Деревянные доски используются как для черновой, так и для чистовой укладки. Если покрытие из дерева планируется покрывать ламинатом или линолеумом, то качество материала можно выбирать даже необструганное. Если деревянное покрытие по бетонному основанию будет финишным, то доски выбираются шпунтованные со строганной поверхностью. При выборе древесины придерживаются таких критериев:

Для выполнения такой работы материал должен быть тщательно отшлифован.

• Дерево должно быть высушенным, но не пересушенным, так как чрезмерная сухость приводит к деформации досок под воздействием влаги и перепада температур.
• Материал покупается с запасом на обрез 15%.
• Доски должны быть гладкими, отшлифованными и без дефектов.
• Древесина из разных партий может отличаться оттенком и текстурой, поэтому опытные специалисты рекомендуют покупать доски одного типа.
• В независимости от качества древесины, доски должны быть длиной не менее 2 м.
• Для монтажа полового покрытия на бетонное основание чаще всего выбирают сырье из хвойных пород дерева, так как они устойчивы к стиранию. Более прочным и дорогим является материал из дуба и бука.

Монтаж на фанерное основание

На бетонную стяжку укладка деревянного пола может осуществляться с применением влагостойкой фанеры, толщина которой составляет от 12 до 18 мм. Как это делается?

• Фанера раскраивается на квадраты 40х40 или 80х80 см.
• Фанерные листы проходят грубую шлифовку.
• Стелятся листы с промежутком 4 мм по диагонали по направлению к будущему деревянному полу. Сначала фанера фиксируется на клей, а потом дюбелями. От стены необходимо отступить 10 мм. Укладка листов фанеры схожа с кладкой кирпича. Шляпки шурупов утапливаются на 3-4 мм.
• Поверхность очищается от пыли и грязи.
• Половые доски крепятся саморезами к фанере.

Стелить деревянные полы на бетонную стяжку несложно. При соблюдении технологии укладки такие полы прослужат в течение многих лет и обеспечат тепло и комфортный микроклимат в доме.

Уважаемый читатель, оставь мнение о статье в комментариях и поделись своими секретами монтажа деревянных полов.