Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

• габариты и форму чаши;
• местоположение бассейна;
• устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Первый шаг возведения бассейна — его планировка и выбор формы.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Какими бывают бассейны – короткий обзор конструкций

Для личного пользования обычно применяются бассейны закрытого и открытого вида с небольшими геометрическими размерами. Первые устанавливаются внутри каких-либо строений, вторые – на открытом воздухе. Монтаж совсем небольших конструкций, называемых мини-бассейнами, допускается даже в подвалах многоэтажек или в крупных по площади квартирах. Специалисты делят описываемые в статье сооружения на три типа:

1. Надувные – самый простой вариант бассейна. Его легко транспортировать. Такие конструкции без проблем устанавливаются на любой горизонтальной площадке, будь то асфальтированная дорога, ведущая к гаражу, либо забетонированная дорожка к жилой постройке.
2. Стационарные – сложные сооружения, оснащаемые очистными системами, оборудованием для наполнения чаши водой и так далее. Их монтаж производится в специальных помещениях – в павильонах для бассейна с открытым или закрытым верхом. Также стационарные чаши устанавливают прямо во дворах загородных домов. В этом случае никаких сооружений для них не строят.
3. Сезонные – наиболее популярные конструкции, используемые в теплое время года. Они изготавливаются на базе особого каркаса, который гарантирует быструю сборку чаши на даче. Как правило, каркасный бассейн размещается прямо под открытым небом и эксплуатируется исключительно летом. Иногда подобные конструкции устанавливают в крытых постройках – галереях, стены и верхняя часть которых делается из полупрозрачных материалов.

Каркасный бассейн обладает множеством эксплуатационных достоинств. О них мы подробнее поговорим далее.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

• рытье котлована;
• армирование дна и стен;
• устройство опалубочной системы;
• бетонные работы;
• гидроизоляция чаши;
• облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

На дно готового котлована (выровненное и утрамбованное) следует насыпать дренажную подушку — гравийно-песчаную смесь, состоящую из слоя песка высотой 30 см и слоя гравия высотой 10 см. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать с сохранением уклона в 5% в сторону стока.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Бетонной конструкции нужен 21 день, чтобы бетон набрал марочную прочность. По истечении 3 недель можно разобрать опалубку.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

Виды изоляции:

• битум;
• рубероид;
• жидкая резина;
• жидкое стекло;
• состав из полимерно-цементного раствора;
• ПВХ-мембрана.

Лучший вариант — обмазочный состав, заполняющий поры бетона и препятствующий проникновению влаги. Тщательной обработке необходимо подвергнуть стыки между дном и стенами, внешние края плит бортиков, места ввода коммуникаций.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

После обработки необходимо дождаться полного высыхания поверхности, затем заполнить чашу водой и оставить для проверки на 2-3 суток. Если количество воды сильно уменьшилось (в расчет не берется объем испарений), то гидроизоляционные работы повторяются.

Виды и описание бассейнов из бетона

Такое плавательное сооружение, пришел к нам из Древней Греции, где эти искусственные водоемы использовались для тренировок атлетов и воинов. С течением времени происходила трансформация их назначения, их внешнего облика, методов очистки воды.

Сооружения выделяются из прочих конструкций своими несомненными преимуществами:

• Долговечность. В случае грамотного проектирования и строительства с соблюдением технологии и применением качественных материалов, прослужить 100-150 лет.
• Прочность, стойкость к деформациям.
• Неподверженность коррозии, атмосферным влияниям.
• Гигиеничность.
• При изготовлении есть возможность воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки и решения. Его можно выполнить любым, самой нестандартной формы, для отделки использовать разнообразные материалы. В таком водоеме можно установить любые аттракционы.

Что может отпугнуть при анализе разных вариантов изготовления искусственного водоема из бетона, так это стоимость, трудоемкость и срок строительства. Однако, каждый сам делает свой выбор.

Разновидности:

• По назначению могут использоваться для общественных и личных нужд, быть исключительно детскими или предназначаться для всех возрастных категорий, использоваться для занятий спортом или просто для удовольствия.
• Он может быть установлен внутри помещения, на улице, даже на крыше здания, иметь павильон, ограждающие конструкции которого позволяют использовать ванну как сооружение открытого и закрытого типа.
• В зависимости от времени эксплуатации, он может быть сезонным, круглогодичным или комбинированным.
• Форма чаши может быть разнообразной: от круглой или прямоугольной, до самой сложной.
• В зависимости от назначения, температура воды в водоеме может варьироваться от 24 до 32 градусов.
• Может комплектоваться разным оборудованием, с помощью которого обеспечиваются рециркуляция, подогрев, очистка и обеззараживание воды.

Выполненные проекты:

• В развлекательных центрах, да и на даче, в водоем можно установить аттракционы: горки, трамплины, водопады, гидромассаж, искусственное течение.

Помещение с аттракционами

• И частные, и общественные варианты, по схеме рециркуляции воды могут быть переливными и скиммерными.

1. В скиммерных искусственных водоемах, фильтрация загрязненной воды осуществляется с помощью специальных устройств, называемых скиммерами. В таких конструкциях вода расположена на некотором (15-20 см) расстоянии от верхнего бортика. Из скиммеров и донного слива вода поступает на фильтрацию и подогрев, и возвращается с помощью подающих форсунок (как показано на фото).

Скиммерный вид

Скиммер проще по конструкции и дешевле переливных.

1. В переливных сооружениях уровень воды совпадает с уровнем бортиков. Вода переливается в специально установленные лотки, расположенные по периметру чаши (в редких случаях переливной желоб располагают с одной стороны чаши), откуда и поступает в накопительную емкость, установленную ниже уровня. Из емкости вода перемещается на фильтрацию и подогрев, после чего возвращается через донные форсунки. Форсунки можно разместить и стенках, однако именно подача с помощью донных устройств обеспечивает лучшую циркуляцию воды.

Переливной вид

Накопительная емкость устанавливается в техническом помещении. Она может быть выполнена из бетона или пластика. Пластиковые конструкции приобретаются в готовом виде или свариваются на месте. Емкости оснащаются датчиками для регулировки уровня воды.

Переливная емкость

Переливные конструкции обеспечивают оптимальное качество очистки воды из. Однако и цена вопроса высока.

• По варианту установки сооружения могут быть заглубленными, поверхностными и полузаглубленными.

При размещении на улице могут использоваться все три варианта.

В зданиях их обычно устанавливают на цокольном этаже. Там же размещают и все необходимое для функционирования оборудование. Поверхность при такой установке выводится на уровень первого этажа.

Если высоты цокольного этажа недостаточно, то бассейн частично заглубляют в грунт. Если же, наоборот, высота этажа превышает высоту чаши, ее устанавливают на специальные опоры.

Цокольный этаж здания

Открытый вариант на поверхности земли

Рассмотрим, насколько трудоемким является процесс сооружения.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

Для финишной отделки чаши бассейна, сделанного своими руками из бетона, используют керамическую плитку, кафель, мозаику или пленку.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Для декоративного обустройства бассейна используют мозаику.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

• простым в монтаже и уходе;
• доступным по цене;
• ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Рядом с баней выкопал яму нужного диа­метра, ее дно сделал под небольшим укло­ном к центру (фото 1) по типу воронки, что­бы во время откачки воды из бассейна насос можно было устанавливать в центре.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Песчаное дно застелил пенопластом (по­листиролом), затем на него уложил пли­ты пенополиуретана. Последние соединил между собой скотчем (фото 2) на тканевой основе. Затем накрыл геотекстилем.

Из крашеного поддерево металла (купил на рынке стройматериалов) смонтировал борт бассейна. Затем застелил дно пенофолом так, чтобы его края немного заходили на стенку бассейна (фото 3) В результате получилось мягкое дно, что очень комфор­тно при купании.

Закрепил по периметру пластиковую вставку и наполнил бассейн водой из сква­жины (фото 4)

Подсыпка под донную плиту

На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим.

Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Основные особенности и достоинства монолитных бассейнов

К достоинствам монолитных бетонных бассейнов относят:

• высочайшую прочность и надежность;
• многообразие форм и размеров;
• соответствие гигиеническим и санитарным требованиям и нормам;
• возможности для отделки чаши плиткой, мозаикой, натуральным и искусственным камнем, а также другими материалами.

Правильно спроектированная и реализованная конструкция прослужит много лет. При этом размещена она может быть в любом месте на территории вашего участка. Бетонные бассейны располагаются не только снаружи, но и внутри помещений. Вы оцените и то, что особая технология монтажа позволяет дополнять чашу различным оборудованием: системой гидромассажа, лестницами, водными горками, противотоками и др.

№9. Бассейн из бетонных колец и блоков

Чтобы упростить себе жизнь, многие дачники идут на хитрости. Не желая иметь дело с опалубкой и бетонным раствором, некоторые применяют готовые бетонные блоки. В этом случае процесс монтажа сводится к заливке ровного основания и монтажа стенок из блоков. Они скрепляются раствором, а каждый третий ряд укрепляется сеткой. После всего этого остается провести гидроизоляцию и отделку.

Еще один вариант – использовать готовое бетонное кольцо, предназначенное для обустройства колодцев или канализации. Его монтируют на слой цементного раствора, дальше, как обычно: гидроизоляция и отделка.

Что лучше — бетон, композит или полимер?

Бетонные чаши — не единственный вариант выбора конструкции. Есть менее дорогие варианты, которые быстрее устанавливаются и не требуют длительного ожидания, пока кристаллизуется бетон.

К наиболее популярным альтернативам относят композитные и полимерные чаши, обладающие набором полезных и практичных качеств. Для удобства сравнения составим таблицу:

Анализируя данные этой таблицы, можно отметить высокую долговечность и прочность бетонных чаш. По другим показателям бетонные бассейны несколько отстают от более легких композитных или полимерных чаш.

Кроме того, бетонные резервуары требуют более длительного ухода, а длительность строительства у них в несколько раз превышает время монтажа других видов. Поэтому бетонные чаши рекомендованы при желании получить большой бассейн для плавания.

Если нужен небольшой резервуар, только чтобы освежиться в жаркий летний день, проще и дешевле приобрести композитные или полипропиленовые модели.