Цементирование полов, как залить пол цементом своими руками

Недорого и качественно

В числе достоинств бетонного пола не на последнем месте стоит его стоимость. На сегодняшний день это одно из наиболее бюджетных покрытий, устроить его под силу даже при самом скромном достатке. Поэтому на этот вид полов, несмотря на наличие в свободном доступе новых материалов, сверхпрочных и простых в монтаже, таких как эпоксидные или полимерные составы, держится стабильный уровень спроса. Ведь из-за высокой стоимости современных новинок и особенностей технологии укладки выполнить из них стяжку толщиной более 10 мм практически невозможно.

Схемы создания пола своими руками

Сегодня получить качественный пол можно, воспользовавшись одной из предложенных далее схем организации стяжки.

Сухая

Общепринятые смеси заменяются специальной цементно-стружечной плитой, получаемой в производственных условиях. Низкий уровень теплопроводности данного стройматериала обуславливает его востребованность даже в северных регионах. Также плитам не страшна влага — на них не формируется благоприятная среда для развития микроорганизмов.

Достаточно осуществить монтаж качественной гидроизоляции и выравнивающей опоры, на которую и будут выкладываться плиты. Зачастую оборудуется двухслойная кладка плит со сдвигом швов между ними и сантиметровым отступом между стенами и покрытием.

Полусухая

Данный способ предполагает применение цемента марки М400 с фиброволокном и пластификаторами. Вода в такой состав добавляется в минимальном количестве. Получаемая консистенция не должна выделять больших объемов жидкости. Преимуществом этого метода является то, что заготавливается состав достаточно быстро и сразу же может быть выложен на подготовленную площадку.

Для ровности выкладываемого стройматериала стоит осуществлять нанесение по маякам с дополнительной проверкой посредством лазерного уровня. Под стяжкой такого формата обязательно должно размещаться гидроизоляционное полотно (можно воспользоваться полиэтиленовой плёнкой) с нахлестом на стенные перекрытия. Выровняв покрытие по маячкам, его рекомендуется отшлифовать до идеального состояния.

Мокрая

Наконец, традиционный и он же, самый известный по популярности метод — это заливка с применением замешиваемого состава, куда помимо цемента и песка добавляют различные укрепляющие наполнители. Отметим, что в помещении (исходя из его назначения) под такую стяжку можно разместить систему «теплых полов», гидроизоляционные стройматериалы, а также тепло- и шумоизоляцию.

Заливается состав на уровне максимальных высот рельефа исходной основы (путём выставления маячков и применения лазерного устройства) для получения ровного пола. Создание сегментов позволяет разбить весь процесс на комплекс работ. Циклично выполняемое действие будет заключаться в том, чтобы заполнить каждый сегмент, дожидаясь частичного высыхания предыдущего.

Дополнительно раствор можно армировать, добавляя в него металлические, полимерные, стекловолоконные элементы (сетки) или фиброволокна. Это не актуально для дома, но востребовано на промышленно-производственных площадках с повышенной нагрузкой на перекрытия.

Особенности выполнения стяжки для разных видов покрытий

Только после укладки цементной стяжки пола возможно выполнение наливного слоя из полимеров. Такой симбиоз дает прочное и декоративное напольное покрытие, устойчивое к большинству возможных воздействий. Оно не боится влаги и перепадов температур, агрессивной химической среды и разных видов нагрузок. Поверхность бетона перед укладкой наливных полимерных или эпоксидных полов шлифуется до получения идеально ровного пола. Это делают, чтобы избежать дополнительных расходов на заливку углублений в неровном бетоне дорогостоящими полимерами.

Тщательное выравнивание поверхности практикуют не только для монтажа наливных полов, такое покрытие необходимо для укладки:

высокоэстетичного ламината;
элитного паркета;
современной ПВХ плитки;
традиционного линолеума.

На поверхность отшлифованного бетона укладывают любые материалы, требующие идеально ровного основания. Только после такой обработки возможно качественное выполнение работ.

Стяжка в качестве чистого пола используется только в подсобных помещениях, складах, гаражах, подвалах. Памятуя о свойствах верхнего слоя бетона разрушаться под влиянием внешних обстоятельств, поверхность стяжки красят специальными красками или пропитывают упрочняющими составами. Пол, верхний слой которого защищен, служит намного дольше, не пылит и не разрушается.

Как правильно сделать цементный пол по грунту

Облагораживание пола колоритное по грунту постоянно связано с рядом вопросов: а из чего делать подсыпку, а каким слоем, как гидроизолировать, а на каком шаге утеплять и без того позже. Цементный пол по грунту представляет собой «слоистый пирог», о котором мы поведаем ниже.

Заливка цементного пола: схема «пирога»

Условия, при которых возможна укладка цементного пола по грунту

Перед тем как перейти непосредственно к технологическому процессу обустройства цементного пола, хотелось бы подчеркнуть, что не на всех грунтах может быть заливать цементный пол. Во-1-х, уровень грунтовых вод должен быть не выше четыре – 5 м, чтобы исключить затапливание пола и подсасывание воды по капиллярам. Во-2-х, грунт не должен быть подвижным, в неприятном случае цементный пол может стремительно разрушиться, повредив вместе с этим фундамент. В-3-х, дом, в каком планируется такой пол, должен быть жилым и отапливаемым зимой, так как грунт зимний период промерзает, а с ним и пол, который будет оказывать дополнительное давление на фундамент, деформируя его. Ну и последнее ограничение – почва должна быть сухой.

Разметка уровня чистового цементного пола: «нулевая» отметка

Все работы по обустройству пола начинаем только по окончании того, как будут всецело построены все стены и строение накрыто крышей. Так мы будем защищены от неожиданностей природы.

Сначала необходимо наметить уровень чистового пола, т.е. Отметку, до которой будем заливать пол. Потому что мы не планируем делать порожек, то ориентироваться будем на низ дверного проема, чтобы пол оказался ровненьким и одинаковым во всех помещениях.

Наносим «нулевой» уровень так: от самой нижней точки дверного проема откладываем ввысь ровно один м. Наносим отметку на стенку, после чего переносим отметку на все стены в помещении, проводим линию, горизонталь которой постоянно контролируем средством уровня.

По окончании того как линия будет нанесена, по всему периметру помещения от данной полосы откладываем один м вниз. Проводим линию. Это и будет уровень чистового пола. Для удобства в углах комнаты забиваем гвозди на полосы и натягиваем шнур. Так будет не сложнее ориентироваться.

Работы по подготовке основания

Из помещения удаляем целый строительный мусор. После чего снимаем верхний слой грунта и выносим его для садовых или ландшафтных потребностей. На какую глубину снимать грунт? Цементный пол по грунту представляет собой мультислойный пирог, шириной около 30 – 30 5 см. Ориентируясь на «нулевую» отметку, конкретно стараемся изъять грунт на глубину 30 5 см.

В обязательном порядке утрамбовываем поверхность грунта. Лучше сделать это средством особенной виброплиты или вибромашины, но в случае если такой техники в арсенале нет, можно обойтись средствами находящимися под рукой. Нам понадобится бревно, к которому мы приделаем ручки, а снизу прибьем ровненькую доску. Орудуя этим бревном вдвоем, уплотняем грунт до такой степени, чтобы на его поверхности не оставались следы от шагов.

Важно! В случае больших ленточных фундаментов бывают такие ситуации, в то время, когда расстояние от «нулевой» отметки до грунта больше 30 5 см. При таких критериях снимаем верхний злачный слой, а заместо него насыпаем песок и аккуратно трамбуем.

Меры по дополнительной гидроизоляции пола сумеют включать в себя и облагораживание глиняной подсыпки. Тогда сверху грунта насыпается глина и аккуратно уплотняется. В дальнейшем она будет мешать проникновению воды в пол.

Формирование подсыпки из гравия, песка и щебня

Перед тем как сделать цементный пол по грунту, необходимо в обязательном порядке выполнить подсыпку.

1-ый слой – гравий (5 – 10 см). Поливаем водой и уплотняем. Чтобы было легче проконтролировать толщину слоя, вбиваем в грунт колышки подходящей длины, выставляем их по уровню, а по окончании засыпки и трамбовки вынимаем их.

2-ой слой – песок (10 см). Толщину и уровень контролируем все те ми же колышками. Слой проливаем водой и уплотняем виброплитой или бревном с доской. Для данной подсыпки может быть использовать овражный песок с примесями.

3-ий слой – щебень (10 см). Аккуратно разравниваем и уплотняем. Наша задачка сделать так, чтобы на поверхности не было острых краев щебня. Если они имеется, необходимо их сгладить, развернув камни или удалив. Направляться использовать щебень фракцией 40 – 50 мм. По окончании трамбовки щебень может быть просто присыпать песком или щебеночной крошкой и снова уплотнить.

Важно! Не забываем держать под контролем горизонталь средством уровня.

Направляться подчеркнуть, что подсыпку может быть делать и только из 2-ух слоев: песка и щебня. Так же для упрощения контроля над шириной слоев их уровень может быть нанести на стенки фундамента.

Укладка гидроизоляции и термоизоляции

В случае если слой щебня утрамбован отлично и не отмечается острых углов, то водоизоляционный материал может быть настилать непосредственно на него. Для этого может быть использовать современные рулонные материалы и мембраны, рубероид в пара слоев или просто полиэтиленовую пленку плотностью не меньше двести микрон. Материал расстилаем по всей площади помещения, выводим края до «нулевой» отметки на стенках и фиксируем там, например, средством скотча. В случае если полотна не довольно, чтобы покрыть всю площадь, то соединения необходимо выполнить с нахлестом в 20 см и проклеить склейкой лентой.

Сверху гидроизоляции может быть выполнить теплоизоляцию средством таких материалов: керамзит, перлит, экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), каменная базальтовая вата (соответственной плотности), пенополиуретан.

Разглядим вариант укладки плит экструдированного пенополистирола. Их раскладывают в шахматном порядке, отлично друг к другу, соединения проклеивают средством особенной склейкой ленты.

Важно! Бывают случаи, в то время, когда нет способности выполнить гидро- и теплоизоляцию непосредственно по подсыпке. Тогда сверху подсыпки заливается слой так называемого «худенького» бетона (водянистой смеси) шириной до 40 мм. В то время, когда он затвердеет, сверху может быть выполнить вышеперечисленные процедуры. «Худенький» бетон крепко связывает между собой слой щебня и есть более крепким основанием, которое не сумеет прорвать или разрушить водоизоляционные материалы.

Армирование цементного пола

Разработка заливки цементного пола в обязательном порядке содержит в себе армирование, чтобы очень упрочнить пол. Армированный пол способен выдерживать большие нагрузки, каковые умеренно распределяются по поверхности.

В качестве армирующего материала может быть использовать стальные и пластмассовые сетки с различными ячейками, и каркас из арматуры. Существенно часто употребляются сварные армирующие сетки размерами 5х100х100 мм. Пореже для полов, на каковые будут выполняться большие нагрузки, используют каркас, сваренный по месту из арматурного прутка шириной восемь – восемнадцать мм. При таких критериях будет нужно более тщательное виброуплотнение цементной консистенции.

Армирующую сетку или каркас нельзя укладывать непосредственно на основание, так она не будет делать свои функции также будет излишней. Ее необходимо поднять на 1/3 толщины будущей цементной заливки. Исходя из этого сетку или каркас устанавливаем на подставочки высотой два – три см, каковые именуются «стульчиками».

Установка «маяков» и формирование «карт»

Установка направляющих или как их еще называют «маяков» разрешает выполнить заливку цементной консистенции очень ровно, на этом же уровне.

В качестве направляющих может быть использовать трубы круглого сечения или металлический квадратный профиль, и древесные бруски, в случае если их поверхность довольно гладкая, может быть укладывать особенные «маяки» из алюминия.

Разбиваем помещение на отрезки по 1,5 – два м шириной.

Устанавливаем направляющие на «плюшки», выполненные из цементного раствора. Вдавливая их или добавляя консистенции, контролируем размещение «маяков» так, чтобы их верхний край был строго по «нулевой» полосы. Смазываем направляющие особенным маслом, в последнем случае может быть отработкой, чтобы их было легче извлечь в дальнейшем.

Важно! Контролируем строго горизонтальное размещение направляющих средством уровня и нивелира. Заливать пол бетоном может быть будет по окончании того, как «плюшки» довольно затвердеют, чтобы при нажатии на «маяк», они не продавились.

Разбивка помещения на «карты» производится в этом случае, если его площадь велика и не представляется возможным выполнить заливку бетоном в один прием. Тогда помещение делят на квадратные или прямоугольные «карты», размер которых диктуется производительностью строительной бригады.

Размечаем площадь на участки. Сбиваем опалубку-каркас из свежеспиленной деревянной породы или из ламинированной фанеры. Естественно, высота опалубки должна быть строго выведена «в ноль».

Изготовление раствора для заливки цементного пола

Чтобы цементный пол обладал очень наилучшими теплоизоляционными качествами, в раствор направляться добавить вспученный песок или перлит. А чтобы успеть как надо залить и замесить раствор, необходимо приобрести или снять в аренду бетономешалку.

Секрет изготовка раствора такой:

Засыпаем два ведра перлита в бетономешалку. Добавляем 10 л воды и замешиваем. По окончании прибавления воды количество перлита должен приметно уменьшиться.
В то время, когда песок отлично смешается с водой, добавляем 5 л. цемента и продолжаем месить.
Доливаем 5 л. воды и продолжаем месить.
В то время, когда смесь станет однородной, добавляем 10 л песка и два л воды. Месим, пока смесь не станет сыпучей.
Делаем паузу в замесе 10 мин., ни за что не добавляем воды.
Через 10 мин. Продолжаем замес, пока раствор не станет пластичным.

Для заливки пола оптимальнее использовать цемент М400 и М500.

Заливка цементного пола, разравнивание раствора

Начинаем заливать пол с обратного от двери угла, стараясь за один-два приема заполнить пара «карт».

Потому что бетон не должен отлично прилегать к стенам и выступающим конструкциям строения, то изолируем их, прокладывая вдоль их демпферную ленту.

Приобретенный раствор высыпаем в «карту» слоем 10 см и разравниваем лопатой. Делаем протыкающие движения, чтобы удалить излишний воздушное место и уплотнить раствор. В случае если имеется возможность, может быть использовать глубинный вибратор, который погружается в бетон, а в то время, когда на поверхности возникает цементное «молочко», переносится в другое место.

Разравниваем раствор правилом. Устанавливаем его на направляющие и тянем на себя легкими движениями влево-вправо. Так избытки бетона снимаются и распределяются в пустоты других «карт».

По окончании окончания разравнивания раствора по направляющим вынимаем их и заполняем освободившееся место свежайшим веществом.

В следующие деньки постоянно смачиваем поверхность водой, может быть дополнительно накрыть бетон пленкой. Даем бетону набрать максимум собственных прочностных черт в течение четыре – 5 недель.

Сглаживающая стяжка цементного пола

При заливке цементного пола изредка выходит сделать поверхность совершенно ровненькой, существенно часто бывают маленькие огрехи, наплывы. В случае если планируется выполнить укладку глиняной плитки, то совершенная ровность не нужна, исходя из этого может быть слету приступать к работам. А вот в случае если желаете сделать пол из ламината или линолеума, то поверхность должна быть совершенно ровненькой.

Самовыравнивающиеся консистенции разрешают сделать поверхность пола зеркально ровненькой.

В согласовании с аннотации на упаковке готовим раствор самовыравнивающейся консистенции, выливаем его на пол и разравниваем особенной щеткой. После чего прокатываем игловатым валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки из раствора. Оставляем высыхать минимум на один неделю. По окончании чего цементный пол готов к применению.

Как сделать стяжку своими руками

Заливка бетонной смеси

Чтобы выполнить стяжкубетонного пола своими руками, миксер заказывать нецелесообразно. Раствор в небольших количествах проще и дешевле приготовить самостоятельно. Чтобы устроить стяжку достаточной прочности, следует смешать цемент М 400 с речным просеянным песком в соотношении 1:3. Таким образом, на 50 кг цемента уйдет 16,7 кг песка. Чтобы смесь легче поддавалась выравниванию, в нее добавляют пластификатор. На указанное количество цемента и песка его потребуется 190 г. Вода в емкость с материалами заливается последней, ориентировочное количество — 1/3 от массы цемента. Расход смеси можно произвести с помощью нашего калькулятора.

Выравнивание стяжки по маякам

Хорошо, если в хозяйстве имеется бетономешалка, с помощью этого оборудования раствор готовится быстро и легко. Другой способ — перемешивание смеси ручным строительным миксером. Готовый раствор последовательно укладывается в сектора, образованные маячными рейками, заглаживается вровень с ними строительным правилом. Маяки можно оставить в стяжке пола навсегда, хотя некоторые мастера после застывания раствора вынимают их и заливают образовавшиеся полости бетоном.

В помещении поддерживают постоянную температуру на уровне от 5 до 25°С. Чтобы не допустить испарения влаги и слишком быстрого высыхания стяжки, ее поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона наступает спустя 28 суток. Теперь можно укладывать чистовой пол.

Как правильно рассчитать необходимую кубатуру бетона

В качестве примера выполним расчет расхода БР на комнату размером 42м². Требуемая толщина стяжки – 7 см. Умножаем эти два показатели, в итоге получается число 2,94 м³, которое указывает нам нужное количество БР. Соединять цемент с песком нужно в пропорции 1:3. То есть, песка нам нужно 2,94*3/4=2,2 м³. Цемента нужно 0,74м³.

Теперь рассчитываем соотношение компонентов:

10 литров песка весит 14-16 кг. Один м³ вещества весит 1400-1600 кг.
10 литров щебня весит 15-17 кг. 1 м³ затянет на 1500-1700 кг.
10 литров цемента по весу равно 13-14 кг. Соответственно, нам понадобиться 1300-1400 кг материала.

Согласно нашему соотношению, песка нужно 2,2х.

Теперь просчитываем объем добавок с вяжущими веществами и песком. В примере мы используем песок, цемент и щебень. Округлив, выходим на показатели 1:3:5. Примерный объем, определенный раньше, помогает просчитать количество песка. 1,75*(3/9), выходит 0,57 м³.

Подсчитываем количество цемента: 1,75 – 0,57 – 0,95 = 0,23 м³.

Теперь с объемных единиц переходим на массовые. Каждую смесь (10л) нужно рассчитать отдельно. У нас получилось следующее:

Щебень – 1425 кг.
Песок – 798 кг.
Цемент – 299 кг.

Вышеописанный расчет только примерный, но на его основе вы сможете примерно подсчитать, сколько материалов вам нужно подготовить.

Обратите внимание! Предварительно учитывайте вероятность снижения объема стяжки после ее полноценного высыхания. Из БР может получиться в среднем 0,59-0,71 м³ на 1 м³ всей площади отделки. Так что лучше купите все «ингредиенты» БР с небольшим излишком.