Опалубка для ростверка своими руками. Это не сложно!

25 Сентябрь 2021 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Опалубка

Современные технологии в домостроении позволяют значительно сэкономить собственные средства, получив надежное строение достаточно большой площади при меньших расходах. Речь идет о каркасном строении. Экономить при монтаже такой конструкции вы можете начать уже на начальном этапе при строительстве фундамента. Сегодня речь пойдет о лучшем его виде для каркасных домов – свайно-ростверковом.

Конструктивные особенности фундамента с ростверком

Свайный фундамент может использоваться как самостоятельный вид основания. В последние годы его все чаще оснащают ростверком – продольной балкой, связывающей все стержни в единую общую конструкцию. Используют следующие их виды:

Деревянный – представляет собой брусовую обвязку свай, закрепляемую к их торцам;
Стальной – аналог первого вида, представляющий собой металлические балки различного профиля (швеллер или двутавр);
Железобетонный ростверк – монолитная конструкция, которая может быть заглублена в почву, располагаться на ее поверхности или быть приподнятой над грунтом на несколько дециметров.

Виды ростверка

Технология изготовления первых двух видов не сложна и не требует к себе пристального внимания. Более сложен последний вариант, на котором следует остановиться более подробно.

Расчет буронабивного фундамента с ростверком

Прежде, чем начинать монтировать фундамент из буронабивных свай с ростверком, необходимо все очень тщательно просчитать. Только правильные параметры и цифры позволят добиться нужного результата и обеспечить прочность, надежность, длительный срок эксплуатации будущего здания.

Расчет буронабивных свай

В процессе расчета свай определяют такие величины: длина опор, диаметр, число и схема расположения. Диаметр обычно берут в диапазоне 15-40 сантиметров, оптимальным считается сечение в 20 сантиметров. Для более точных расчетов можно воспользоваться специальными таблицами с указанием диаметра опор и их несущей способности, актуальной для разных материалов.

Если есть значение несущей способности отдельной сваи, по формуле высчитывают расстояние между ними:

l = P/Q – тут:

l – оптимальное расстояние между опорами
Р – показатель несущей способности сваи
Q – нагрузка на погонный метр основания (массу здания делят на длину самого ростверка)

Так, для дома весом 50 тонн, который строится на глинистой почве на опорах сечением 20 сантиметров, нужно 27 опор (50000 килограммов / 1884 килограмма = 26.53). Также помнят о правиле: расстояние между сваями должно быть равно минимум трем их диаметрам. То есть, если берутся сваи сечением 20 сантиметров, расстояние между ними должно быть как минимум 60 сантиметров. Для плотного грунта цифру увеличивают на четверть.

Монтировать основание под дом нужно по предварительно составленной схеме, в основе которой лежит СНиП, требующий выполнения таких правил: сваи должны быть в углах здания, вдоль несущих стен и под входной группой.

Также желательно устанавливать опоры под тяжелыми элементами (печь, камин, котельная и т.д.). Глубина бурения зависит от того, на какой глубине обнаружены несущие грунты, от уровня промерзания почвы в регионе. Обычно бурят на глубину 1.5-3 метра.

Расчет монолитного ростверка

Когда создается с ростверком, технология предполагает точный просчет самого : его высоты и ширины. Чтобы получить значение ширины, используют формулу:

В = М/L*R – тут:

В – ширина ленты
М – вес здания
L – показатель длины ростверка
R – точное значение несущей способности верхнего слоя почвы

Формулу используют и для мелкозаглубленного основания, и для ростверка нулевой высоты. Висячий ростверк считают по другой технологии, достаточно сложной – в таком случае расчеты лучше предоставить выполнить профессионалам.

Ширина ростверка обычно равняется 35-50 сантиметрам. Для коттеджа средней величины вполне будет достаточно ширины в 40 сантиметров и высоты в 30-50 сантиметров, что зависит от предполагаемого заглубления.

Расчет армирования

Когда создается фундамент, буронабивные сваи с ростверком обязательно должен объединять армированный каркас. Армируют рифлеными стальными прутами диаметром 10-12 миллиметров, вяжут гладкой вязальной проволокой сечением от 6 миллиметров.

Положение СНиП диктуют такие правила:

Число прутьев в продольном поясе – минимум 4 с расстоянием до 10 сантиметров
Шаг между поперечными перемычками в продольном поясе – до 30 сантиметров, между соединяющими вертикальными – до 40 сантиметров
Толщина защитного слоя бетона – минимум 5 сантиметров со всех сторон, чтобы избежать коррозии металла.

Чтобы понять, как рассчитывать количество арматуры, можно взять простой пример. Так, если создается монолитный ростверк периметром 9х7 метров, а условные габариты обвязки составляют 40х40 сантиметров, для армирования используются два продольных пояса с тремя стержнями диаметром 14 миллиметров каждый. Значение шага между прутьями равно 10 сантиметрам, пояса объединяют перемычки из прутьев диаметром 11 миллиметров с шагом в 20 сантиметров.

Выполнение расчета:

Определение общей длины стержней в верхнем продольном поясе: 9+9+7+7 = 32 метра (периметр ростверка), 32х3 = 96 (длина трех прутьев) 96 х 2 = 192 (длина, нужная для двух поясов).
Перемычки используются длиной 30 сантиметров, располагаются на расстоянии в 20 сантиметров. Для обоих поясов ростверка нужно: 2х(32/0.2) = 320 штук по 30 сантиметров = 96 метров.
Длина вертикальных перемычек, объединяющих оба каркаса. Длина их такая же, 30 сантиметров, для квадратного ростверка = 96 метров.

Получается, что в данном случае нужно закупать 192 метра арматуры сечением 14 миллиметров и 96 + 96 = 192 метра сечением 11 миллиметров для перемычек.

Вязальную проволоку рассчитывают так: на одно соединение тратится 40 сантиметров материала. Количество соединений равно: 4х(32/0.2) = 640 штук по 40 сантиметров = 256 метров.

Готовим основание под ростверк

Как было отмечено, ростверк свайного фундамента может располагаться в трех положениях относительно уровня грунта. Изготовление каждого из них требует своего подхода к процессу подготовки места работ. Для любого вида монолитного ростверка необходимо предварительно выровнять будущую строительную площадку, придав ей максимально возможную плоскостность и горизонтальность.

Положения ростверка относительно уровня грунта

При выполнении работ на участках с повышенной влажностью во избежание переувлажнения будущего ленточного фундамента, коим может быть представлен ростверк, следует выполнить качественное водоотведение. Для этого по периметру стройплощадку роют канавы, направленные в сторону общего уклона местности.

Последний этап подготовительных работ – разметка будущего основания. Она включает в себя забивку в грунт стальных кольев из арматуры по наружным и внутренним углам будущей ленты и соединение их прочным шнуром. Внутри разметки будут устанавливаться стержни свайного фундамента, и выполняться бетонная заливка их оголовков.

В случае необходимости изготовления заглубленного монолитного ростверка внутри выполненной разметки необходимо удалить грунт на нужную глубину, составляющую обычно 500-800 мм. Можно выполнить эту операцию вручную с использованием шанцевого инструмента или воспользоваться услугами специализированной строительной техники.

После подготовки траншеи под монолитный ростверк необходимо выполнить установку свай. В настоящее время наибольшее распространение получили следующие их виды:

Забивные;
Винтовые;
Буронабивные монолитные.

Любой из них может быть использован при монтаже свайно-ростверкового фундамента.

Изготавливаем ростверковую опалубку

Получить качественный ростверк, как и ленточный фундамент, невозможно без применения качественной опалубки, которую, впрочем, нетрудно изготовить своими руками. Представляет она собой щитовую конструкцию, закрепляемую вертикально вдоль будущей железобетонной конструкции по ее периметру. Опалубка для ростверка необходима при изготовлении любой его разновидности.

Металлическая опалубка для ростверка

В современном строительстве применяют несколько основных видов опалубки:

металлическая щитовая;
деревянная:
щитовая дощатая;
щитовая фанерная;
щитовая из ДСП;
щитовая из ОСП.

Для самостоятельного изготовления и многократного использования наиболее подходят деревянные виды. Все перечисленные выше материалы доступны и имеют сравнительно невысокую стоимость. Металлическая опалубка относится к профессиональной, ее приобретение или аренда достаточно дороги и для частного строительства непригодны.

Опалубка из дощатых щитов

Для изготовления данного вида опалубки потребуются следующие материалы:

доски обрезные хвойных или лиственных пород толщиной 25 мм;
бруски из древесины 40х40;
саморезы по дереву или гвозди.

Пиломатериал лучше использовать строганый. Это способствует получению более ровного и гладкого железобетонного ростверка, а так же облегчает процесс снятия опалубки после застывания бетонной смеси.

Щитовая опалубка для ростверка

Кроме материалов следует подготовить необходимые инструменты:

торцевая или циркулярная пила или столярная ножовка для раскроя пиломатериалов по длине;
шуруповерт в случае применения для сборки саморезов;
молоток, если вы будете сколачивать щиты гвоздями.

Технология изготовления щитов проста. Достаточно напилить несколько досок, суммарная ширина которых будет превышать высоту ростверка на 10-15 см. длину деталей выбирайте небольшую, в пределах полутора-двух метров. Бруски отпилите длиной, превышающей ширину щита на 30-40 см. Припуск необходим для углубления в грунт при установке опалубки.

Уложите 2-3 бруска параллельно на ровное основание. Затем поочередно накладывайте куски досок и фиксируйте гвоздями или шурупами, устанавливая их попарно в каждую точку крепления. Первую деталь можно выравнивать по торцам будущих стоек. Последующие старайтесь плотно поджимать к уже закрепленным.

Опалубка из листовых древесных материалов

Более удобны в работе и позволяют получить более качественные щиты искусственные древесные материалы – ДСП, ОСП и фанера. Не советуем применять для опалубки необлицованные листы ДВП или МДФ, обладающие высокой гигроскопичностью.

С помощью циркулярной пилы или электролобзика выполните раскрой заготовок на детали необходимого размера. Далее к ним аналогично предыдущего описания присоедините стойки из деревянных брусков с помощью саморезов, предварительно просверлив в местах крепления сквозные отверстия по диаметру шурупов.

Опалубка для ростверка

Съемная опалубка

Возведение облегчённых сооружений из пеноблоков, сэндвич-панелей или древесины чаще всего выполняется на столбчатом или свайном основании с ростверком. При изготовлении ростверка из бетона вам не обойтись без опалубочной конструкции. Мы подробно расскажем, как делается опалубка для ростверка.

Что такое ростверк?

Ростверк – это сплошная металлическая или железобетонная конструкция, которая покоится на сваях или столбах фундамента. Основное назначение ростверка в равномерном распределении нагрузки от сооружения на свайно-столбчатую конструкцию основания.

Ростверк можно сделать из металла, например, швеллера, или железобетона. В последнем случае понадобится опалубка под ростверк.

При этом стоит знать, что существует несколько видов ростверка:

Заглублённый. Он полностью заглублён в почву, наподобие ленточного фундамента.
Повышенный. Этот ростверк покоится на поверхности грунта. Верх конструкции возвышается над землёй на высоту цоколя.
Высокий ростверк располагается на некоторой высоте от земли и не касается её.

Для изготовления монолитного железобетонного ростверка можно использовать опалубочную конструкцию, которую делают своими руками из досок или листовых материалов, или же купить готовые опалубочные наборы.

Для создания опалубки под ростверк применяют следующие материалы:

доски;
металлические конструкции;
фанерные или дощатые конструкции в виде щитов;
также щиты могут изготавливать из ОСП или ДСП.

Для частных строительных работ больше подходит деревянная опалубка. Её можно использовать несколько раз. Она вполне приемлема по цене.

Если опалубка ростверка будет делаться из дощатых щитов, то вам понадобятся:

бруски сечением 4х4 см;
обрезная доска из древесины хвойных пород толщиной 2,5 см;
гвозди, саморезы;
плотная полиэтиленовая плёнка для укладки в опалубку;
для высокого ростверка понадобятся стяжные винты;
битумная мастика для гидроизоляции столбов или свай.

Чтобы поверхность бетона после снятия опалубочной конструкции была ровной и гладкой, желательно для этих целей приобретать строганые доски.

Щитовая дощатая опалубка для свайного фундамента делается в такой последовательности:

Территория участка расчищается от мусора и растительности. При высоком ростверке этот этап можно упустить.
После установки свай или столбов основания их необходимо обмазать битумной мастикой для гидроизоляции.
Далее по периметру фундамента насыпается песок или песчано-гравийная смесь. Толщина слоя засыпки зависит от высоты стояния ростверка над уровнем земли. Чтобы обеспечить необходимую высоту дна высокого ростверка, делается конструкция из доски и бруса, который выполняет функции ножек. Ширина гравийной подсыпки или досок на ножках должна быть равна (или чуть больше) габаритов свай или столбов.
Теперь по периметру фундамента вдоль внешнего и внутреннего контура будущего ростверка вбиваются колышки с шагом 2 м. Высота колышек должна быть на 200-250 мм выше верхней грани ростверка. Каркас из колышков будет удерживать доски опалубки в вертикальном положении после заливки бетона. По ширине расстояние между кольями должно быть равно ширине ростверка плюс две толщины доски, которая будет использоваться для опалубки. Для придания конструкции дополнительной жёсткости можно соединить торцы колышек поперечными брусками.
Далее на гравийную или песчаную подсыпку укладываются доски на ширину будущей конструкции. Если нужно соблюсти уклон ростверка, то доски тоже кладут с наклоном. Дощатую подложку крепим к кольям при помощи гвоздей.
Теперь можно закреплять к кольям боковые доски. Для фиксации подходят гвозди либо саморезы.
Чтобы после заливки бетонной смеси влага не впитывалась в деревянные опалубочные конструкции, изготовленная опалубка застилается изнутри полиэтиленовой плёнкой. Если этого не сделать, то прочность бетонной конструкции будет ниже, чем требуется. Также плёнка не позволит раствору протекать в щели между досками.
После этого выполняется армирование конструкции ростверка. Для этого в подготовленную опалубочную конструкцию укладываются прутки арматуры. Для большей прочности арматурный каркас приваривается или привязывается к выпускам арматуры свай или столбов.

Важно: арматура укладывается так, чтобы после заливки бетона каждый пруток был заглублён в бетонную массу не менее чем на 5 см.

Более прочная и удобная в использовании ростверковая и свайная опалубка получается из искусственных древесных листов – ОСБ, ДСП, фанеры. Однако для этих целей не стоит использовать незащищённые покрытием листы МДФ или ДВП по причине их высокой гигроскопичности.

При помощи лобзика или ручной пилы выкраиваем из листов заготовки для опалубочной конструкции нужного размера. Дальнейшие работы по установке стоек-колышков ведём так же, как описано выше. Потом к стойкам крепим при помощи саморезов заготовки из листовых материалов, формируя дно и стенки опалубочной конструкции.

Готовая опалубка ростверка свайного фундамента позволяет сэкономить время на её изготовлении. Она собирается из готовых щитов прямо на строительной площадке. В комплекте идут специальные стойки с заострёнными концами. Их вбивают в грунт на расстоянии равном ширине ростверка плюс толщина двух щитов.

Верхние кромки щитов после крепления к стойкам дополнительно фиксируются, что не даст им сдвигаться в том или ином направлении. Для фиксации между ними вбиваются деревянные рейки. Дополнительно с внешней стороны могут использоваться специальные распорки. Они просто необходимы при изготовлении высокого и повышенного ростверка.

Если у вас возникли вопросы по изготовлению опалубки ростверка, вы можете задать их консультанту нашей компании, позвонив по указанным ниже телефонам.

Уровень углов фундамента любой конструкции необходимо проводить водным уровнем-шлангом — одним из самых точных методов установки высоты углов. Особенно это необходимо для больших размеров сторон. Использование строительного металлического уровня возможно для приблизительного определения уровня.

С помощью измерительной рулетки произвести отрисовку на щитах линий внешней стороны фундамента ростверка. В местах обозначения линий произвести скрепление (соединение) щитов с помощью бруска. Я использовал для этого саморезы по дереву и шуруповерт. Такое быстроразьемное соединение позволят корректировать ошибки монтажа без ущерба для досок.

Предлагаем ознакомиться Бетонный бассейн своими руками пошаговая инструкция

После того, как все стороны каркаса внешней стенки установлены и скреплены, еще раз проверяю правильность установки длины. Потом исправлять придется намного больше! Внешний каркас опалубки ростверка скручен, каркас установлен на временные опоры — настало время крепить каркас к грунту с помощью кольев.

Зеленым цветом показаны направления в которых смещение кольев не играет роли. Красным цветом движения кольев — не желательны. Колья необходимо забивать, когда коробка опалубки «висит» строго над столбиками фундамента (на своем месте).

Совет: колья под крепление и монтаж опалубки ростверка — фундамента забивать в землю лучше после дождя — во влажную почву они входят легче и их проще корректировать при вбивании.

Вкручивать саморезы со стороны доски в брусок намного легче. В этом случае не надо придерживать доску рукой. Это имеет значение , когда работы проводить самому. После крепления всех щитов изнутри необходимо повторно проверить уровень установки опалубки уровнем. В том числе и на углах конструкции — это гарантия того, что углы выставлены правильно.

Почему нельзя закручивать саморезы изнутри со стороны доски? Причина проста — забетонированные головки шурупов со стороны бетона не дадут без поломок каркаса произвести его демонтаж. Поэтому шляпки гвоздей и шурупов должны находиться с внешней стороны опалубки и позволять легко демонтировать ее каркас без повреждения щитов.

Самая важная проверка монтажа — проверка равенства диагоналей прямоугольника фундамента. Это самая важная и последняя процедура проверки размеров ростверка. После окончания всех монтажных работ по установке опалубки — это завершающая процедура. О ней будет отдельная статья.

Для глубокопромерзающих, пучинистых грунтов, особенно если на фундамент встанет тяжелое здание (или многоэтажное с небольшой площадью основания), предпочтительно выбирать залитые бетонные фундаменты.

Они могут быть:

из монолитной плиты,
ленточные,
ленточно-столбчатые,
столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

съемная опалубка (её можно использовать повторно),
несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев. Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой. Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет. Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Монтаж готовой опалубки под ростверк

Монтируется опалубка ростверка непосредственно на строительной площадке из подготовленных заранее щитов. В случае заглубленной ленты работу выполняют вдоль стенок траншеи, для поверхностного – на поверхности почвы. Самой сложной для изготовления считается опалубка ростверка свайного фундамента, приподнятого над уровнем земли.

При монтаже щитов их устанавливают параллельно друг другу на равном расстоянии. Нижние заостренные торцы стоек забивают в грунт. Верхние кромки щитов также фиксируют во избежание смещения внутрь или наружу. Для этого можно прибивать между ними деревянные рейки, а снаружи подставлять подпорки. Это особенно актуально при монтаже опалубки на поверхности почвы.

Монтаж опалубки

Для изготовления ростверка, расположенного на определенной высоте от уровня грунта необходимо соорудить жесткий поддерживающий каркас. Процесс этот достаточно сложен, требует больших расходов материалов и времени. Экономически такая технология оправдана слабо, поэтому вместо монолитного используют другие виды ростверков свайного фундамента.

Бетонирование ростверка свайного фундамента

Изготавливаем армопояс

После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.

Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.

Армирование ростверка

Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90о. При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.

Заливка ростверка бетоном

Важный этап строительства – заливка ростверка бетонной смесью. Ее можно приобрести на ближайшем заводе в готовом виде или сделать своими руками. Для этого необходимо приобрести компоненты бетона – цемент, песок и щебень. Хорошим механическим помощником станет электрическая бетономешалка – самодельная или заводская.

При покупке бетона его доставка осуществляется автомиксерами. Не все начинающие строители знают, как залить ростверк своими руками. Если спецтехника может подъехать непосредственно к опалубке, бетон заливается непосредственно из емкости. В противном случае изготавливают лоток из обрезных досок необходимой длины и заполняют опалубку.

Изготовление бетона небольшими приспособлениями не позволяет получать большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка частями. Внутрь опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.

Заполнение бетоном межопалубочного пространства не заканчивает процесс изготовления бетонной ленты, так как залить ростверк своими руками это полдела. Необходимо знать сколько времени застывает бетонный фундамент и выполнить ряд работ, позволяющих ему достичь максимальной прочности. Бетон укрывают влажной мешковиной и в течение одной-двух недель не позволяют ей высыхать, периодически увлажняя. Время отверждения ростверка составляет 1,5-2 месяца.

Утепление ростверка

При строительстве жилых и общественных зданий важным является проведение работ по теплосбережению строения. В случае использования свайно-ростверкового или ленточного фундамента повысить температуру в помещениях поможет утепление бетонного основания.

Потребуется приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса не сложна. Предварительно вся поверхность монолитного ростверка промазывается мастикой. Ее можно наносить кистями, валиками, при невысокой вязкости – разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.

Утепление фундамента пенопластом

Обработанную поверхность утепляем плитами утеплителя. Крепить их к бетону можно специальными клеевыми составами или механически. В последнем случае потребуется сверло с твердосплавными напайками и множество специальных пластиковых крепежей – грибков с большими плоскими шляпками.

Монтаж опалубки ростверка фундамента

Деревянный – представляет собой брусовую обвязку свай, закрепляемую к их торцам;
Стальной – аналог первого вида, представляющий собой металлические балки различного профиля (швеллер или двутавр);
Железобетонный ростверк – монолитная конструкция, которая может быть заглублена в почву, располагаться на ее поверхности или быть приподнятой над грунтом на несколько дециметров.

Виды ростверка

Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.

Армирование ростверка
Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90о. При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.

Для постройки облегченных сооружений из дерева, пеноблоков, пенобетона, сэндвич-панелей и подобных целесообразно применение свайного или столбчатого фундамента с ростверком. Ростверк – это прочная опорная конструкция из армированного бетона или металла (например, из швеллеров), которая позволяет равномерно распределить нагрузку здания на все элементы фундамента.

Виды ростверка:

низкий – углублен в почву и не выступает над ее поверхностью;
высокий – расположен на значительной высоте относительно плоскости грунта;
повышенный – выступает над землей, а нижняя часть ростверка находится на уровне поверхности грунта.

Для создания ростверка необходима опалубка, которая является временной формой для заливки бетонного раствора.

Наиболее распространенным материалом для создания опалубки являются деревянные доски. Такой материал легко поддается обработке и позволяет создавать опалубку своими руками без применения сложного инструмента.

Для создания опалубки понадобится такой минимальный набор материалов:

комплект обрезных односортных досок 150х22 мм или 180х22 мм;
брус сечением 4х4 мм или 5х5 мм для распорок и кольев;
гвозди или саморезы по дереву;
пленка из полиэтилена для укладки на дно опалубки;
битумная мастика, которая выступает в роли гидроизоляционного слоя столбов или свай;
при высоком типе опалубки – набор стяжных винтов.

При этом для монтажа опалубки понадобится минимальное владение лопатой, ручной пилой, молотком и строительным уровнем.

Процесс монтажа деревянной конструкции опалубки выглядит так:

в зоне монтажа опалубки осуществляется зачистка грунта от растительности и мусора с помощью лопаты, топора и других инструментов. Опалубка для высокого ростверка может обойтись без этого этапа, так как она располагается над уровнем земли;
сваи или столбы фундамента обмазываются битумной мастикой;
весь периметр свайного или столбчатого фундамента засыпается песчано-гравийной смесью или песком (уровень этой подушки зависит от расчетного уровня дна ростверка). Для высокого ростверка на ножки из бруса укладываются доски под уровень. Ширина досок или подушки должна быть не менее ширины столбов или свай;
через каждые два метра снаружи и изнутри вбиваются колья таким образом, чтобы их высота была на 20-25 сантиметров больше, чем высота ростверка. Колья вбиваются для вертикального удержания досок опалубки. Между парой кольев по ширине соблюдается строгое выполнение расстояния, равного ширине ростверка плюс двойной толщине досок. Торцы кольев соединяются поперечными планками для обеспечения жесткости;

на песчано-гравийную подушку укладываются доски по ширине ростверка вдоль всей конструкции. Если предусмотрен уклон, то доски располагают соответственно. Для жесткости доски крепятся к кольям гвоздями/саморезами;
на нижний ряд монтируются следующие боковые доски, прибивая или привинчивая их к кольям;
опалубка под ростверк застилается на дне полиэтиленовой пленкой с целью гидроизоляции, а по краям прибивается гвоздями или скобами строительного степлера. Плёнка не позволяет цементному молочку впитываться в песчаную подушку и преждевременно высыхать раствору;
в опалубку укладывается каркас стальной арматуры, которая увязывается к арматуре столбов или свай для прочности и надежности. При необходимости можно использовать сварку. Обязательным условием является соблюдение расстояния между арматурой и дном/стенками.

Монолитная опалубка ростверка позволяет получить единую жесткую конструкцию, которая равномерно распределит нагрузку будущего здания и не позволит его стенам негде проседать с течением времени. Она выполняется со строгим соблюдением герметичности и требует наличия деревянного дна.

Опалубка для ростверка фундамента хоть и создается простым образом, но обязательно должна быть выполнена с соблюдением всех геометрических размеров и уклонов. Расстояние между боковыми гранями и стенками наголовников не могут превышать одного сантиметра с каждой стороны, а столбы и сваи должны строго соответствовать проекту.

Свайно-ростверковый фундамент на буронабивных сваях — комбинированный тип основания из опорных свай, сформированных в грунте путем бетонирования скважин, пробуренных в земле. Вторая часть фундамента — ростверк, распределяющий нагрузку на свайное поле. Такой тип фундамента обладает высочайшей несущей способностью и может использоваться для постройки больших домов и частных коттеджей из любых материалов.

Буронабивной фундамент с ростверком позволяет возводить строения на сложных грунтах: вязких, болотистых, плывунах, пучинистых. Основание на буронабивных сваях незаменимо в сейсмически активных районах, зонах с разветвленными сетями подземных коммуникаций, а также в грунтах с повышенной щелочностью, где невозможно использовать винтовые опоры.

повышенная устойчивость к вибрации;
возможность возведения при неблагоприятных геологических условиях;
простота монтажа;
отсутствие больших объемов земляных работ;
относительно небольшая себестоимость.

Предлагаем ознакомиться Переносная печка своими руками

Сделать буронабивной фундамент с монолитным ростверком можно без привлечения специалистов и профессиональной техники.

Недостатки:

опасность неравномерной осадки опор;
невозможность устройства цокольного этажа и подвала.

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка
Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Привет. Будем показывать и делать» дом для фундамента» — опалубку для фундамента. Читателям сайта приношу извинения за паузу с публикациями. Дожди, непогода и командировка внесли коррективы в мои монтажные работы по изготовлению фундамента для бани своими руками. Продолжу фоторепортаж со своей стройки. Итак, речь пойдет о монтаже опалубки для фундамента- ростверка.

Мне понадобились некоторые подготовительные работы: привезти доску для опалубки и заготовить колья для крепления коробки опалубки в земле.

Особенность подготовки кольев — я их «заточил» в двух плоскостях, а не как карандаши. Т.е. я их обтесал только с двух сторон. Это позволит избежать ненужных смещений кольев при их забивании в землю вдоль одной из осей.

Еловые колья размером 50х50мм старался не резать на куски для дальнейшего использования в качестве черепного бруска при монтаже пола или крыши бани.

Первым делом скрутил щиты из двух досок (40 мм толщиной и 125 мм шириной) и скрепил бруском-кольями. Доски длиной 6м распределил так чтоб не обрезать их. Они в дальнейшем будут использованы в качестве стропил и балок перекрытия потолка.