Поэтому для выбора фундамента и способа его возведения необходимо обращать внимание на характеристики грунта своего участка и его несущей способности, учитывать эксплуатационные и конструктивные особенности будущего дома, а также из какого материала будет возведено сооружение.
Критерий выбора монолитного фундамента с цокольным этажом
Самыми востребованными конструкциями для основания сооружения являются монолитные фундаменты. Популярность монолитных опор зданий объясняется высокой степенью надежности, а также способностью выдерживать большие нагрузки. Применение современной технологии монолитного литья в сооружении фундамента позволяет воплотить всевозможные архитектурные решения и получить различные конфигурации здания, известные сегодня для обустройства цокольного этажа, однако, это трудоемко сделать своими руками.
Главным преимуществом основания дома с цокольным этажом является, безусловно, дополнительная площадь в доме. Цокольный этаж может увеличить полезную площадь дома до 30%, делая его более функциональным. В частных домах он чаще используется для технических нужд или гаража,в многоквартирных высотных домах обустраивают паркинги. Новым веянием времени стало использование цокольного этажа большой площади под магазины или общественные места, где показатель уровня шума – высокий.
Требования к цокольным этажам при строительстве
Цокольный этаж представляет собой помещения с отметкой пола ниже нулевого уровня, но не более,чем 50% высоты помещения. В проектных застройках цокольный этаж размещают с целью наиболее экономичного использования строительных и земляных объемов. Цокольный этаж может быть построен под частью здания, такие помещения объясняются рельефом местности. Подземные помещения могут занимать всю площадь сооружения. Конструкция подземного этажа аналогична конструкции здания.
Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и 2.02.01-8 «Основания зданий и сооружений», к цокольному этажу предъявляются следующие требования:
- Цокольный этаж – это помещения здания, которые должны быть ниже нулевой отметки и выше уровня отметки земли не более 50% высоты цокольного этажа. Высота помещения должна быть не менее 1,80 м.
- Ширина лестничных маршей цокольного помещения должна быть не менее 0,9 м.
- Цокольное помещение должно быть обеспечено отдельным выходом наружу.
- Для обеспечения вентиляционных потоков необходимо оборудовать продухи, которые должны быть расположены на высоте 20-25 см от нулевой отметки.
- Устройство приямок (оконные проемы в помещениях подвалов или цокольных этажей), регламентируемые санитарными нормами и правилами СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Основные требования к стенам цокольного этажа
Стены фундамента должны быть устойчивы к горизонтальным сдвигам из-за давления окружающего грунта. В качестве основания фундамента рекомендуется использовать подушку из монолита бетона, ленточно опоясанную арматурным каркасом.
Цокольный этаж не предусматривает размещение жилых комнат, если его верхнее перекрытие возвышается над уровнем земли менее двух метров. В противном случае такой цоколь считается наземным этажом. Планируя обустройство подвала в качестве жилой зоны важно учесть, что высокие подземные стены буду испытывать значительное давление со стороны грунта по всей поверхности.
Их необходимо будет дополнительно армировать. Шаг между стержнями арматуры в каркасе не должен быть избыточно большим – достаточной будет величина до 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас непременно связывают с фундаментной подушкой.
Особо важно соблюсти правила армирования углов и примыканий поверхностей. Усилить конструкцию в плане надежности и прочности можно за счет постройки перегородок подвального помещения, что позволит распределить нагрузку на опорные стены.
Важно! Самым надежным вариантом по прочности и устойчивости к давлению грунта является монолитная бетонная стена, укрепленная армированием. Её характеристики долговечности, гидро- и теплоизоляции в разы превышают аналоги из блоков или кирпича.
Толщина стены подвального помещения
Толщина стен цокольного этажа напрямую зависит от используемых строительных материалов и глубины поземного сооружения. При использовании в качестве жилой зоны высота должна составлять 2,5-3 метра, в случае размещения технических помещений достаточной будет величина в 1,8-2,2 метра. Необходимо предусмотреть запас на стяжку пола и отделочные работы.
Расчет толщины стен проводится с учетом уровня залегания грунтовых вод. В случае если грунтовые воды достаточно далеко от основания, то рекомендуется придерживаться следующих требований: нижняя стена может быть не силовой и на 10 см выступать за контур строения, а толщина стен подвала при глубине размещения на 1,5-2,5 метра может составлять от 20 до 40 см.
Если же цоколь располагается ниже уровня подземных вод, то плита основания должна быть усилена армированием, иметь толщину от 20 см и выходить за каркас здания на 40 см.
Существуют утвержденные стандарты минимальных значений стен подвалов, что регламентирует СНиП 2.09.03-85, «Проектирование подпорных стен и стен подвалов».
При укладке подвала из мелкоформатных блоков, к примеру, керамзитобетонных, необходимо усиление продольным армированием и специальным поясом поверх всей кладки. В случае сборных бетонных блоков соблюдают требования к марке изготовления — использование бетона М150 и выше.
- Проводя расчет стен подвала следует помнить про следующие конструктивные особенности: Стена имеет боковое опирание в том случае, если балки потолка подвального помещения опираются о её верхнюю часть;
- Если в стене присутствует проем более 1,2 м (или несколько, суммарной шириной более четверти всей длины), то при отсутствии армирования считается, что она не имеет бокового опирания;
- Если ширина участков стены меньше ширины пустотных промежутков, то вся она считается как один большой проем.
Конструкция в любом случае должна быть максимально устойчивой. При этом устойчивость напрямую зависит от ее длины — чем она короче, тем надежнее.
Обустройство деформационных швов
В подвальных помещениях с длиной более 25 м необходимо предусмотреть особое расположение специальных деформационных швов. Их взаиморасположение должно составлять около 15 метров. Кроме того, такие швы следует предусмотреть во всех местах с перепадами высоты сооружения. Это позволит предусмотреть защиту от попадания влаги внутрь помещения.
Требования к облицовочным работам
При внешней облицовке кирпичом, декоративная кладка может быть проложена и на часть выступающей цокольной стены, с учетом её высоты над землей – значение должно быть не менее 15 см над поверхностью грунта. В таком случае толщину наземной части подвальной стены можно уменьшить на 9 см.
Облицовочная кладка прикрепляется к бетону специальными стяжкам. Расстояние между ними не должно превышать 90 см горизонтально и 20 см вертикально. Возникший промежуток между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.
При облицовке цоколя древесиной или декоративной штукатуркой по тепло- или гидроизоляционному слою, то от нижней границы обшивки до поверхности земли должен оставаться зазор не менее 25 см.
Укрепление армированным каркасом
Как правило, стена подвала создается с использованием арматурной сетки, главная особенность которой – упругость. При её создании специалисты рекомендуют применять метод вязки, а не сварки, поскольку в случае нарушения положения фундамента (смещения, повреждения) вязаная арматурная сетка сможет сохранить целостность, в то время как сварная конструкция не выдерживает в местах крепления элементов друг к другу.
При изготовлении сетки важно правильно определить размеры ячейки. Для подвальных помещений это значение может колебаться от 25см до 35 см. Причем важно знать, что чем мельче звено (ячейка), тем надежнее и прочнее будет эффект от укрепления.
Важно! Учитывая особенности цементного раствора, важно помнить, что его проникающая способность при заливке не позволяет делать ячейки менее 5 см, в противном случае возможно возникновение пустот и снижение прочности конструкции.
Необходимую и достаточную прочность обеспечит армирование сеткой в два слоя, причем диаметр проволоки должен быть не менее 1,2 см, а шаг по горизонтали и вертикали не должен превышать 40см.
Оба слоя сетки соединяют в шахматном порядке через каждую пару ячеек при помощи проволоки того же диаметра. При использовании сетки можно проверить правильность её расположения лазерным или строительным уровнями.
Важно! Арматура и все составляющие ее элементы должны не соприкасаться с опалубкой, а размещаться на небольшом расстоянии от нее. В противном случае при демонтаже опалубки есть риск повредить армирующую сетку.
При монтаже стержневой арматуры важно уделить особое внимание их строго вертикальному расположению. Отклонение допускается только в 1-2 мм. Это связано с давлением, которое грунт с внешней стороны оказывает на стены.
Оценка статьи:
Сохранить себе в:
Толщина стен цокольного этажа из бетонаСсылка на основную публикацию
Виды монолитных фундаментов по способу обустройства
В регионах с мерзлыми или плавучими грунтами часто бывает проблематично своими руками построить дом с цокольным этажом. Такие факторы грунтов определают способ закладки фундамента будущего строения.
Фундаменты по технологии монолитного литья могут быть представлены несколькими способами обустройства:
- плитные;
- ленточные;
- сборные.
Цоколь для плитного монолитного фундамента
Плитный монолитный фундамент также называют плавающим. Уникальность и гениальность инженерного решения заключается в том, что монолитной плите движение грунтов безразлично. Необходимость возведения монолитной плиты с цокольным этажом возникает при большом объеме грунтовых вод.
Монолитный плитный фундамент с цоколем сооружают для небольших зданий. Для больших проектов плиту дополнительно армируют. Способ обустройства монолитного цоколя на плите сводится к установке опалубки для стен на основание, залитое легким бетоном для выравнивания, и гидроизоляционного слоя. На выровненную подушку заливают бетон, предварительно устанавливая арматурный каркас. Потом воздвигают стены.
Достоинство монолитной плиты:
- Выравнивает горизонтальные и вертикальные перемещения.
- Проникновение воды в цокольный этаж исключено.
Способ возведения монолитной плиты с цоколем – дорогой.
Цоколь для ленточного фундамента
Ленточные монолиты подразделаются на заглубленные и мелкозаглубленные типы. Заглубленные фундаменты обустраивают ниже точки промерзания грунтов. Если фундаментную ленту прокладывают выше этой точки, то конструкция монолита считается мелкозаглубленной.
Ленточный монолитный фундамент – это бетонное основание под несущие стены сооружения в замкнутой системе. Ленточный монолит является идеальным решением, если при планировании сооружения планируется цокольный этаж.
Строительный процесс имеет несколько этапов:
- Разметка участка, согласно проекту.
- Отрывка траншей.
- Установка опалубки для фундамента и стен цоколя.
- Армирование и заливка бетоном.
У ленточного фундамента уязвимое место – углы. Особое внимание следует уделять креплению арматуры.
Такие монолиты могут строятся на любых грунтах. В условиях грунтовых вод следует принять дополнительные меры по укреплению фундаментов. Их обустраивают под тяжелые и большие дома. Ленточным фундаментам своими руками можно придать любую конфигурацию.
Высокая стоимость и трудоемкость строительного процесса оправдывает надежность и длительный эксплуатационный срок ленточного монолитного основания с цокольным этажом.
Обустройство цокольного этажа
Гидроизоляция котлована
При строительстве цокольного этажа,в первую очередь, необходимо правильно определить его глубину. Причем, решающим моментом здесь является не требования проекта, а близость расположения грунтовых вод. Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод не стоит заглублять более чем на метр.
Совет! На дно котлована цоколя желательно уложить несколько слоев гидроизоляции. При этом каждый из них необходимо промазать битумной мастикой, чтобы обеспечить герметичность.
Кроме того, большую роль играет гидроизоляция котлована, которая выполняется следующим образом:
- Когда яма выкопана, поверхность следует выровнять и уложить слоем глины толщиной около 10 сантиметров. Таким образом, получится глиняный гидрозатвор. При этом, глину необходимо хорошо утрамбовать.
- Затем дно котлована засыпается слоями щебня и песка, толщиной по 15 см каждый. Эти слой также необходимо хорошо утрамбовать.
- Далее на подготовленную подстилку нужно уложить гидроизоляционный материал. Лучше всего воспользоваться рулонным материалом, который можно просто раскатать, к примеру, хорошим вариантом является рубероид. Стыки слоев рубероида необходимо соединить при помощи газовой горелки.
Совет! Если проект требует глубокий котлован, но близость грунтовых вод не позволяет это сделать, можно выполнить отсыпку и тем самым повысить уровень почвы. Для этого подойдет грунт из котлована.
Котлован под цокольный этаж с бетонным полом
Дренаж
Кроме того, при близком расположении грунтовых вод, обязательно выполняют дренаж цокольного этажа. Для этого выкапывают траншеи в нескольких метрах от котлована глубиной 30-50 см с небольшим уклоном от котлована.
Работа выполняется следующим образом:
- На дно дренажных траншей необходимо уложить специальный материал – геотекстиль, завернув его на стены.
- Далее геотекстильнужно засыпать слоем гравия толщиной около 5 сантиметров.
- Затем необходимо уложить дренажные трубы с уклоном около 0,5 см на метр трубы.
- Далее насыпается более толстый слой гравия – около 30 сантиметров.
- В завершение работы трубу нужно уложить в колодец или коллектор.
Совет! Для устройства дренажной системы можно использовать асбестоцементные, керамические или пластиковые трубы.
Заливка пола и возведение стен
Следующим этапом является заливка цокольного этажа, которая включает в себя изготовление плиты пола и возведение стен.
Инструкция по заливке выглядит следующим образом:
- В первую очередь возводится опалубка для напольной плиты, которая будет служить основанием и для стен цоколя. Опалубка выполняется из несъемных щитков, которые можно зафиксировать при помощи саморезов.
- Обязательным условием строительства является армирование цокольного этажа, это касается и плиты основания. Для армирования следует использовать рифленые прутки диаметром от 10 мм. Арматуру нужно уложить на специальные направляющие и связывать при помощи проволоки, кроме того, необходимо сразу установить вертикальные прутья для стен.
- После подготовки опалубки и армирования, пол нужно залить бетоном марки М250 или М300. Толщина плиты должна быть не менее 20 см. Если будет проводиться канализация в цокольном этаже,следует заранее продумать отверстия для труб.
- После бетонирования пола, работу надо прекратить примерно на месяц.
- Далее аналогичным образом выполняют опалубка стен. Надо сказать, что чаще всего делают цокольный этаж из несъемной опалубки.
- При выполнении опалубки необходимо сразу заложить окна и двери в местах обозначенных проектом. Толщина стен цокольного этажа обычно колеблется в пределах 150-200 мм.
- Следующим шагом является армирование стен в продольном направлении. Прутья следует связать с уже установленной вертикально арматурой. В стенах высотой 2,5-3м нужно выполнить как минимум два пояса обвязки.
- Заливку стен бетоном желательно выполнить сразу, однако, можно и слоями. В этом случае заливать новый слой можно либо до того, как схватится бетон предыдущего слоя, либо спустя 3 дня после его схватывания.
Армирование стен
Бетон набирает твердость в течение 28 суток, после чего можно приступать к выполнению перекрытия.
Гидроизоляция цокольного этажа
Прежде чем уложить перекрытие цокольного этажа, необходимо выполнить внешнюю его гидроизоляцию. Выполняется она обмазочным или оклеечным методом.
Хорошим изоляционным материалом, который можно использовать, является гидроизол. Он отлично справляется с поставленной задачей, к тому же на него доступная цена.
На фото – наружная гидроизоляция
Работа выполняется в таком порядке:
- На стену наносится слой битумной мастики.
- Затем выполняется отделка гидроизолом.
- После этого слой гидроизоляции закрывается еще одним слоем мастики.
Совет! Изнутри помещения лучше использовать проникающую гидроизоляцию, так как она не нарушает парообмен и увеличивает прочность бетона. Наносить ее можно только на мокрый бетон, поэтому гидроизоляция производится во время строительства.
В завершение работы, следует выполнить обратную засыпку цоколя. При этом следует обратить внимание, чтобы грунт не содержал крупные камни, которые могу повредить гидроизоляцию стен. Дальнейшая работа по отделке помещения выполняется после завершения строительства дома.
Внутренняя гидроизоляция
Совет! Для внешней защиты цоколя, необходимо делать отмостку по периметру дома, которая должна на 30 см выступать за свесы крыши.
Варианты отделки цоколя для монолитных фундаментов
При возведении цокольного этажа необходимо учитывать конструкцию самого здания. Существуют три типа цоколей: западающий, выступающий, одного размера с фундаментом. Посмотрев видео, Вы узнаете множество важной информации о цоколях.
Выступающий
Этот вид устройства цокольного этажа является классическим архитектурным решением. Для такого цоколя необходима в верхней части уклон для слива дождевой и талой воды. Козырек цоколя под уклоном защищает стены от намокания.
Если стены будущего дома тонкие, рекомендуется организовывать выступающий цоколь.
Западающий цоколь
Считается прочным. Эффективность его обуславливается тем, что он находится глубже наружной стены, тем самым является более защищенным от атмосферных осадков. Неоспоримым преимуществом является его экономичность при строительстве, так как требуется меньше материалов.
На одном уровне со стеной
Цоколь, который находится в одной плоскости с наружной стеной, имеет недостаток и более подвержен влаге.
Высота цоколя существенно влияет на влажный и температурный режим помещений внутри его. Чем выше цокольный этаж, тем более сухой и теплый воздух в помещении.
С эстетической точки зрения, низкий цоколь придает зданию нереспектабельный вид.
Дом построенный Лексеичем. Цоколь и перекрытие 1 этажа
Опалубка и вязка арматуры стен цоколя
Сезон 2009 года начался с вязки арматуры стен цоколя. А для этого нужно было закупить фанеру, брус 100х100 мм, стяжки, трубки с конусными наконечниками для опалубки. Придя на рынок, он обнаружил, что цены на стройматериалы стали ниже, чем в прошлом году.
Для опалубки Лексеич решил купить китайскую ламинированную фанеру 22 мм по 18 000 руб. за куб. Купил стяжные шпильки с гайками, но потом выяснилось, что гайки бракованные и не хотели накручиваться на шпильки. Пришлось над ними поработать, чтобы они начали вкручиваться.
Отдельный вход в подвал с улицы не был предусмотрен, поэтому Лексеич соорудил временную лестницу, высота которой была выше опалубки стен цоколя.
Ещё купили дрель-миксер украинского производства за копейки, а к нему сверло по дереву 600х22 мм – получилась идеальная конструкция для рассверливания отверстий под стяжные шпильки.
Во время рассверливания отверстий получалось много опилок, с которыми хорошо справлялся специально купленный для этого пылесос. Сделали закладные под будущие окна подвала.
Для надёжности опалубки щиты были скреплены брусом между собой при помощи винтов 140 мм длиной с усиленными шайбами.
А чтобы щиты опалубки не разъехались вдоль, их закрепили 12-ой арматурой. Изнутри щиты смазали смазкой для опалубки, и на ночь накрыли полиэтиленом, чтобы её не смыло дождём.
Заливка цоколя
Во время заливки цоколя опалубка ни в одном месте не сдвинулась с места. После снятия опалубки обнаружились несколько незначительных изъянов и работа была продолжена.
Разобрав опалубку с внешней стороны в тот же день, пока стены сухие, их обмазали битумом, то есть сделали гидроизоляцию или защиту от возможного образования плесени. Толщина стен цоколя – 310 мм, высота 2,3 метра. На это потратили 52 кубометра бетона по 3 400 руб. за куб, бетон марки 350. Стены цоколя получились более-менее ровными.
Крыльцо
Фундамент под крыльцо Лексеич решил делать из пеноблоков. Для лучшей сохранности он их обработает гидроизоляцией. В результате некоторых вычислений Лексеич вывел марку купленных пеноблоков – это D750.
Утепление и гидроизоляция подвала
Стены подвала снаружи он обшил утеплителем 50 мм, а сверху начал обшивать гидроизоляцией. Она пришивается к теплоизоляции специальными пластиковыми саморезами германского производства «DELTA-TERRAXX-SCHRAUBE» — 50 евроцентов за 1 шт. Расход на 1 кв.м. – 1 шт.
Для предотвращения повреждения гидроизоляции камушками, корнями деревьев и т.д. её прикрыли геотекстилем 600 плотности. Его он закрепил металлическими саморезами к немецким пластиковым саморезам. У них в середине имеется подходящее отверстие.
Затем он произвел обратную засыпку цоколя крупнозернистым песком. После окончания работы над цоколем пришла пора переходить к перекрытию первого этажа и выходить на нулевой уровень.
Заливка перекрытия первого этажа
Перед заливкой стен цоколя Лексеич изнутри по всему периметру прикрепил доски 50х200. Убрал их, и после заливки стены образовался упор для укладки арматуры и заливки плиты перекрытия первого этажа.
Для заливки плиты были заранее куплены телескопические стойки-опоры для установки опалубки. Пришлось много побегать верх и вниз, потому что сверху невозможно объяснить, какую именно опору нужно приподнять, а какую опустить. Под какой щит нужно чего-нибудь подложить, если ещё сам не определил что.
Наконец всё установлено на свои места. Фанера выровнена, все стыки проклеены армированным скотчем, края пропенены, а пена затем срезана, Отверстия от стяжных винтов затыкаются специальным затычками, которые можно купить в магазине. Поверхность опалубки обильно смачивается смазкой.
После установки опалубки Лексеич приступил к укладке арматуры. Первый слой кладётся на подставки на расстоянии 35 мм от опалубки. Для этого он использовал арматуру 12 мм расстояние между прутами 15 см. На специально сделанные приспособления укладывается второй слой арматуры. Его высота должна быть ниже верхней кромки бетона на 35х40 мм. Толщина перекрытия 170 мм, использовался бетон марки М350. Во время заливки обязательное использование вибратора.
Так как плита перекрытия первого этажа и подвала имеет площадь опоры 5 см по всему периметру, Лексеич, для надёжности, решил поставить колонну, которая будет держать эту плиту снизу. А пока была залита плита перекрытия.
Косяк Во время установки опалубки под стены цоколя Лексеич не учел, что по проекту внешняя стена дома будет из облицовочного кирпича и кирпич должен стоять на неком бортике в верхней части стены цоколя. И теперь теоретически весь облицовочный кирпич должен держаться за гибкие базальтовые связи.
Бортик для облицовки
Несмотря на столь очевидный промах, Лексеич за пару дней сообразил, что можно залить бортики, на которые можно поставить облицовочный кирпич. Поэтому было принято решение сделать опалубку и крепить арматуру к цоколю дома при помощи арматуры и анкеров. Сделав все необходимые приготовления, бортик был благополучно залит. На вид он кажется крепким и справится со своей задачей.Ещё была сделана опалубка и арматура под лестницу к крыльцу главного входа.
На заметку Лето 2010 года было жарким, и зарядное устройство пистолета для вязки арматуры отказалось заряжать аккумуляторы. Пришлось зарядное устройство держать в холодильнике, а аккумуляторы перед зарядкой 15 минут держать в морозилке.
Доставка кирпича
Лексеич заказал кирпич. Была договорённость с фирмой, что когда будет кирпич в наличии, ему позвонят и предупредят за неделю, чтобы он мог его забрать.
Позвонили с фирмы по доставке кирпича и сообщили, что нужно срочно приехать и забрать две фуры керамических блоков в течение дня.
Ситуация очень экстремальная, потому что найти за полдня кран, манипулятор и состыковать их в одно время очень трудно. Но в записной книжке у Лексеича были телефоны владельцев крана и манипулятора и он без промедления поехал принимать блоки (придётся соглашаться на любые условия владельцев крана и манипулятора подумал про себя Лексеич). В результате кирпичи доставлены и разгружены. Работали до двух часов ночи.
Хороших каменщиков для строительства стен Лексеич не смог сразу найти, а те, что есть, заняты до конца сезона. Сам он не решился класть кирпич. Поэтому принял решение отложить кладку до весны, а пока, чтобы не терять времени, он занялся отделкой цоколя. Утеплил, сделал изоляцию, вставил окна. Планирует успеть залить две лестницы: одну на парадное крыльцо, а другую к террасе, и отделать цоколь искусственным камнем.
Начало темы здесь
Размещено участником форума «Дом и Дача» Лексеич Редактор: Адамов Роман
Гидроизоляция цоколя
Цокольное помещение и фундаменты обязательно должны обработаны гидроизолирующими и теплоизоляционными материалами. Можно это сделать и своими руками. Основным строительным материалом является бетон, поры которого впитывают влагу. Поэтому гидроизоляцию необходимо проводить с внешней и внутренней стороны. Декорирование цоколя – дополнительная защита его стен и эстетическое оформление здания.
Основные этапы возведения
Для возведения фундаментов используют бетон, в состав которого входят щебень, песок вода и цемент. Для придания прочности бетонным заливкам используют арматуру. На видео подробно рассказывается о процессе возведения фундамента.
Чтобы фундамент дома прослужил долго и мог выдерживать все нагрузки, необходимо использовать качественные материалы. К выбору строительных составляющих для будущей подошвы дома надо подойти профессионально и обязательно учитывать такие факторы при выборе строительных смесей:
- Плотность бетонной смеси.
- Водонепроницаемость.
- Для регионов с холодным климатом – морозостойкость.
- Подвижность бетона.
Бетонный монолит испытывает нагрузки сооружения и грунтов. Атмосферные осадки агрессивно влияют на него. Чем выше марка бетонной смеси, тем выше его плотность, следовательно, тело фундамента и цокольного этажа будет прочней и суше, а влаге будет труднее проникать в массу бетона.
Для больших домов из кирпича используют бетон М350 и выше. Для легких построек (дачных или щитовых домов) можно использовать менее легкие бетоны. При заливке свай своими руками используют тяжелые бетоны.
Для придания прочности бетонных фундаментов и цокольного этажа используют металлическую арматуру разбросом в сечении от 6 до 40 мм. Выбор диаметра прутка зависит от проекта. Для частных домов армирование каркасами используют металлические стержни для каркаса в сечении 10-20 мм. Каркас для монолита представляет сетку с шагом 100-200 мм.Каркасную сетку крепят своими руками вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.
Современные строительные технологии предлагает ноу-хау – полимерные сетки или фибру для конструкций из наливного бетона. Их назначение – не допустить деформации плиты или растрескивания. Они существенно влияют на качество и прочность.В этом случае объем бетона на заливку конструкции будет экономичен.
Содержание арматуры в составе бетона должно быть не менее 0,1 процента объема бетонного элемента, согласно СНиП 52-01-2003«Бетонные и железобетонные конструкции».
