Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

Преимущества и недостатки рубероидной опалубки

Прежде чем использовать рубероидную опалубку, следует ознакомиться с её достоинствами и недостатками, чтобы в процессе монтажа можно было избежать серьёзных ошибок.

Плюсы:

• доступный по цене вид конструкции;

• на изготовление уходит минимальное количество времени;

• качество бетонного столба не снижается;

• демонтировать опалубку нет необходимости;

• рубероид создаёт для бетона гидроизоляционный барьер, что увеличивает срок эксплуатации опор столбчатого фундамента.

Минусы:

• заливать бетонный раствор в рубероидный рол сложнее, нежели конструкцию с жёсткими бортами;

• в процессе установки опалубки нужно использовать дополнительные фиксаторы для придания конструкции вертикальности;

• рубероид подходит для диаметра опорных элементов, не превышающих 200-250 мм.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

• Рубашка из рубероида (самый экономичный вариант).
• Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
• Асбесто-цементные трубы.
• Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем

Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ

Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
4. Бетономешалка
5. Мастерок
6. Ведро
7. Лопата совковая

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Разновидности опалубок для столбчатого фундамента

Опалубочная система предназначена для выполнения определенных задач, главной из которых является создание для строящегося сооружения максимальных прочностных показателей и лучших отличий форменных структур.

Естественно, что эта цель не единственная, которые призвана решать опалубка под столбчатый фундамент. Кроме этого, система успешно решает следующие задачи:

• опалубка нужна, чтобы выдерживать давление, создаваемое залитым бетонным материалом;
• при устройстве фундаментной основы изменять первоначальные опалубочные формы запрещается;
• элементы опалубочной системы должны монтироваться и разбираться оперативно и легко;
• к таким опалубкам предъявляются особые требования по плотному изоляционному слою и герметичности, чтобы исключить вероятность протекания бетонной массы.

На сегодняшний день известно два основных типа опалубок:

• несъемный. Основным преимуществом считается быстрая и легкая установка. После закладки бетонного раствора, опалубка остается выполнять роль составляющего элемента фундаментной основы. Подобные конструкции возможно монтировать из подручных материалов;
• съемный. В большинстве случаев изготавливается из древесного материала. Главное различие от предыдущего варианта – проведение демонтажа, когда фундамент наберет требуемую прочность.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта. © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки. Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Установка опалубки из разных материалов

Из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента? Для этого разрешается воспользоваться различными исходными материалами:

• каркасными основами из древесины и металла;
• стальными или асбестоцементными трубами;
• конструкциями, улучшающими стойкость фундаментной основы.

Попробуем разобраться, как изготавливать опалубочную систему для столбчатого фундаментного основания. Технология особой сложностью не отличается, состоит из определенных рабочих этапов:

• готовится котлован, дно которого тщательно трамбуется;
• устраивается подушка из щебенки и песка;
• готовится материал для опалубки, необходимые в работе инструменты;
• устанавливаются каркасы под заливку фундаментных столбов.

Подробней рассмотрим популярные технологии устройства опалубок под фундаментные столбы.

Для выполнения работ вам понадобятся гвозди, строительная рулетка, ножовка по дереву, молоток, пиломатериал, уровень и карандаш. Проще всего работать с обрезной доской, и этот вариант рассмотрим подробней.

Для начала подготовим участок под строительные работы, удалив с него мусор и растительность с зелеными насаждениями. С помощью шнура и колышков размечаем контуры будущего объекта, выбираем места под ямы для установки опор фундамента.

Начинаем копать ямы, глубина которых зависит от типа устраиваемой фундаментной основы. Одновременно учитываем, что дно должно быть ниже уровня столба, чтобы устроить песчаную подсыпку на десять – пятнадцать сантиметров. Ширина ям определяется применяемой опалубкой. Если устанавливаются доски и распорные элементы, ширину котлована увеличивают во все стороны на двадцать сантиметров. При установке несъемной опалубочной системы из труб, бурение ям выполняется на два – пять сантиметров шире диаметра опорного элемента.

На дне каждого котлована устраиваем песчано-щебеночную подушку, проливаем ее водой и тщательно трамбуем. Чтобы исключить утечку воды из бетонного раствора в землю, верх устроенной подсыпки выстилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Начинаем подготовку материала к сборке опалубочной конструкции. Неровные поверхности досок ошкуриваются и обрабатываются рубанком. Чтобы сформировать надежные каркасы, в угловые участки каждой ямки вбиваются опорные бруски, нарезанные по необходимому размеру. К ним крепят щиты из досок, укрытые с внутренней стороны полиэтиленом для улучшения герметичности. Такая мера дополнительного характера поможет легко демонтировать элементы опалубки после того, как бетонный раствор окончательно застынет.

Чтобы древесину не распирало от залитого раствора, по обратным сторонам выставляются косые распорные элементы в виде деревянных брусков. Как правило, крепят их на углах и в центре каждого щита.

В момент установки опалубки ее периодически проверяют на вертикальность, для чего используют строительный уровень. Кроме того, между досками рекомендуется не оставлять большие щели, в которые способен просачиваться бетонный раствор. Высота опалубочных щитов должна быть больше уровня залитого столба на несколько сантиметров.

Итак, мы установили короба, проверили их вертикальное расположение, удостоверились в герметичности. Теперь внутренние поверхности укладываем рубероидным материалом, чтобы создать гидроизоляционный слой. Шовные участки можно соединять горячим плавлением. Конструкция полностью готова, и в нее опускаем каркасную основу, подготовленную из стальных арматурных прутьев. Выставляем ее ровно, фиксируем подпорными брусками.

Предлагаем ознакомиться При какой температуре можно заливать фундамент

Все готово, и можно заливать раствор. Спустя неделю конструкцию опалубки разрешается демонтировать.

Конструкция из труб

Возможно подготовить опалубку для столбчатого фундамента из металлических труб. При таком варианте бетон получит дополнительную прочность, потому что часть нагрузочного воздействия воспримет несъемная опалубка. Кстати, кроме металлических труб разрешается использовать аналоги из асбестоцемента и пластика.

Алгоритм действий по устройству такой опалубки выглядит следующим образом:

• после подготовительных и разметочных работ под каждый опорный элемент бурятся скважины, глубина которых на десять – пятнадцать сантиметров превышает расчетное значение, чтобы устроить защитную подушку. Ширина скважины определяется по диаметру трубы с добавлением необходимого зазора;
• трубы предварительно нарезаются по проектной длине и опускаются в приготовленные ямы;
• внутрь заливается смесь из щебенки, песка и цемента, после чего опалубку приподнимают и фиксируют в новом положении, предварительно проконтролировав на вертикальность;
• как только растворная масса на дне ям застынет, в трубы помещается каркасный скелет из арматуры, заливается бетонная масса, после затвердевания которой опалубочные элементы уже не демонтируются.

Этот вариант опалубочной системы отличается неплохой экономичностью, но заливаемому основанию вред не наносится.

Сначала готовятся исходные материалы. Рубероидные отрезки подгоняются таким образом, что четверть всей длины столба будет расположена над поверхностью почвенного состава. Листы скручиваются в рулоны диаметром по 20 – 25 см. Для удобства рекомендуется использовать шаблонные элементы, примером которых является обычная пластиковая бутылка. Толщина каждого рулона – не менее двух слоев рубероида.

Как только все готово, рулоны обматывают, чтобы сохранить их формы. Для этого используют строительный скотч либо тонкую проволоку. Фиксацию лучше всего выполнять в четырех местах минимум, для большей надежности.

На дно скважины помещается полиэтилен, устанавливается рубероидная форма, в которую заливается бетон.

Следует знать, что вариант опалубочной системы из рубероидного материала предназначен только для буронабивных столбов, устраиваемых на большую глубину. Если пучинистый грунт уплотняется самопроизвольно, через несколько лет могут появиться следующие последствия:

• в зимний сезон слой почвы, расположенный у фундаментного столба, промерзает;
• усилия пучения направляются вверх, двигаясь касательно к столбчатой опоре;
• конструкция на три – пять сантиметров выталкивается из грунта;
• под залитую подушку накапливается земля, не позволяющая опоре вернуться на требуемую высоту;
• от этого объект начинает перекашиваться, по стенам появляются трещины, ломается дымоходная труба и кровельное перекрытие.

Рубероидная конструкция в скважине не способна обеспечивать пазухи, необходимые для выполнения обратной засыпки песком. Бетон отличается большим весом, распирает рубероид к стенкам скважины плотно.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

Виды столбчатого фундамента

По глубине можно выделить мелкозаглубленное и заглубленное основание. Первый тип закладывается на глубину 55–70 см. Он подойдёт для скального грунта при низком уровне подземных вод. Заглубленная конструкция используется для жидкого грунта и участков с переизбытком влаги. В этом случае опорные детали следует погружать на глубину до 2 м и на 50 см ниже уровня промерзания земли.

Помимо того, столбчатое основание можно разделить по типу конструкции:

1. Монолитный тип по технологии возведения схож с ленточной конструкцией. Цельное сооружение без швов способно усилить эксплуатационные характеристики, повысить надёжность и прочность основания. Однако установку выполнить сложно, так как понадобится сооружать каркас и выполнять его укрепление арматурой. Недостатком также является то, что такой фундамент по цене сопоставим с ленточной конструкцией.
2. Столбчатое основание из труб является популярным видом благодаря низкой цене и простоте установки. Монтаж проходит с помощью труб из асбестоцемента или стали. Процесс состоит из таких этапов: подготовка ям под столбы, гидроизоляция основы и монтаж труб, устройство арматурной опалубки и заливка бетонного раствора.
3. Сборное столбчатое основание из блоков железобетона. Отличается высокой скоростью монтажа. Установка состоит из таких этапов: организация подушки из песка, гидроизоляция и сооружение столбов. Детали фиксируются с помощью раствора из цемента. Важно надёжно фиксировать каждую опору, после чего штукатурить основание конструкции.
4. Столбчатое основание с высоким ростверком чаще всего используется для возведения жилых домов за городом. Оно подходит для грунтов с высоким содержанием глины, так как конструкция способна равномерно распределять на столбы вес здания и уменьшить боковые нагрузки. В процессе монтажа опоры нужно объединять обвязкой с помощью ростверка, возвышенного над поверхностью почвы на 15–20 см.
   Для почв с высоким содержанием глины лучше всего подходит столбчатый фундамент с высоким ростверком

Говоря о том, из какого материала изготавливать столбы, стоит заметить, что самостоятельно принимать решение не нужно, так как зависимостей много. Характеристики, которые влияют на выбор:

• вид здания;
• параметры почвы;
• уровень подземных вод;
• наличие материала для строительства.

Перед установкой основания понадобится выполнить анализ грунта, подобрать и рассчитать требуемое количество материалов.

Столбчатый фундамент из блоков

Конструкции из блоков чаще всего используются в частных строительных работах. Основания не обладают высокой несущей способностью, в связи с чем область использования сильно ограничивается. На слабопучинистом грунте можно возвести маленькие каркасные, деревянные или щитовые строения. Это может быть невысокий дом или баня.

Деревянный дом с небольшим весом может размещаться на фундаменте из блоков. Может быть с ростверком или без него

Если строительные работы планируется проводить в регионе с песчаным или плотным скальным грунтом, то несущих характеристик основы из блоков будет достаточно для возведения полноценных зданий из бруса или пенобетонных блоков.

Ниже можно увидеть схему подобной конструкции:

Схема столбчатого фундамента из блоков, которые укладываются на цементный раствор

Оптимальная глубина заложения — менее 1 м. Если тип почвы или вес дома требуют большей глубины заложения, то рекомендуется обустроить основание из асбестоцементных труб. Столбчатое основание из блоков не стоит сооружать в таких случаях:

1. В случае строительства тяжёлых домов со стенками из увесистых материалов.
2. На почвах с низкой несущей способностью.
3. На подвижной земле.
4. На территории с перепадом высоты более 1 м.

Блоки, которые можно использовать для изготовления фундамента, должны иметь маркировку ФБС. Детали создаются из бетона марки М-100 или выше.

Размерная сетка блоков для фундамента позволяет определить подходящий материал

В продаже можно найти железобетонные блоки больших размеров. Они предназначаются для укладки с помощью крупногабаритной техники. Детали понадобится укрепить арматурными прутьями А3. Диаметр металлических прутьев будет зависеть от размеров блоков.

Для ручной кладки лучше всего приобретать блоки из керамзитобетона. Оптимальный вариант — детали размером 20х20х40 см.

Кладку блоков следует выполнять с помощью использования клеящей смеси или раствора из песка и цемента. Блок из данного материала имеет поры в своей структуре, в связи с чем он впитывает влагу. Устранить недостаток можно путём гидроизоляции детали.

Из кирпича

Кирпичные столбы чаще всего изготавливаются в сухом грунте, который не склонен к горизонтальным подвижкам.

Опоры из кирпича способны выдерживать вес двух- или трёхэтажной каркасной постройки. Фундамент с кирпичными опорами является экономичным вариантом. Период службы конструкции — 35–50 лет. Долговечность зависит от таких факторов:

• качество материалов;
• характер грунта;
• качество кладки кирпича.

Схему фундамента с кирпичными опорами можно увидеть на рисунке:

Кирпичные опоры столбчатого фундамента укладываются на насыпку из песка

Строительство основания подобного типа возможно с использованием обожжённого керамического кирпича красного цвета. Если грамотно устроить гидроизоляцию, фундамент из данного материала можно использовать несколько десятков лет без потери качеств.

При выборе кирпича нужно обратить внимание на показатель морозостойкости (F). Он показывает, сколько циклов замораживания и размораживания способен выдерживать материал. Например, если значение составляет F40, то изготовитель даёт гарантию на то, что кирпич сможет прослужить 40 лет без заметных признаков деформации основания.

Допускается использование исключительно кирпичей без трещинок. При ударе материал должен издавать звонкий звук. Рекомендуемые марки кирпича — М150 и М200. Нельзя использовать силикатный или пустотелый камень.

Особенности фундамента с опорными деталями из кирпича:

1. Конструкцию можно возвести своими руками, при этом не понадобится тяжёлая строительная техника.
2. Если основание частично разрушилось, отдельные детали кирпичной кладки можно заменить.

Правила кладки основания с опорами из кирпича:

1. Важно тщательно подбирать материал для кладки. Не допускается использование пустотелого кирпича.
2. Кладку следует вести на растворе из песка и цемента повышенной крепости. В составе должны быть гидроизолирующие добавки.
3. Если подземные воды залегают близко к основанию почвы, то обязательно устраивать тщательную гидроизоляцию.
4. Чтобы улучшить условия использования и усилить кирпичный фундамент, понадобится сделать подошву основания отливкой бетона. Также нужна специальная отсыпка.
5. Глубина залегания кирпичной конструкции рассчитывается по основным правилам, однако главным требованием является её устройство на слое устойчивой, твёрдой почвы.

Не допускается устраивать кирпичное сооружение:

• на рыхлой горизонтально подвижной почве;
• на территории с перепадом высоты от 2 м и больше.

Столбы надо возводить в углах, в местах пересечения стенок, под прогонами и в местах с повышенной нагрузкой. Шаг установки элементов — 1,5–2 м. Сверху опорных деталей выполняется перевязка балками.

Перевязка столбов балками необходима для придания жёсткости конструкции

Сечение опор определяется исходя из расчётных показателей площади подошвы. Чаще всего используются квадратные или прямоугольные опоры. Для одноэтажного здания размер ребра квадратного столба должен быть 380 мм. Стороны прямоугольника должны быть 380 и 510 мм. Сечение промежуточных опорных деталей — 250х380 мм. Если планируется возвести двухэтажную постройку, столбы должны быть сечением минимум 510х510 мм.

Деревянный

Конструкция устраивается под бани, дворовые постройки из каркаса, бруса или брёвен с небольшим весом. Схему постройки с деревянными опорами можно увидеть на рисунке:

Опора из дерева столбчатого фундамента обязательно должна иметь гидроизоляцию

Для изготовления основания используется древесина дуба, сосны или лиственницы. При правильной антисептической обработке бревенчатые опоры из данных пород способны без повреждений простоять в почве несколько десятков лет. Чаще всего используется нижняя часть ствола дерева, которая называется комель. Диаметр брёвен должен быть минимум 200 мм. Рекомендуемая следующая глубина залегания основания:

• для внешних стенок — 800–1500 мм;
• для внутренних стен — более 500 мм.

Перед монтажом опоры следует обработать антисептическим средством. Обработке подвержены:

• нижняя торцевая часть;
• вся часть столба под землёй;
• часть опоры высотой 250 мм, которая расположена выше уровня почвы.

Достоинства конструкции из дерева:

• низкая стоимость;
• свойство упругой деформации, которое позволяет не повреждаться от чрезмерного давления;
• постройки, возводимые на деревянном основании, сохраняют тепло, так как древесина от природы обладает теплоизоляционными характеристиками.

Столбы рекомендуется подготавливать с ноября по январь. Перед обработкой антисептическими средствами нужно очистить заготовки от коры и пометить верхнюю и нижнюю часть. Это нужно для удобства монтажа.

Обработка может быть выполнена двумя методами:

1. Обжиг до чёрной корки. Способ позволяет защитить материал от контактирования с почвой и образования процессов гниения. Обжиг выполняется с помощью паяльника или на костре. Обжигать следует всю часть под землёй, а также часть высотой 220–250 мм над основанием грунта. Перед обработкой на опору надо нанести глину слоем толщиной в 10 мм. Максимальная глубина обугливания составляет 20 мм. В конце опору нужно обработать битумом или смолой.

   
   Обжиг бруса до чёрной корки позволит защитить материал от гниения

2. Химический способ. Заключается в пропитке опор перед их монтажом легкодоступными химикатами. Можно использовать: водный раствор, маслянистый антисептик или антисептический бандаж.

Технология изготовления основания с деревянными опорами не отличается от вариантов монтажа конструкций со столбами из других материалов.

Столбчатый монолитный фундамент

Конструкция изготавливается из монолитной или сборной плиты из железобетона. Деталь используется чаще всего в качестве дополнительной опоры, которая будет препятствовать чрезмерному проседанию грунта.

Монолитное основание выливается из армированного бетона с помощью специальной формы. Это может быть, к примеру, опалубка с трубами. Данный тип основы является наиболее долговечным. Он получается за счёт однородной структуры без швов.

Рекомендуемое заглубление основания — 0,7 м. Опоры погружаются до несущего пласта, при этом не важен уровень промерзания земли. Монолитный тип конструкции отличается повышенной трудоёмкостью работ, поэтому экономический эффект снижается.

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Особенности столбчатого фундамента

При строительстве облегчённых конструкций зачастую используется столбчатый тип фундамента. Процесс его возведения включает:

• разметку ям;

• земляные работы;

• подготовку ям к установке опор (засыпка песчано-гравийной подушкой, уплотнение);

• установку опалубки;

• заливку бетона или монтаж опорных элементов из различных материалов.

В зависимости от вида строения, весовой нагрузки, типа грунта подбирается вариант опорной конструкции. Среди наиболее популярных материалов:

• дерево – в настоящее время используется редко из-за недолговечности и низкой стойкости к влаге и микробиологическим процессам, древесные бруски или балки применяют в основном для строительства временных помещений или подсобок;

• металлическая или асбестовая труба – поверхности, погружаемые в грунт, покрываются битумной мастикой для гидроизоляции, а полость заливается бетоном (получается опорная конструкция, совмещающая несъёмную опалубку и сваю);

• кирпич – для сооружения опорных элементов используется материал, прошедший термическую обработку (обычный силикатный кирпич быстро разрушится под воздействием влажного грунта);

Комментарии

24.03.2016 21:36:37 Михаил
Я загибал выпуски арматуры вверху столбов для связи столба с ростверком. Пятку столба делал без пакета по технологии ТИСЭ. Бросал бетон прямо в яму, затем вставлял арматурный каркас в вдавливая его в бетон в уширение. Затем одевал сверху гильзу и доливал до уровня. Лишний рубероид сверху срезал. Столб накрыл клеенкой для созревания.

Ответить

24.03.2016 21:36:49 Софья1

Хорошая инструкция. Ничего подобного в интернете не видела. Сама с мужем собираюсь строиться. В помощниках сын будет и все. Поэтому решили тоже делать столбчатый фундамент, так как это посильно сделать нам без сторонней силы. Боюсь только ошибиться в расчетах. Не специалисты мы в этом. Если есть программа, то была бы признательна за информацию.

Ответить

24.03.2016 21:37:04 Почти строитель

Можно сразу устанавливать обноску не только для разметки центров свай, но и для вывода столбов в ноль. Чтобы шнурка не провисала рекомендую использовать капроновую нить 1,5-2мм. ее легко натянуть, но обноска должна быть прочной.

Ответить

24.03.2016 21:37:15 совет

Я бы мог посоветовать для гильзы вверху сделать шаблон не просто из трубы, а добавить еще каркас сделанный из деревянных брусков. Не могу вставить фотку в коммент, но в Яндекс.Картинках таких приспособлений много. Просто удобней одевать на гильзу и можно сохранять горизонталь.

Ответить

24.03.2016 21:37:27 Михаил

Спасибо! Довольно таки познавательно.Видел у вас калькулятор промерзания грунта. Сделайте еще калькулятор по расчету столбов под дом. Также можно добавить функцию по расчету арматуры и бетона.

Ответить

24.03.2016 21:37:40 Федя77

Делал буронабивной фундамент с рубероидом без расширения для бани. Все нормально. Касательные силы его не потревожили. Сваи ниже глубины промерзания. Поэтому расширения оставляю все же под вопрос. Конечно если их делать то хуже то точно не будет, но перерасход бетона. Судя по виду на сайте ТИСЭ так там в это уширение диаметром в 60 см уйдет 0,5 м3 бетона)) оно надо?

Ответить

24.03.2016 21:37:56 dimax111

По мне так плита лучше. Не нужно запариваться с расчетами столбов, несущей способности грунта, с расчетами дома. Да и сама технология плиты не настолько сложная. Достоинства у свайного это то, что он дешевле. ИМХО

Ответить

24.03.2016 21:38:11 Дмитрий

Для ФЕДИ 77, мда не стоит вам видно заморачиваться с рассчетами, раз у вас на пятку сваи пол куба бетона уходит! На всю сваю наверно 4 куба заказываете?

Ответить

24.03.2016 21:38:27 елка

Хорошо бы кстати иметь калькулятор для расчета свай и расчета материалов. Если у кого есть хорошие калькуляторы, то выкладывайте. По расчету бетона на один столб. Основание не знаю как рассчитать (не понятно, что там за фигура). А объем столба-цилиндра рассчитывается по формуле: объем = число ПИ х радиус в квадрате х высоту столба = 3,14*0,125sqr*1,7= 0,083м3

Ответить

24.03.2016 21:38:42 Дима Сиз.

Хорошо изложено все. По полочкам. От себя. Рубероид хорош для данных целей. Только нужно учесть если высота над землей сваи большая, то на опалубке будут появляться грыжи. Вы ведь штыковать будете. Вот и порвете. Из труб конечно попроще делать, но там и цена выше.

Ответить

24.03.2016 21:38:55 задрот

Не освещена проблема приготовления бетона. Ведь в основном от качества бетона будет зависеть прочность столбов. Хотя тут тоже нужно понимать, что общепринятой прочности М200 будет хватать за глаза и можно даже работать с прочностью бетона менее этой величины. Например, М150 будет достаточно. Столбы в отличие от ленты или плиты имеет меньшую площадь опирания на грунт. Поэтому здесь нужно рассчитывать с учетом несущей способности грунта. Обычно это порядка 2 тонн. Железобетонный столб понятное дело может и выдержать 10 тонн. Но не судь. Бетон делайте качественным и с правильным соотношением всех ингредиентов. Не забывайте, что излишек воды в бетоне значительно снижает его прочность. Соотношение Ц:П:Щ 1:3:5 Для достижения нужной пластичности можно использовать пластификаторы и суперпластификаторы. Очень популярен, стал С-3. Удачи в стройке!

Ответить

24.03.2016 21:39:08 рекомендация

Я рассчитывал бетон по Сизову. Нашел на сайте allbeton.ru тему по поводу расчета бетона. Рекомендую этот сайт для тех, кто не готовит бетон от балды либо просто используя соотношение 1-3-5. Если густо, леванул воды и давай мешать. Качество такого бетона очень низкое. Ну в целом автор ниже огласил это. Можно конечно и заказать. Если заказывать, то сделайте тару для слива бетона. Затем минимум 4 человека и разносите быстрее. Каждый раз черпая смесь не забывайте ее быстро перемешать. Хотя бы немного. Ведь бетон схватывается сначала сверху.

Ответить

24.03.2016 21:39:23 ЯрославПитер

Зачем арматуру то загибать. Армировать пятку считаю глупо. Я даже боюсь представить как это выглядит когда грунт отрывает пятку у столба во время пучения. Я понимаю, что бетон плохо работает на растяжение. Но все же ведь это просто боковые силы. Не порвут они ваш гриб не волнуйтесь. Народ я как понимаю вообще любит извращаться) А вообще может и я не прав и вы не правы. Нужно проектирование и лабораторные испытания. ИМХО

Ответить

Виды опалубки

Есть несколько вариантов опалубки, которые зависят от нескольких факторов.

С учетом формы будущей постройки, размера планируемой нагрузки, личных пожеланий домовладельца возможна заливка фундамента в трех разных формах: круг, квадрат, прямоугольник.

Круглые столбы

Чем больше давление, тем толще заливают опору.

В отличие от ленты или монолита, столбы нельзя сделать мелкозаглубленными – зимнее пучение почвы выдавит их с места заложения. Получится перекос, который повлечет разрушение дома. Рекомендуется делать столбчатую заливку ниже уровня протекания подземных вод.

Любая опалубка существует в двух вариациях – съемная и несъемная. Часто, через неделю после заливки раствора опалубку полностью демонтируют, но если использовать железные листы или пластиковую трубу, то можно не беспокоиться об этом.

Разборную форму чаще делают из древесины без упрочняющего покрытия для одноразового применения, а с обработкой – для многократной эксплуатации материала.

Неразборная конструкция позволяет ускориться – этапы демонтажа, обратной засыпки пропускаются. После бетонирования, опалубка остается частью сооружения, дополнительно укрепляя фундамент.

Любая опалубка должна выдерживать давление от залитого раствора без выгибания или сдвижения. Во время наполнения формы бетоном, она должна не изменяться, а сохранять первоначальную жесткость.

Если устанавливается съемная конструкция, крепления необходимо поставить, чтобы было просто выполнить демонтаж, но без ущерба к устойчивости на распор.

Недопустимо оставлять негерметичные стыки, через которые может протекать строительная смесь.