Устройство слива в бане с деревянным полом

Как положить протекающий и непротикающий пол в бане

Непротекающий пол изготавливают из шпунтованных досок. Их настилают таким образом, чтобы пазы смотрели внутрь помещения. Но перед этим выполняют черновой пол: прикрепляют снизу к концам лаг брусья с сечением 5 ×5 см. Между лагами на них размещают обрезки досок или горбыль. После чего гидроизолируют пол рубероидом или специальной пленкой. Затем конструкцию утепляют, насыпав между лагами керамзит. Его укрывают вторым слоем гидроизоляции. И лишь после этого укладывают финишное покрытие пола.

Желательно в моечной и парной не закреплять доски с помощью гвоздей, что позволит поднимать их для быстрой просушки. В качестве крепежа используют бруски сечением 2 — 3 см. Их прикручивают к лагам шурупами — «глухарями». Пол в дальнейшем легко снимается. Между завершающим покрытием и черновым полом оставляют пространство для вентиляции.

В эти отверстия можно затем вставить трубы из асбестоцемента, стали или ПВХ. Диаметр таких труб варьируется от 5 до 10 см.

Доски укладывают таким образом, чтобы между ними и стенами оставалось около 2 см для вентиляционного зазора. Сбивают их, начиная от любой стены. Главное, чтобы она располагалась параллельно направлению установки досок.

Полы из древесины в парной или моечной нельзя покрывать лаком или красить, поскольку при нагревании такие покрытия выделяют вредные вещества. Кроме того, лак быстро портится под влиянием постоянной влажности и высокой температуры.

Когда первая половица уложена, ее закрепляют с помощью гвоздей. Длина гвоздей должна быть в два раза больше толщины досок. Их забивают в половицы под углом 45° вдоль нужного края, отступив от него около 15 мм. Каждую доску прибивают к брусу как минимум двумя гвоздями.

Вторую и остальные доски крепят на расстоянии 3—5 мм друг от друга. В качестве шаблона здесь подойдет кусок фанеры или лист ДВП.иТакое устройство пола требуется в моечном отделении и парной. В остальных помещениях бани дощатый настил может быть сплошным.

Ниже представлено видео, как сделать полы в бане протекающей и непротекающей конструкции:

Установка пола по лагам

Для создания вентилируемого пространства под полом со сливом потребуются лаги сечением 100х200 см, которые будут укладываться на расстоянии 55 см друг от друга. Снизу к установленным лагам приколачиваются бруски, служащие основой для создания чернового пола. Толщина досок для пола в бане должна быть равна примерно 20-30 см.

Поверх установленного чернового пола закрепляется гидроизоляционный материал. При строительстве бетонного пола на лагах лучше выбирать более пластичные материалы, чем рубероид. Затем осуществляется укладка теплоизолирующего материала. Как и при создании бетонного основания на грунте, на утеплитель укладывается армирующая сетка.

Окончательным этапом является заливка пола и отделка его плиткой или деревом. При монтаже деревянной конструкции необходимо учитывать, что расстояние между досками должно быть около 1 см. Это будет способствовать быстрому уходу воды в водосток.

Выбор материалов

Для сливной линии используют, как правило, канализационную трубу ПВХ стандартным диаметром 100 мм. Магистраль собирается из двухметровых или метровых отрезков, которые стыкуются между собой посредством существующих у них раструбов на концах.

Для подсоединения простого трапа, у которого нет бокового отвода, к сливной трубе потребуется применить колено стандартного вида.

Внутри колена должно находиться уплотнительное кольцо

В то же время сам канализационный трап имеет типовую конструкцию в различных вариациях. Для бани можно выбрать как самый простой, так и усложнённый, поскольку такие изделия бывают с различными дополнительными функциями.

Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства, поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей

Также для возведения линии водоотведения может понадобиться канализационный тройник с ответвлением под сорок пять или под тридцать градусов.

Тройник понадобится, если вы хотите сделать дополнительный водоотвод от раковины

Помимо деталей ПВХ, нам понадобится «холодная» мастика для заделки щелей, если канализационная яма оборудована железной бочкой. Этот материал продаётся в металлических банках в строительных гипермаркетах. Перед закупкой всех деталей и расходников лучше составить список.

Мастику можно приобрести в любом строительном магазине

Выбор канализационных труб

Правильно сделанный уклон в основании под трап еще не гарантирует быстрой эвакуации водных масс из помещения. В данном вопросе не последнее место занимает выбор канализационных труб. Поскольку в бане используются безнапорная система вывода жидкости, для закладки гидротехнического аппарата желательно использовать такие трубы:

• Минимальный диаметр трубы должен составлять 50-60 мм, а толщина ее стенок – минимум 3-4 мм;
• Внешний трубопровод целесообразно собирать из ПВХ-материалов, поскольку они более морозоустойчивы;
• В процессе монтажа трубы закладываются в почву на уровне, который находится ниже точки промерзания.

Грунтовый способ фильтрации

Важнейшей частью такой системы является автономный септик, представляющий собой одновременно и отстойник, и распределяющий колодец. Отходящие от него канализационные трубы, распределяют отфильтрованную воду по разным местам на участке.

Септик можно купить в одном из множества магазинов, а можно и сделать самому. Если вы выбрали второй вариант, лучше всего сделать конструкцию из металлических или пластиковых резервуаров. Также эффективной получается конструкция из бетонных колец, а также любая другая конструкция из кирпича или бетона.

В первую очередь устанавливается септик. Емкость вкапывается на глубину от 1 до 2,5 метров. Ниже встраивать бак не стоит, так как могут появиться проблемы при доочистке стоков. Далее к септику прокладывается сточная труба, которая углубляется ниже глубины промерзания грунта. Теперь можно начать подготавливать дренажные трубы.

Длина и толщина труб определяются количеством отводящих сточных вод. Зачастую достаточно 11 сантиметровых пластиковых канализационных труб. В них проделывают отверстия, учитывая, что сверху они должны быть меньшими, чем с нижней части. Это нужно для того, чтобы вода отходила равномерно. Кроме того, в начале трубы отверстия проделываются чаще, и далее по мере удаления к концу трубы их делают все реже.

Для более правильного сооружения дренажной системы нужно придерживаться ряда правил:

• длина каждой дренажной трубы не должна превышать 25 метров;
• трубы следует укладывать на глубину порядка 150 см, но ниже глубины промерзания грунта;
• расстояние между дренажными трубами должно быть не менее 150 см;
• канава для укладки труб должна иметь ширину не менее 50 см, лучше – 100 см.

После подготовки труб можно начинать их укладку в такой последовательности:

1. Копаем канавы определенного размера. Учитываем уклон в 1,5 градуса, время от времени контролируем нужный уклон, например, строительным уровнем.
2. В зависимости от типа почвы подготавливаем основание траншеи. Если почва глинистая, то на дне делаем песчаную 10-сантиметровую подушку, а поверх такой же толщины слой гравия. Чтобы на суглинках не заиливались трубы, их нужно обернуть слоем какого-либо фильтрующего материала. Подушка из гравия в данном случае необязательна. Для песчаных грунтов укладывают подушки из песка и гравия, а трубы оборачиваются геотекстилем.
3. Далее дрены засыпаются 10-сантиметровым слоем гравия, и вся траншея засыпается землей.
4. Систему фильтрации нужно обустроить вентиляцией. Для этого на конце дренажной трубы устанавливаем трубу для вентиляции высотой приблизительно 50 см. Сверху на нее монтируется защитный элемент, чтобы в трубу не попадал различный мусор.

Правильно сконструированная и установленная система слива обеспечит ее продолжительное и бессбойное функционирование. Баня, таким образом, будет максимально защищена от столь неблагоприятного воздействия влаги, и не возникнет загрязнения территории стоками.

В любом случае устанавливать в бане систему канализации нужно. Это значит, что к этому вопросу нужно отнестись предельно серьезно, не игнорируя никаких нюансов. Лишь в таком случае баня будет радовать хозяина продолжительной и бессбойной работой без необходимости вкладывания в нее все новых и новых средств.

Как сделать деревянный пол в бане со сливом воды

Полы в бане своими руками чаще всего делают бетонные или дощатые. Деревянные полы в бане выкладывают из досок с сечением 15×5 см, прикрепляя на лаги (бревна с сечением 14- 18 см или брус 15×15 см).

Перед тем как сделать пол в бане, учтите, что они могут быть протекающими и непротекающими. Для протекающих полов из древесины предусматривают щели для стока воды, которая впоследствии впитается в грунт под баней. Пол съемный, поскольку после посещения бани его поднимают и просушивают. Утеплить его невозможно, поэтому он подходит для областей с теплым климатом.

Непротекающие полы из древесины имеют конструктивный уклон: по нему вода стекает в трап, откуда попадает в водосборник и затем сходит в резервуар отстойника по специальному отводу. Такая конструкция возможна с утеплением, но стоит достаточно дорого.

До того как сделать деревянный пол в бане, создают каркас из лаг (тип древесины — сосна или лиственница). Обязательно предусматривают наклон пола для слива воды в бане, а чтобы избежать прогибов лаг при нагрузке, под них складывают столбики из кирпича или бетона. Если опоры кирпичные, нужно выполнить площадки из железобетона толщиной более 20 см и больше периметра самого столбика на 5—7 см с каждой из сторон.

Для опор из бетона готовят ямы глубиной около 40 см, тщательно утрамбовывают их дно, насыпают слой песка в 10 см, затем уплотняют и его, предварительно смочив водой. Затем насыпают щебень слоем в 15 см. Сооружают опалубку, выступающую над землей на 5 см.

Перед тем как сделать пол в бане со сливом, непременно предусматривают уклон в сторону сливного отверстия. Если же пол непротекающий, уклон не обязателен. Кромки изолируют рубероидом. Заливают густой раствор бетона в пропорции: на 1 часть цемента 5 частей щебня и 3 части песка.

Над щебенкой на уровне около 5 см укладывают армирующую сетку, штыкованием равномерно распределяют бетон, затем снова заливают слой бетона и опять его утрамбовывают.

Для гидроизоляции площадки после полного высыхания бетонного раствора ее обрабатывают расплавленным битумом и приклеивают на него рубероид.

В процессе того, как положить пол в бане, помните, что верхний срез столба опоры должен находиться на одном уровне с верхним срезом фундамента, если он ленточный. При столбчатом типе фундамента лаги держатся на брусе закладного венца, следовательно, верхний срез опорных столбиков идет вровень с брусом.

Как устроить полы в моечном отделении бани

Это комната с постоянно высоким уровнем влажности, а значит настилы в ней обязаны:

• дышать и быстро просыхать;
• стойко переносить перепады температур;
• не быть склонными к сквознякам;
• хорошо вентилироваться.

Рассмотрим варианты, отвечающие данным требованиям.

Напольные конструкции для моечной

Они не должны быть синтетическими – химия недопустима там, где происходит нагрев поверхностей. Морально устаревшей является глина: она экологична и не нуждается в защите от воды, но легко растрескивается. А вот бетон с его влагостойкостью и прочностью сегодня актуален. В популярности ему не уступает и дуб, ольха, лиственница с их отличной теплоизоляцией и красивым внешним видом.

Деревянный пол

Лучше выполнить его из хвойной породы, ведь выделяемая ею смола, во-первых, целебно влияет на организм парящегося, во-вторых, убережет ноги от скольжения, в-третьих, продлит срок службы настила. Естественно, в такой комнате его лучше пропитать составами, защищающими от грибков, гниения, воды.

Выбор труб для слива

Здесь важно не экономить, а использовать качественный пластик, ведь он не боится коррозии, не намокает, легко поддается обработке, служит 50 лет и дольше. Поэтому покупайте трубы, сделанные из ПВХ, ПВХХ, ПНД, гофрированные и гладкие, диаметром 50 мм (для отвода влаги) и 100-110 мм (если сливных точек планируется несколько).

Расчет материалов и инструменты

Помимо уже упомянутых коммуникационных элементов, профессионалу понадобятся:

• переходники с сечения в 50 на 110 мм – для соединения;
• 3 колена с углом 90 градусов;
• 3 тройника 110 на 100 на 90;
• вертикальные трубы – чтобы организовать приемники;
• песчано-цементная смесь.

Для проведения работ потребуются:

• болгарка;
• уровень-нивелир;
• штыковая лопата.

Как правильно залить бетонный пол в моечной бани

Специалисты работают по следующей схеме:

• укладывают 15-сантиметровую гравиевую прослойку;
• утепляют площадку войлоком высотой в 3-5 см или перлитно-цементной стяжкой;
• создают поверхность из бетона, а когда она схватится, покрывают ее самовыравнивающимся составом.

После полного застывания декорируют отделкой и монтируют водосток.

Другие виды покрытий

Можно также сделать земляное: для этого достаточно срезать по всему периметру будущей комнаты верхний слой земли (см 15), а оставшуюся – утрамбовать.

Еще один вариант – глиняный, быстро вбирающий и отдающий тепло, экологичный. Но, обмазав таким материалом помещение, будьте готовы к трещинам на поверхности и появлению болотного запаха.

Также, следуя давним обычаям, можно вырыть котлован, засыпать песком и гравием, разместить сверху доски – получится минималистская конструкция.

Покрытие

Деревянные элементы следует защитить антисептиком – таким, чтобы не содержал солей и тяжелых металлов, не менял текстуру доски и надежно оберегал ее от гниения, грибков и других биологических поражений. По завершении всех укладочных работ необходимо также провести обработку лаком, правильно подготовив для него поверхность, то есть очистить ее, отшлифовать и просушить. Наносить стоит в несколько слоев (2-3 будет достаточно), и, дождавшись полного высыхания, обязательно протопите и проветрите помещение. Покраска также допустима, но только тем составом, который при нагревании не выделяет никаких вредных соединений.

Можно использовать и народные средства, например, выжимки подсолнечного масла. Ими покрывают доски 2-3 раза (каждый – через 2-3 дня), в результате чего древесина получает эстетически привлекательный оттенок.

Почему именно бетонный пол предпочтительней

Установка маяков и создание стяжки с уклоном к сливу

Как правильно залить бетонные полы? Стоит учесть, что непротекающие полы в обязательном порядке должны иметь уклон. В противном случае вода не будет уходить в канализацию без «помощи». Каким должно быть устройство бетонного основания в бане? Чтобы правильно залить цементный раствор и сделать нужный уклон в полу, стоит придерживаться таких рекомендаций:

1. В случае обустройства основания на ленточном или свайном фундаменте, прежде всего, укладываются лаги перекрытия;
2. К лагам впоследствии крепится черновой пол. К нижней части лаг прибиваются черепные брусочки, на которые бросаются доски;
3. В секции между лагами кладут теплоизолирующие материалы (пенопласт, полистирол, минвата);
4. Затем в моечном отделении монтируется система канализации с установкой сифона;
5. После монтажа гидротехнической составляющей пола, деревянная обрешетка обшивается листами ЦСП;
6. Уклон основания для нормального отвода воды должен составлять примерно 30 мм на м2;
7. На подготовленный черновой пол заливают цементный раствор;
8. После застывания стяжки монтируют сливной трап и кладут чистовое покрытие (дерево, плитку).

Многие специалисты считают обустройство бетонного пола в бане экономически правильным и выгодным решением. В пользу этого метода обустройства пола говорит продолжительный срок эксплуатации бетона. Качественная стяжка может служить больше 30 лет. Среди преимуществ такого пола стоит отметить:

• Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности.
• Не гниет.
• На бетоне не развиваются вредоносные микроорганизмы и грибки.

Чтобы ухаживать за бетонным полом не нужно покупать дорогие средства бытовой химии. Кроме того, у вас есть возможность декорировать пол, например, плиткой.

Обустройство стока

В бане используется очень много воды. Это предполагает необходимость в обустройстве стока. Перед бетонированием пола следует спроектировать и реализовать систему водоотведения. Для этого вам нужно определить точку, которая будет позволять наиболее просто оборудовать канализационную систему. На этой точке следует расположить промежуточный резервуар, который может быть выполнен в форме небольшой ямы, имеющей размер — 40×40×30 см. Самый простой метод обработки приямка – бетонирование, слоем не меньше 5 см.

Затем из этого резервуара следует сделать водоотвод в канализационный люк/септик. Для этих целей можно использовать фановую трубу, имеющею диаметр 200 мм.

Грунт следует выровнять, а затем провести его трамбовку. Затем засыпьте пол гравием крупной фракции толщиной 15 см. Гравий можно заменить боем из кирпича. Следующий слой щебень толщиной 10 см.

Утепление

Чтобы значительно уменьшить теплопотери в бане бетонный пол следует утеплить. Делается это после отвердения первого слоя бетона. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его нужно засыпать слоем в 5–8 см.

Это не единственный утеплитель, который подходит для обустройства бетонного пола. Нередко для этих целей используется строительный войлок или минеральная вата. Но, стоит учесть тот факт, что при укладке в качестве утеплителя минваты, вам придется провести дополнительно и ее гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя может быть использован рубероид.

Еще один вариант утепления пола – заливка цементным раствором с перлитом (горная порода вулканического происхождения). Его в этом направлении начали использовать сравнительно недавно. Достоинства этого компонента – высокое водопоглощение и теплоизоляционные характеристики.

Замес делается в бетономешалке

На утеплитель или гидроизоляцию (это зависит от установленного вами утеплительного материала) следует залить второй бетонный слой. В этом случае необходимо перед заливкой бетона уложить армирующую сетку (это может быть проволока либо армированная сетка). Чтобы бетон в результате получился прочным, его нужно утрамбовать, выровнять правилом, а сверху залить стягивающий бетон.

Стяжку нужно заливать за один заход, поэтому действовать нужно быстро. Начинайте заливку с дальнего угла, разравнивая раствор кельмой. Стягивать его нужно правилом круговыми движениями, которые были бы направлены к выходу из помещения. После стяжка должна отвердеть, занимает этот процесс несколько дней.

С добавлением пластификаторов процесс затвердения бетона ускоряется. Они, среди прочего, усиливают прочность бетона, надежно соединяют между собой составляющие компоненты раствора и предотвращают возможность появления трещин.

Качество поверхности определяется после полного высыхания бетона. Если стяжка имеет однотонный серый оттенок, то это говорит о ее однородности. Кроме того, на прочном и качественном бетоне не будет видно заметных следов от удара молотком.

Отделка

В качестве отделки пола из бетона в бане чаще всего применяется керамическая плитка. Эффектно будет выглядеть и кафель. Существенный недостаток кафеля – при намокании он становится скользким, что повышает риск получения травмы. Поэтому с практической стороны лучше уложить на бетонный пол метлахскую плитку.

сегодня считаются наиболее целесообразным вариантом.

Предлагаем ознакомиться Баня с барбекю и бассейном

Для бани обычно выбирают один из трех вариантов исполнения пола: глинобитный, деревянный и бетонный. Чтобы понять, почему предпочтительнее последний вариант, стоит подробнее рассмотреть особенности всех материалов.

Какие полы можно сделать в бане:

• Глинобитные – самый старый вариант, выполненный в формате утрамбованного плотного слоя глины и выступающий в качестве водяного затвора, где был создан сток за пределы здания. Сверху на глину стелили слой древесины, который обязательно нужно было сушить и проветривать после каждого посещения бани. Сегодня глина больше не актуальна, так как не очень комфортна в эксплуатации.
• Деревянные полы – из пород, стойких к воде. Легко монтируются, теплые, позволяют легко выполнить систему отвода воды. Но в любом случае дерево с водой взаимодействуют плохо – древесина подвержена распространению насекомых, грызунов, микроорганизмов. Защитить материал от этих воздействий можно было бы специальными пропитками, но они могут быть опасны для здоровья человека.
• Бетонный пол по грунту в бане – самый актуальный вариант сегодня: демонстрирует великолепную прочность, стойкость ко влаге, служит очень долго, при условии выполнения слоя термоизоляции или монтажа системы подогрева пола комфортен в эксплуатации. На бетон можно укладывать любые покрытия либо оставить поверхность в первоначальном виде, устанавливая деревянные настилы.

Подготовьте материалы, инструменты и оборудование. Для заливки понадобится гравий, песок, цемент, бетономешалка, правило, емкость для раствора, мастерок и уровень. Количество материалов зависит от размеров бани и толщины бетона. Минимальная высота заливки не может быть менее 10 см. Для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать строительную арматуру периодического профиля диаметром 6–8 см или металлические сетки.

Шаг 1. Удалите с площадки плодородный слой земли и крупный строительный мусор. Если есть возможность, то обработайте грунт специальными средствами для предотвращения роста сорняков.

Нужно удалить траву и крупные камни

Подготовленное основание

Шаг 2. При помощи лазерного или водяного уровня сделайте по периметру фундамента нулевую отметку пола. Именно от этой метки будет контролироваться глубина заложения бетона и толщина всех слоев. Рассчитайте параметры и, при необходимости, углубите котлован. Землю можно вынимать вручную, при этом следует постоянно проверять горизонтальность поверхности дна.

Шаг 3. Начинайте засыпку котлована гравием.

Начало засыпки, первый слой

Толщина материала в пределах 15–20 см. Засыпать следует слоями примерно по 10 см, далее гравий выравнивается и трамбуется. Выравнивать намного проще обыкновенными металлическими граблями.

Засыпка слоями по 10 см

Рекомендуется для первого слоя использовать отсев с мелким щебнем, он лучше трамбуется и держит нагрузки. Если полы заливаются в нескольких помещениях бани, то работы следует начинать с наиболее удаленного, материал можно возить по деревянным трапам. За счет такой очередности исключается необходимость повторного выравнивания подсыпки.

Шаг 4. Каждый слой подсыпки нужно трамбовать по отдельности. Делать это можно вручную или при помощи специального агрегата. Вручную работать долго и трудно, а качество может быть неудовлетворительным, профессионалы рекомендуют пользоваться виброплитами.

Трамбовка виброплитой

По одному месту следует проходить не менее трех раз, большие углубления сразу подсыпать, бугры снимать. Чем ровнее подсыпка, тем меньше понадобится для заливки пола дорогостоящего бетона.

Шаг 5. После трамбовки нужно насыпать слой щебня фракции № 10–20 толщиной 10–15 см. После выравнивания следует трамбовка, алгоритм выполнения работ такой же, как и мелкого щебня с отсевом.

Отгрузка щебня

Еще один слой засыпан

Толщину каждого слоя следует контролировать по меткам, ранее сделанным на фундаментной ленте.

Выравнивание слоя щебня

Шаг 6. Подготовьте последний слой, для него можно использовать песок или мелкий отсев. Выбирайте тот материал, который в вашем регионе дешевле, с практической точки зрения никакой разницы не существует. После выравнивания тщательно утрамбуйте. Желательно последний слой смочить водой и дать постоять минимуму одни сутки, за это время подсыпка сядет, обнаружатся пропуски и иные проблемные места. Их нужно сразу устранить и повторно утрамбовать.

Песчаная отсыпка

Отсев, засыпка

Шаг 7. Установите маяки согласно выбранной толщине стяжки. Маяки намного легче устанавливать при помощи лазерного уровня. По линии луча в подсыпку забивайте деревянные колышки или кусочки металлического прутка. Если лазерного уровня нет, то крайние маяки можно выставлять по водяному уровню, потом натянуть между ними веревку и подгонять по высоте все оставшиеся. Расстояние между маяками 40–50 см. Ширина линий должна быть на 15–20 см меньше, чем размеры плавила.

Шаг 8. Для увеличения прочности бетонного пола используйте армирующую сетку. Приподнимите ее над подсыпкой, сетка должна располагаться примерно на 1/3 высоты бетона. Строительные нормы запрещают ее размещать посредине бетона, в этом положении она не усиливает конструкцию. Для поднятия сетки можно использовать различные подкладки или насыпать лопатой под нее немного бетона и руками оторвать от земли.

Уложена сварная сетка

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

1. Пол должен быть прочным и надежным;
2. Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
3. При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
4. Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
5. Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.

Практичный вариант устройства пола в бане – керамическая плитка

Деревянный пол

Деревянные полы в бане могут быть протекающими или не протекающими. Полы не протекающей конструкции устанавливаются на бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива воды. Такие полы долго просушиваются, поэтому быстро поддаются гниению.

Гораздо проще в эксплуатации и устройстве пол протекающий. Чтобы сделать слив воды в бане под дерево, в данном случае настил из досок не прибивают к лагам. Его просто кладут, оставляя между досками настила зазор 5 мм. Вода уходит с поверхности пола через эти зазоры, которые выступают также своего рода вентилятором. Данные настилы можно в любой момент их снять и просушить.

В случае протекающего пола необходима организация герметичного приямка под баней. из которого затем посредством трубы будет производиться отвод воды, например, в сливную яму. Также, в приямке будет нужно сделать гидрозатвор, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещение.

Полы из бетона

Конструкция пола из бетона предполагает наличие таких слоев:

• утрамбованный слой щебня;
• песчано-цементный раствор;
• слой пароизоляционного материала;
• утепляющая прослойка из пенополистирола;
• целлофановая пленка для гидроизоляции;
• еще один слой пескоцемента;
• сетка из арматуры, покрытая бетонной стяжкой.

Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия допускается применять специальный устойчивый лак. Перед нанесением поверхности следует ошлифовать, пыль тщательно пропылесосить. Для шлифовки лучше пользоваться электрической машинкой, она не только облегчает работу, но и в разы повышает качество. Руками никогда такой гладкой поверхности не сделать.

Шлифовка пола

Можно, как вариант, отшлифовать пол вручную

Хорошие эксплуатационные качества на практике доказали акриловые износостойкие лаки. Если производители ответственные, то пол будет длительное время эксплуатироваться, никаких периодических ремонтных работ из-за износа финишного покрытия делать не придется.

Покрывать можно обыкновенной малярной кисточкой, количество слоев не менее двух. Причем, во время покрытия вторым слоем кисточка должна двигаться в перпендикулярном направлении к первому. Для парных рекомендуется делать три-четыре слоя лака, за счет этого увеличивается длительность эксплуатации. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего, не нужно пытаться уменьшить количество слоев за счет увеличения толщины каждого. Такое грубое нарушение технологии покрытия имеет крайне отрицательные последствия.

Пол покрывается износостойким акриловым лаком

По окончании работ помещение парной рекомендуется несколько дней проветривать, за это время полностью удалятся неприятные запахи и вредные химические соединения. После первого прогрева проветривание также нужно повторить, а только потом разрешается заходить в парную.

Обустройство стока

Схема расположения трапа для слива воды в полу
Встречаются рекомендации некоторых строителей делать пол в бане с подогревом. Конечно, можно к ним прислушаться, но мы не рекомендуем это делать. Почему? Во-первых, пол в бане и так теплый, он в принципе не может быть холодным. Во-вторых, полы с электрическим подогревом требуют специальной проводки, общая мощность установки превышает 5–7 кВт.

Предлагаем ознакомиться Ремонт мягкой кровли своими руками

Для помещений с повышенной влажностью существуют очень жесткие требования ПУЭ по технике безопасности, выполнить их в полном объеме сложно и дорого. В-третьих, если вы опасаетесь, что ноги будут мерзнуть, то намного проще сделать деревянные решетки. Поставить их не только в бане, но и предбаннике и иных помещениях. Обойдется очень дешево, мыться станет комфортно.

Деревянная решетка на пол

Чертеж деревянной решетки для бани

Имейте в виду, что чем больше размеры плитки, тем труднее ее класть под уклоном. Все углы располагаются в различных плоскостях, сделать стыки плавными не удастся. Оптимальный вариант – использовать мозаичную плитку. Этот материал дает возможность делать любые повороты и наклоны, большое количество небольших пластин исправляют незначительные погрешности.

Шаг 1. Возьмите четыре плитки, положите их углами на слив и обозначьте на них диаметр отверстия. Болгаркой с алмазным диском аккуратно вырежьте отверстия.

Шаг 2. Все плитки у слива должны иметь уклон в две стороны. Мы уже упоминали, что нет надобности делать большой угол, достаточно нескольких миллиметров. Небольшие уклоны можно делать при помощи клея, для больших придется вначале заниматься стяжкой или пользоваться для приклеивания цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Накидайте материал под поверхность первой плитки, положите ее на место и руками постепенно утапливайте с таким расчетом, чтобы место слива было самым низким. Сразу контролируйте величину наклона. Таким же образом положите оставшиеся плитки у слива, следите, чтобы все они имели уклон в сторону отверстия.

Проверка ровности пола

Нанесение раствора

Выравнивание раствора

Шаг 4. Заканчивайте первый ряд, при этом следует контролировать только одну плоскость между смежными плитками. Это намного легче, чем выставлять одновременно две плоскости.

Нанесение раствора на плитку

Процесс укладки плитки

Шаг 5. Положение плиток второго ряда нужно контролировать по двум параметрам. Кромки должны располагаться в одной плоскости с первым рядом и быть параллельными между собой.

Вначале рекомендуется выложить четыре кафеля по периметру слива, дать время для застывания клея. Дело в том, что эти плитки в дальнейшем будут использоваться в качестве шаблона, категорически не допускаются какие-либо смещения. По первым плиткам постоянно контролируется положение остальных, нагрузка на них во время производства работ самая большая.

Подрезка плитки

Проверка уклона

Шаг 6. Дальше работы рекомендуется продолжать параллельными рядами. Если у вас есть опасения в своей квалификации, то можете увеличивать площадь квадратного участка за счет поочередного выкладывания плитки с каждой стороны квадрата. Такой алгоритм требует намного больше времени, но позволяет вовремя исправлять допущенные ошибки. Новичкам желательно предварительно сделать сухую раскладку плитки, а вместо клея применять подставки различной толщины.

Разметка плитки

Процесс укладки плитки около трапа

Уложена плитка около трапа

Укладка контролируется уровнем

Трап в углу, укладка плитки завершена

Чем больше площадь пола, тем больше длина должна быть у уровня. Инструмент должен одновременно контролировать положение не менее трех плиток, только так удастся избежать изломов. Швы заделываются после полного застывания клея, с их помощью можно немного сгладить острые стыки плиток.

Затирка для плитки

На этом работы по заливке бетонного пола в бане закончены, можно приступать к отделке внутренних поверхностей помещения.

Монтаж системы лаг

Обязательный этап строительства полов в бане, при котором брусья специалисты рекомендуют укладывать горизонтально (если уже есть слой гидроизоляции), и под уклоном от 3 до 100.

Прежде чем делать настил мастер должен убедиться, что уровни фундамента и покрытия совпадают. Если выбрана непротекающая конструкция, половицы на лагах допустимо не фиксировать, в других случаях их нужно закрепить – каждую парой гвоздей (с обеих сторон планки, вбивая под 45 градусов)

Внимание, шпунтованные доски целесообразно сначала наживить, а окончательно забивать их следует только после отделки и просушки. На завершающем этапе необходимо обрамить плинтусом.

Уровень пола

Бетонный пол в бане может создаваться на грунте или на конструкции из лаг. В первом случае его уровень будет расположен значительно ниже. Высоту можно рассчитать исходя из толщины песчаной подушки, утеплителя и слоя бетона. Стоит помнить, что бетонный пол не должен располагаться выше, чем верх цокольной части бани.

При создании бетонного пола по лагам необходимо сделать отверстия в цоколе для того, чтобы подпольное пространство продувалось. Если этого не сделать, лаги могут начать гнить. Чтобы правильно сделать бетонный пол со сливом, необходимо рассмотреть каждый вариант его создания.

Дренажный колодец

Данную систему можно установить лишь на участке, где грунтовые воды протекают на большой глубине. В противном случае, из-за своей конструкции такой колодец будет всегда наполнен грунтовой водой, что сделает невозможным сбор в нем сточных вод.

Сначала нужно определиться с местом расположения колодца, хорошо, если промежуток между ним и баней составляет порядка 2 метров. При больших расстояниях могут появиться проблемы при создании нужного уклона сливной трубы. Вместе с тем, слишком близкое размещение колодца приведет к намоканию и проседанию фундамента в будущем.

Теперь можно определиться с материалом для монтажа. На это, как правило, повлияет тип грунта, потому что если почва осыпается, понадобится укреплять стены, а это – довольно частое явление.

Осуществить укрепление стен можно такими методами:

• Вкопать емкость из пластика или стали, в которой нет дна. В ней нужно будет проделать дыры для возможности движения воды.
• Выложить кладку в полкирпича, при этом нужно учитывать зазоры для отвода воды. Как вариант, для укладки можно воспользоваться диким камнем.
• Можно взять покрышки и уложить их колодцем друг на друга. В них нужно отрезать края и прорезать отверстия дли выхода воды.
• Если колодец прямоугольный, его стены можно укрепить листами волнового шифера. Укладка должна быть такой, чтобы волны последующего листа смотрели перпендикулярно волнам предыдущего.

Последовательность строительных работ:

1. Делаем яму для колодца. Лучше если ее форма будет в виде цилиндра, в таком случае давление на стены во всех местах будет всегда одинаковым. Также, такая яма будет заметно реже ремонтироваться.
2. Осуществляем укрепление стен одним из описанных выше способов.
3. Подготавливаем слой для фильтрации. На дне колодца делаем керамзитовую, щебневую засыпку, или подушку из битого кирпича. Сверху засыпается слой из песка.
4. Теперь нужно подвести канализационную трубу. Для этого нужно выкопать канаву с незначительным уклоном к колодцу. Достаточным считается уклон, который составляет 10 мм на каждый метр длины. Стоит помнить, что трубу нужно уложить ниже глубины промерзания грунта. Далее вывод трубы можно завести в колодец.
5. Устанавливаем крышку колодца. Она может быть как бетонной, так и стальной, но обязательно съемной, потому что где-то раз в 6 месяцев колодец нужно будет чистить и производить замену фильтров. Теперь укрываем крышку пленкой и засыпаем грунтом.

Теперь дренажный колодец готов.

Устройства для приёма стоков

В прежние времена сточные воды уходили через щели в половицах под пол, а оттуда просачивались в грунт. Если баней пользуются от случая к случаю, к примеру на даче, и количество парящихся при этом небольшое, этот приём можно использовать и теперь. Но такой вариант годится лишь для летнего времени, поскольку сквозь щели в досках в баню будет поступать холодный воздух.

Поэтому гораздо чаще используется сливной колодец, который размещают вблизи бани, по возможности в самом низком месте. Выкапывают яму не ближе чем 1 м от бани и глубиной 1,5 м. В неё по канализационной трубе, проложенной под полом, будут стекать стоки

Важно, чтобы канализационная труба была заложена на уровне, где вода не замерзает, то есть от 0,5 м в южных районах до 1,5–2 м за Уралом и в Сибири

Герметичные ямы

Такие колодцы целесообразно устраивать на глинистом грунте, который препятствует продвижению стоков вглубь. При обустройстве колодцев дно их дополнительно бетонируют, чтобы получить герметичную ёмкость. После того, как бетон затвердеет (на что потребуется четыре недели), устанавливают бетонные кольца и закрывают яму крышкой.

Хорошую герметичность обеспечивает пластиковая ёмкость большого размера. Сбоку в ней вырезают отверстие под канализационную трубу диаметром 100 мм, выходящую из фундамента бани. Наверху следует сделать отверстие меньше для вентиляции, в которое вставляют небольшой отрезок трубы.

Удалить сточную воду из герметичной ямы можно двумя способами: вычерпать её ведрами или вызвать специальную ассенизаторскую машину. Это хлопотно, поэтому, если позволяет грунт, предпочтительнее сделать колодец, сточная вода из него будет уходить в землю.

Дренажный колодец

Если дно колодца песчаное, а грунтовые воды залегают глубоко, делают колодец без заливки дна, чтобы затекала вода в яму и уходила в грунт. В таком случае стены его можно укрепить старыми покрышками от колёс машин, а на дно насыпать слой щебня, битого кирпича, гальки в качестве дренажа. Тогда стоки будут уходить под землю, проходя очистку. Кроме того, стенки и дно колодца покроются илом, в нём поселятся бактерии, которые также будут способствовать биологической очистке стоков.

Простейшим дренажным колодцем может быть приямок под полом, расположенный у одной из стен бани. Размеры его небольшие: 50 см в ширину и 60 см в глубину. По трубам или желобам вода стекается в него из моечной и уходит в грунт. Необходимо, чтобы у него была хорошая пропускная способность, то есть глина для обустройства приямка категорически не подходит. Есть и ещё одно ограничение: приямок можно устраивать только при свайном фундаменте.

Слив в грунт и фильтрация

В те времена, когда не существовало канализации, вода в бане не застаивалась и её не вычерпывали ведрами. Она уходила под пол через щели в половицах и впитывалась в грунт. Важным условием было лишь чтобы постройка возводилась не на глинистых почвах, препятствующих проникновению стоков в грунт.

Для фильтрации стекающей воды дополнительно нужно насыпать дренаж слоем 50 см из щебня или керамзита и песка в пространстве под полом моечной. Таким образом, будет осуществляться водоотвод из бани, в которой нет канализации. Другой вариант, более сложный, это описанный выше дренажный колодец.

Основные этапы сооружения пола

По завершении обустройства дренажной и канализационной системы приступаем к формированию основания под будущий пол. Для этого:

Создаем подушку под заливку бетонного раствора, позволяющую ограничить потери тепла. Углубляем грунт на 50 сантиметров. Три четверти общего объема засыпаем строительными отходами, не подверженными процессам гниения. Замазываем глиной полученную поверхность и, после высыхания, насыпаем пятнадцатисантиметровый амортизирующий слой из песка с мелкофракционным гравием либо щебнем. Этот уровень позволит абсорбировать влагу, которая является результатом перепада температур. Слой тщательно уплотняем, выдерживая предусмотренный проектом уклон. Заливаем первый слой бетонного раствора. При возможности используем перлитную добавку – превосходный теплоизолятор

Работая с перлитом, обратите внимание на его свойства – особо мелкую фракцию и минимальный вес. Замешивая бетонный раствор, воспользуйтесь защищенным от ветра помещением во избежание повышенного пылеобразования

Толщина первого слоя бетона при заливке основания не должна превышать 4-6 см. Места стыковки основания со стенами изолируем от проникновения влаги битумом. Дожидаемся высыхания раствора. Это зависит от погодных условий, срок колеблется от нескольких дней до 2-3 недель. Укладываем теплоизоляционный материал. Чтобы предотвратить его от повреждения влагой, желательно дополнительно использовать для изоляции рубероид.

Следующая стадия – заливка пола в бане вторым слоем бетонного раствора. На данном этапе работ используется армирующая сетка, предохраняющая цементное основание от растрескивания в процессе эксплуатации. Утрамбовываем бетон, стараясь максимально избавиться от воздушных полостей. Оставляем поверхность в покое до полного высыхания. Для равномерного схватывания бетона в жаркую пору года увлажняем основание с помощью распылителя.

Заключительный этап – нанесение цементной смеси на всю поверхность с выравниванием бетона правилом. Следите за правильностью уклона покрытия в сторону дренажной ямы. На готовое основание нанесите гидроизоляционную пропитку глубокого проникновения.

Хотим проакцентировать внимание на том, что если не планируется пользование баней в холодную пору года, то при замесе бетонного раствора можно исключить из рецептуры перлит. Воспользуйтесь обычным цементно-песчаным составом один к трем, добавив 1/10 часть извести

Это уменьшит финансовые затраты, не понизив прочностные показатели бетона.

Как залить полы

Отливка водонепроницаемой стяжки — основной этап строительства полов со сливом. После остается сделать только легкий деревянный настил или положить плитку. Пред тем, как залить стяжку в бане под слив, должна быть сделана опалубка.

Если обычные стяжки отливают из жидкого бетона (используется его текучесть для разравнивания лицевой поверхности), то для пола с воронкообразным углублением или уклоном это излишне. Раствор замешивается более густым. Допустимо применять различные легкие стяжки с пористым наполнителем, если производитель смеси это предусматривает.

Важно! Уделите внимание чистовой затирке наклонной стяжки. На гладкой поверхности не будет застаиваться вода. Этим вы застрахуетесь от появления неприятного запаха в бане.

Уклон пола в бане для стока воды не стоит делать слишком большим. Это распространенная ошибка, которая приводит к ненужной потере высоты в помещении (увеличивает расстояние между числовым полом и водоотводящей стяжкой). Вполне достаточно уклона 1-5 градусов. Для измерения пользуйтесь двухметровой линейкой (правило для разравнивания стяжек) и шаблоном поверхности воронки.

Величины просчитываются заранее.

Например, для моечной 2х2 м углубление в центре пола составит около 7 см.

Толщина стяжки получится 14 сантиметров.

Не стоит в центре делать стяжку слишком тонкой, но если заложить арматурную сетку (например, штукатурную из толстой проволоки), то толщина бетона в самом тонком месте может быть и 3 см.

Бетонирование слива в бане этими способами подразумевает, что поверх бетона будет расположен деревянный настил.

Его устройство подробно описано в других материалах нашего сайта по полам в моечной и парной.

Протекающий пол делается так же, как и обычный, только доски кладутся с небольшим зазором. Слишком большие зазоры делают пол неудобным и повышают затраты на отопление.

Информация. Для заливки водоупорной стяжки можно использовать готовые элементы опалубки заводского изготовления. Для пола используют щиты. Разравнивание лицевой поверхности с уклоном проводится виброрейкой и вручную.

Слив воды в бане с бетонными полами

Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

• при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
• стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
• облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

Самостоятельное устройство теплого бетонного пола в бани со сливом

Как сделать слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Баня – это то самое место, где без воды никак не обойтись. Пусть даже она используется там в меньшей степени, чем в хаммаме, но при каждом использовании строения гарантирован слив нескольких десятков литров воды. Таким образом, организация слива в бане – мероприятие обязательное и неизбежное, и лучше уделить этому должное внимание еще на стадии проектирования. В таком случае расходы на организацию слива будут меньше, а строение сохранит свои базовые эксплуатационные характеристики.

Фильтрационный колодец: очищаем стоки лучше

Такие колодцы обеспечат неплохую очистку воды, а располагают их дальше от бани — расстояние может быть от 3 до 5 м. Этапы работы следующие:

• яма копается так же, как и в предыдущем случае, а диаметр зависит от железобетонных колец, которые будут служить его стенами;
• устанавливаются кольца, при желании можно сделать опалубку и залить бетонный раствор;
• дно устилается смесью песка и щебня, или керамзитом, слой материала — минимум 30 см.
• точно так же выкапывается траншея, следует укладка труб, глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы на 60-70 см. Альтернативой же может стать утепление труб.

Данный способ имеет свои требования:

1. Трубы должны иметь диаметр не менее 50 мм, и не могут сильно изгибаться.
2. Использовать можно только канализационные трубы.
3. Готовый колодец следует накрыть крышкой, в которой необходимо сделать вентиляционное отверстие.

Таким системам требуется периодическая очистка, так как мыльная вода способна забить грунт.

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

• Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
• Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.

Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

Похожие записи

• Как сделать теплый пол от печки в бане
• Как делать фильтры для воды своими руками?
• Изготовление и подключение печи для бани с теплообменником для воды
• Недостатки полипропиленовых труб в отоплении дома
• Особенности проведения анализа воды из скважины: когда необходим и какая стоимость
• Желонка своими руками чертежи и фотографии: общий принцип работы желонки
• Какие размеры сэндвич трубы лучше использовать для дымохода
• Правила прокладки канализационных труб
• Как сварить печку для бани из металла
• Как произвести врезку в водопровод под давлением своими руками: все способы в одном месте
• Виды вентиляции в бане
• Электрический теплый пол в частном загородном доме: особенности монтажа в деревянном и каркасном доме
• Ручной насос для воды из скважины
• Организация системы автономного водоснабжения частного дома и дачи своими руками
• Пошаговая технология заливки наливного пола
• Размеры и монтаж труб для бани
• Возведение каркасной бани своими руками
• Как обновить старую кафельную плитку в ванной комнате
• Как самостоятельно подключить стиральную машину: пошаговая инструкция по монтажу
• Как провести свет в парилку?
• Когда здоровье в ваших руках: купель для бани на зависть соседям
• Подключение унитаза к канализации без гофры
• Тонкостенная металлическая труба для электропроводки
• Преимущества использования удлинителя протока для радиаторов
• Инструкция по врезке в канализационную трубу своими руками

С этим читают

• Как сделать теплый пол от печки в бане
• Как делать фильтры для воды своими руками?
• Изготовление и подключение печи для бани с теплообменником для воды
• Недостатки полипропиленовых труб в отоплении дома
• Особенности проведения анализа воды из скважины: когда необходим и какая стоимость
• Желонка своими руками чертежи и фотографии: общий принцип работы желонки
• Какие размеры сэндвич трубы лучше использовать для дымохода
• Правила прокладки канализационных труб
• Как сварить печку для бани из металла
• Как произвести врезку в водопровод под давлением своими руками: все способы в одном месте

Теория банной канализации

Итак, вы решили построить баню. С чего начать? Конечно же, с планирования. Ибо без планирования в итоге получается совсем не то, чего вы хотели в самом начале.

Чтобы ваша баня радовала вас своими характеристиками, нужно перед тем, как начать ее строить, прописать все важные моменты:

• На сколько человек должна быть рассчитана парилка и моечное отделение?
• Как быстро должна прогреваться парная и как долго должна держать температуру?
• В какие сезоны должна эксплуатироваться баня или она должна быть готова к круглогодичному использованию?

Вот лишь несколько вопросов из большого списка, на который вы должны ответить до начала банного строительства.

Итак, какой должна быть банная канализация, как она должна быть обустроена – вот небольшой список вопросов, на которые вам стоить ответить до того, как вы начнете монтаж:

• Будете ли вы делать санузел в бане или у вас будет только моечное отделение?
• Будет ли баня обогреваться круглогодично, будет ли в банных помещениях плюсовая температура?
• Какие материалы будут использованы при строительстве бани, из чего будут изготовлены стены, черновой и чистовой пол, какие гидроизоляционные материалы пойдут в ход?
• Как далеко от будущего пятна застройки находится дом, как далеко находится септик, на каком расстоянии от будущей бани находится сточная канава?
• Как далеко от будущего банного комплекса располагается колодец, скважина, любой другой источник питьевой воды?
• Есть ли рядом с местом постройки открытый водоем – река, озеро или пруд?
• Будет ли рядом с баней устанавливаться купель или обустраиваться бассейн?

Предлагаем ознакомиться Обсада и окосячка в деревянном доме

Ответив на указанные выше вопросы, вы сможете самостоятельно залить пол с трапом или сделать проливную конструкцию, а также смонтировать слив воды в бане своими руками.

Как производится монтаж банной канализации, и какие теоретические аспекты тут важны?

Во-первых, на момент начала реализации системы отвода сточных банных вод, у вас должны быть закончены все фундаментные работы. В ленточных и плитных фундаментах заранее подготавливаются отверстия под будущие канализационные трубы. Столбчатые фундаменты в такой подготовке не нуждаются.

Во-вторых, должно быть выбрано место под яму с щебеночным фильтром под банные воды. Многие хозяева обустраивают яму прямо под баней, но это неверное решение. В этом случае нижние венцы банного сруба и черновой пол будут постоянно испытывать на себе влияние сточных вод, даже если цоколь сделан высоким и не забыта гидроизоляционная подготовка.

В-третьих, необходимо до начала реализации проекта выбрать, какой тип пола будет использоваться – сплошной или проливной. От этого зависит, как будет реализована силовая конструкция нижнего перекрытия бани, как будет реализован черновой пол и, самое главное, как будет собираться сточная вода из моечного отделения.

Для того чтобы банная мебель прослужила много лет, необходимо изучить некоторые рекомендации по уходу за ней. Основное правило, которое требуется запомнить: после каждого сеанса в парилке помещение нужно проветривать. Такая процедура позволит быстрее удалить лишнюю влагу из комнаты. Иногда для просушки применяют банную печь, которую включают на некоторое время после проведения банных процедур.

Баня – это помещение, в котором проводятся санитарно-гигиенические процедуры. Поэтому за чистотой в парилке следует следить так тщательно, как и в ванной комнате. Регулярные уборки позволяют исключить накопление грязи и развитие бактерий на полках в парилке.

Самым главным правилом, является обязательная просушка и проветривание помещения после каждого сеанса в парной

https://www.youtube.com/watch?v=LpF7xkrmHSU

После каждой процедуры рекомендуется протирать все поверхности, используя для этого сухое полотенце. Такая мера позволит значительно ускорить процесс сушки деревянных досок. Стоит запомнить, что натуральные материалы нельзя обрабатывать чистящими средствами, содержащими активные химические соединения. Лучшим вариантом в этом случае будет использование хозяйственного мыла.

Самостоятельная сборка банной мебели требует тщательной подготовки. Перед началом работы потребуется выполнить чертеж, включающий в себя все необходимые размеры и данные о помещении и самой конструкции полки. Если вы не уверены в собственных силах, всегда можно воспользоваться услугами специалистов.