Что можно сделать из вентилятора для компьютера

Как сделать вентиляцию из кулера

Alex-man

Обратные клапаны на вытяжках стоят? Заявление в ЖЭК писал?

Добавлено через 1 минуту

Это не твоя проблема — это проблема ЖЭКа. Добивайся комиссии на обследование неработающей вентиляции. Если комиссия обнаружит у соседей вентиляторы — вставят им добрых пистонов с предписанием демонтажа несогласованного оборудования.

Просто устанаовкой вентиляторов ты ничего не добьешься — соседи сразу увидят что у них стало хуже вытягивать и просто поставят вентилятор помощнее.

при температуре +20 и выше вентиляция в принципе не работает

если не ставить вентилятор гигантской производительности — вреда соседям не будет, тем более до основной шахты, воздух идет по своему каналу (2,5-3м), главное что бы ты или соседи не коцали основной канал, если схема — канал на этаж — вообще проблем нет, ставь хоть турбину

обычно начинают с того, что пытаются убрать мусор из канала (строительный мусор, пыль, . а иногда и дохлые голуби), следующее — обеспечить приток воздуха в комнату: щель под дверью, система не полного закрытия пластиковых окон (сложные клапаны или простые гребенки).

Если жаба не душит, проще купить обычный «для вытяжки» . оно как то понарядней:

Источник

Мастерим из подручных средств

На изготовление простенького но рабочего настольного вентилятора уходит минут 15-30, не больше. Такое устройство будет справляться со своей главной функцией — дуть, однако с эстетической и практической точек зрения его все же стоит дополнить красивым и практичным корпусом с устойчивой подставкой.

Для работы понадобятся: нож для снятия изоляции, USB-кабель, изолента. Опционально: кусок пластика или фанеры, толстая проволока, плоскогубцы, паяльник и клей.

1. Снимаем кулер из старого блока питания, с корпуса или центрального процессора.

Вытяжка из компьютерного кулера: пошаговая инструкция

Такой тип прибора наиболее прост в изготовлении, сделать его можно за один день, а пользы он принесет немало.

1. Нам необходимо достать компьютерный кулер. Это электродвигатель с лопастями — мини-вентилятор, охлаждающий внутренности компьютера. Его можно снять со старой машины или купить в специализированном магазине электротоваров.
2. Напряжение питания моторчика 12 В, а в сети 220, значит, понадобится блок питания. Идеально подходит блок питания с ноутбука. Там правда выходное напряжение немножко больше, но нашему устройству это не повредит — быстрее вращаться будет. Можно также поискать блоки питания от разных девайсов (игровых приставок, детских игрушек), в крайнем случае — купить.
3. Корпус. К изготовлению корпуса следует подойти с особой тщательностью, от углов наклона будет зависеть удобство работы. В сети есть масса примеров, проще всего изготовить корпус из фанеры и обтянуть тканью. Во всяком случае, такие мелочи можно исправить впоследствии.
4. Защитная сетка. В качестве защитной металлической сетки можно использовать стандартную, компьютерную.
5. Сбор конструкции. Крепится кулер и сетка к корпусу саморезами. При подключении вентилятора, главное, соблюдать полярность, если с первого раза не получится, то нужно отключить устройство и поменять местами провода. Если блок питания нужен еще для каких-либо целей , то придется установить разъем, а если будет применяться только для маникюрного пылесоса — провода припаиваются к выводам электродвигателя и изолируются. Если есть желание можно установить и микровыключатель на боковой панели.
6. Мешочек для сбора мусора. Берется готовый мешок с обуви или пошить из ткани. Крепится мешочек к кулеру на резинках.

Поделка изделие Моделирование конструирование КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЫТЯЖКА Материал бросовый

Между санузлом и кухонкой в процессе строительства мною было оставлено маленькое окошко, в которое был установлен вытяжной вентилятор. Без него, без временной его работы воздух в санузле становится затхлым: влажность, миазмы. Однако вентилятор был такой мощный, что жена пугалась его шума и считала, что он пожирает слишком много электричества. В связи с чем приходилось его включать только в её отсутствие. В своё время пришёл срок помереть моему шуруповёрту. Правда, только его батареям-аккумуляторам. Я приделал шуруповёрт к старому автомобильному аккумулятору и и избавился от покупки нового прибора и постоянной возни с зарядкой, вот уже год шуруповёрт работает от нового питания без подзарядки. Осталась бесхозной старая зарядка шуруповёрта. Стал думать, куда её приспособить. Даёт она 12 вольт напряжения при совсем небольшой мощности. О! Есть кулеры (маленькие вентиляторы) от старых компьютеров, которые тоже валяются без дела. Они нашли друг друга! Из этой груды хлама получится прекрасная вытяжка, практически бесшумная и почти не потребляющая энергии. Снял старый вентилятор (по ходу придумал ему новое применение — сделаю-опишу). 1 — это штеккер, который подавал ему питание (включалось кнопкой возле микроволновки). Подумалось мне, что уж если разорил гнездо, так надо присобачить ещё пару прибамбасов по ходу. Обнажился основной кабель — 2. Я его аккуратно разрезал и впаял (у меня все соединения на пайке, предохранение от искрения-загорания) туда провод для тройника, который решил установить в том же углу. Во-первых, для радио с колонками, чтоб можно было принимать душ-ванну, слушая любимое радио (сделаю-опишу). Во-вторых, для водозащищённой розетки в санузел, там у меня тоже приходится что-то починять, нужна точка (провод 3 на снимке уже уже туда протянут). В третьих, необходимо гнездо для лампы-переноски, нужной во время работ в этой части квартиры, чтоб не тянуть к ней питание издалека. Ну, и мало ли какой прибор ещё понадобится в этом углу, люблю запас, он карман не трёт. Планочку поперёк окошка враспор загнал, чтоб крепить саморезами декоративную накладку со стороны санузла.

Водозащищённая розетка 1, найденная на помойке лет 5 назад наконец-то заняла своё законное место. Специально так высоко, чтоб дети или чайники не получили удар электричеством. С декоративной накладки удалил центральную часть — жалюзи, которые не пропускали свет. Заменил её на кусок оргстекла. Теперь в санузле не надо включать свет по малым надобностям, особенно удобно это ночью, когда со сна сильный свет режет глаза. Ну, и небольшая экономия. А накухне светильник у нас всё равно горит всё тёмное время суток, чтоб не надо было туда пробираться на ощупь из комнат по коридору. Заодно будет и освещать санузел щадящим светом. Двумя саморезами — 2 — надёжно закрепил конструкцию к планке, что с той стороны.

Самодельный вентилятор из кулера компьютера

Здравствуйте, уважаемые посетители этого сайта, самодельщики и интересующиеся самоделками. Хотя сейчас еще и весна, а не лето, но надо уже к нему хорошенько подготовиться. Это как говорит пословица: «Готовь сани летом, а телегу зимой».

Если дома нет кондиционера и даже бытового вентилятора, а летний зной не дает вам нормально жить или сидеть за компьютером, можно включить свою смекалку, воображение и использовать любые подручные материалы, при этом изготовив самодельный вентилятор по своему стилю, желанию и хотению. В этой статье я расскажу вам, как сделать USB вентилятор своими руками из обычного старого компьютерного кулера и других подручных материалов. Для того чтобы сделать USB вентилятор из обычного кулера, потребуется немного времени, но все же за час можно запросто смастерить такой электроприбор своими руками.

Для изготовления USB вентилятора с регулируемым углом наклона мне понадобились:

Инструменты:

1) Плоскогубцы, 2) Термоклей, 3) Термопистолет, 4) Изолента, 5) Ножницы, 6) Отвертка, 7) Маркер, Рулетка, 9) Канцелярский нож.

Материалы:

1) Две велосипедные спицы от колес, 2) Старый компьютерный кулер, 3) USB кабель.

Первым же делом начинаем изготавливать стойки для нашего вентилятора.

Для этого на бумаге размечаем размеры для изгибов.

По чертежу отмечаем метки маркером на велосипедную спицу. Лишнюю часть отламываем плоскогубцами.

Плоскогубцами начинаем разгибать спицу от велосипеда. Делаем поэтапно по фотографиям.

Берем вторую спицу и разгибаем так же, как и первую.

Должны получиться две вот такие детали.

Теперь надо их склеить друг к другу клеевым пистолетом.

Получившуюся стойку прикрепляем к компьютерному кулеру. Для этого понадобятся винтики самих спиц.

Закручиваем их отверткой.

Вентилятор будет подключен с помощью USB-разъема к компьютеру. Это дает возможность обойтись при использовании вентилятора без сторонних источников питания. Для этого берем USB кабель и очищаем провода и кулера, и кабеля.

Примеры изготовления компрессора для дымогенератора своими руками

Собирая вентилятор улитку своими руками, важно правильно подобрать емкость и основной элемент, поскольку неправильная мощность или маленький объем канистры или бутылки приведут к сбою в функционировании и потребности в замене деталей.

Самостоятельная сборка компрессора – дешево и практично

В любом случае алгоритм действий аналогичен:

1. В дне емкости делается отверстие, куда крепится вентилятор.
2. В крышке делается другое отверстие, через которое прибор подсоединяется к дымогенератору.

При этом при работе с разными емкостями имеются и особенности.

Из пластиковой бутылки

Возможно использовать бутылки для вентилятора улитки от 2 л., но оптимальный объем – 10 л. С такой емкостью удобнее работать, и функциональные возможности ее больше.

Изготавливая своими руками вентилятор, следует позаботиться о герметизации всех соединений и прочных креплениях, поэтому для работы потребуется клеевой пистолет, метизы, а также прорезиненные прокладки для эффективной фиксации.

Из пластиковой или металлической канистры

Использование канистр при изготовлении своими руками нагнетателя усложняется необходимостью установки приспособления для регулировки оборотов. Резистор подсоединяется с помощью паяльника к блоку питания. Также для фиксации трубок из нержавейки или полипропилена лучше применить газовый ключ, что сделает крепления более надежным.

Собранный своими руками вентилятор улитка, порадует любителей домашних копченостей эффективностью работы и качеством копчения.

Продукты, приготовленные методом холодного копчения, порадуют даже изысканных гурманов, предпочитающих еду из дорогих ресторанов типа sous vide. Еда из домашней коптилки будет такой сочной, красивой и полезной, что не оставит равнодушным никого.

Минивытяжка из кулера компьютера

Данная минивытяжка может использоваться при паяльных работах, при выжигании по дереву, как вытяжка возле пепельницы и т. д. Для ее изготовления нам понадобиться кулер вентилятора (подойдет любого размера; в данном случае рассмотрим на примере мини кулера размером 60х60 мм), подходящая по размеру кулера электрическая распределительная коробка (желательно квадратная, т. к. более устойчивая к опрокидованию), блок питания с максимальным выходным напряжением 12 вольт (блок питания телефона чаще всего выдает 5 вольт, от денди или портативных DVD плееров 9-12 вольт; напряжение указано на самом блоке питания). В данном случае я использовал на 9 вольт от сломанного портативного DVD, с ним кулер не будет работать на полную мощность, т. к. рассчитан на 12 вольт, но и этой производительности вполне достаточно. Если вы хотите подсоединить к одному блоку питания сразу несколько кулеров, то не забывайте о максимальной нагрузке на которую он рассчитан (не больше суммарной нагрузки всех кулеров, иначе сгорит).

Для начала проделаем отверстие с помощью коронки по дереву в распред. коробке. Коронку взял размером чуть меньше самого вентилятора.

После этого зачищаем концы проводов блока питания и кулера (желтый заземление, он не нужен) и соединяем между собой в соответствии со цветом,изолируем изолентой.

Проверяем работу кулера и определяем сторону всаса. Приклеиваем с помощью клея момент кулер к распред. коробке таким образом, чтобы сторона всаса была снаружи. У распред. коробки чаще всего имеется три отверстия для электрических проводов. Они всегда имеют так называемую глушку, которая легко снимается с помощью ножа или отвертки. Две нижние как видно на фото пригодились в качестве ножек. На третьей я снял глушку (предварительно проверил герметичность путем включения кулера и все пропуски в корпусе распред. коробки заклеил скотчем) и подсоединял отлично подходивший к ней обыкновенный полимерный шланг диаметром 10 мм, другой конец которого выводил на улицу через окно. Так как чаще работаю с минивытяжкой на застекленном балконе, то длина шланга состаляла всего 1 м. Мощности кулера достаточно. При выборе кулера и блока питания советую исходить из будущей длины и диаметра выходного шланга (точных методик рассчета нет). Чем больше размер кулера и выходное напряжение блока питания, тем конечно выше производительность. Старайтесь подбирать диаметр шланга максимально маленького размера.

Источник

Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками

Введение

Случилось так, что когда подошло время очередного апгрейда, я приобрел практически все комплектующие заново. И от уже имеющегося компьютера осталось старое, доброе, немного устаревшее железо. А отдавать его за бесценок в хищные руки скупщиков… Такая мысль казалась кощунственной. И, естественно, возникло желание собрать второй компьютер. Для Интернета, фотографий, работы в Word… Да мало ли для чего он может пригодиться? Тем более, что выдающиеся скоростные результаты такому компьютеру ни к чему, а вот тихим он быть просто обязан. А железо имелось следующее:

• CPU — Barton 2500+
• MB — Asus A7N8
• GP – Radeon 8500
• И остальное память, HDD, то се…

Так же были у меня две такие вот штуки.

Пассивный кулер на чипсет ZM-NB47J и кулер для винчестера на тепловых трубках ZM-2HC2. Приобретено это было еще прошлым летом как раз для построения подобной системы. Кулер 2HC2 по прямому назначению я никогда не собирался использовать. Он нужен был как источник тепловых трубок, возможно несколько дороговатый. Но тишина требует жертв.

На всякий случай напомню, что тепловая трубка это устройство, имеющее очень высокую теплопроводность, во много раз выше теплопроводности меди. Про тепловые трубки писалось очень много, и я думаю не нужно загромождать статью, повторно описывая устройство и принцип ее работы.

По большому счету, меня беспокоило только охлаждение процессора. На видеокарту можно было приобрести пассивное охлаждение производства того же Zalman. Охлаждение на чипсет есть. Блок питания с пассивным охлаждением у меня тоже имелся.

Этот блок я изготовил из блока EuroCase 480W. Статью об этой процедуре можно посмотреть здесь https://www.overclockers.ru/lab/15862.shtml. Этот блок питания имеет небольшой заводской перекос напряжения в сторону 5 вольт и поэтому не особенно хорош для моего нового «боевого коня». В новом, мощном компьютере цепи питания процессора кормятся от 12 вольт. И поэтому выдаваемые данным блоком немного заниженные 12 вольт плохо сказываются на разгоне, при котором напряжение проседает еще больше. А на Asus A7N8 как раз наоборот. Процессор питается от 5-ти. И такой блок питания отлично подходит.

Так вот, мне нужен был пассивный кулер на процессор. Как то на сайте одного японца с предположительным ником Нумано, я видел самодельные пассивные кулеры на тепловых трубках похожих на трубки из 2HC2. Приведу фотографии взятые с этого сайта:

Устройства на этом сайте мне очень понравились, и я решил взять эти конструкции за основу. Уж больно его трубки похожи на трубки из Залмановского ZM-2HC2. Принцип действия кулера следующий – тепло от ядра процессора, имеющего небольшую площадь, тепловые трубки передают большому радиатору, и равномерно распределяют его по всей площади радиатора. Охлаждаться радиатор будет естественной конвекцией воздуха. Просто поставить на процессор огромный радиатор крайне затруднительно, да и скорости распространения тепла даже в меди будет недостаточно. И получится, что небольшая часть радиатора рядом с процессором и сам процессор будет перегреваться, а периферийные области останутся холодными. Не хватит скорости распространения тепла. Тепловые трубки я расположу веером, и они будут равномерно отдавать тепло по всей площади радиатора.

И начал я разбирать сие чудо науки и техники. Трубки были просто вставлены в отверстия двух алюминиевых пластин и «раскернены» каким-то зубилом. Немного раскачав изделие, я стал вынимать трубку. Сначала она не поддавалась, но потом неожиданно выскочила. И я заехал локтём в стену. На стене осталась аккуратная вмятина. Помянув (нехорошо) маму г-на Залмана, стал вынимать следующую, но уже с осторожностью.

После разборки я стал пытаться разогнуть трубку. Это оказалось, на удивление непросто. Трубки очень жесткие. Пришлось приложить приличное усилие. Трубка с хрустом стала разгибаться, а потом неожиданно сломалась. Никакого шипения я не услышал. Создалось впечатление, что разряжения в трубке не было. Так же из трубки вылетела капля жидкости размером со спичечную головку. Жидкость ничем не пахла. Дегустировать ее я не стал. В трубке находится фитиль, изготовленный из сплетенных тонких латунных проволочек.

Теплосъемник я заказал на заводе, хотя при желании можно было изготовить и самому. Ничего сложного. Взять две медных пластины размером 50 на 50 миллиметров. И толщиной миллиметров пять. Стянуть их винтами и просверлить четыре отверстия диаметром 5 миллиметров. Большее число отверстий сверлить, на мой взгляд, бессмысленно. Величина ядра процессора невелика и от крайних трубок будет мало проку.

Для передачи тепла от тепловых трубок к радиатору я решил приспособить оставшиеся после разборки две алюминиевые пластины.

Собрав эту конструкцию с применением, для улучшения теплопередачи, термопасты КПТ-8, я стал примерять изделие в корпус.

Крепеж теплосъемника к сокету я вырезал ножницами по металлу, из куска перфорированной стали, оставшейся от корпуса блока питания. Для рассеивания тепла я применил два радиатора размером 150 на 50 на 60мм. Конечно, они маловаты для рассеивания тепла от Barton 2500+ на номинальной частоте и тем более разогнанного. Но для проверки и для работы на пониженной частоте вполне подойдут. Тем более, в случае успеха эксперимента я могу купить радиатор побольше. В одном радиомагазине я видел радиатор размером почти с боковую стенку мидитауэра, но и стоил он прилично. Покупать его для неизвестно чем закончившегося эксперимента я посчитал опрометчивым.

Прикручивал радиаторы через все ту же незаменимую КПТ-8.

Монтирую в корпус.

Подключаю монитор, клавиатуру… И твердой оверклокерской рукой включаю питание.

Операционная система загрузилась… через несколько минут компьютер завис, после чего он подал звуковой сигнал и отключился. Такой вот, не побоюсь этого слова, конфуз. Пришлось перезагрузиться и посмотреть в BIOS температуру процессора. А температура оказалась выше 80 градусов по подсокетному датчику и продолжала расти. Вот это сюрприз. Пришлось тут же выключить компьютер. Когда системный блок остыл, я еще раз включил компьютер и стал из BIOS наблюдать рост температуры процессора. За считанные минуты температура опять поднялась до 80градусов. Тепловые трубки нагрелись только на пару сантиметров около теплосъемника, а выше были абсолютно холодными. Было полное ощущение, что трубки тепло совершенно не передают! Как же так, я же их проверял. Один конец трубки опускал в стакан с горячей водой и через секунду другой конец нагревался. Сравнивал с обычной медной трубкой такого же диаметра. У той другой конец не нагревался вообще. Вода в стакане остывала быстрее. В чем же дело?

И тут сразу вспомнилось письмо, которое мне недавно написал Mortis.

Вот цитата из этого письма:

«Я пробовал изготовить конструкцию, аналогичную кулермастеровской (по-моему) — два обычных радиатора, соединенных ребрами друг к другу. Сначала такой вариант (трубки на термопасте)

Потом такой (трубки запаяны сплавом Вуда).

Результат в обоих случаях один, т.е. термоинтерфейс вроде как ни при чем. А происходит вот что: до 50 градусов греется только нижний радиатор, затем разогреваются трубки (но ничего не передают — верхний радиатор холодный) и только когда на трубках уже палец держать невозможно, начинает греться верхний. На процессоре к этому моменту уже около 90 градусов, понятное дело. Если же врубить вентиляторы, то верхний радиатор так и остается холодным.

1. В последних сериях этих трубок Залман вполне мог сменить жидкость, я свои больше года назад брал.
2. Меня могли подвести огрехи пайки или сверления.
3. Возможно, имеет значение на какую глубину трубки заходят в радиатор, т.е. площадь контакта. U-образные, которые у меня на МТХ’овской видеокарте стоят, работают в лучшем виде — там они насквозь через всю подошву радиатора идут. Или просто другой хладагент?

   »

Второй такой же случай. В чем же все-таки дело? В трубках? Или японец — лгун? Но трубки вне кулера работают. Еще раз проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что Mortis все-таки прав. Дело в глубине погружения трубок в теплосъемник. Но что бы глубже погрузить трубки в теплосъемник, их надо разогнуть. А как это сделать, если они такие хрупкие? Думал, гадал и в результате такого вот бюджетного решения, проявив недюжинную усидчивость и чудеса силы воли, трубки я все же разогнул. Хотя при этом сломал еще одну.

Чтобы не раздавить и не пробить трубку, я в несколько раз сложил газету и через нёе, крайне осторожно, разгибал пассатижами. Очень медленно, по немногу, по всему радиусу загиба. Теперь я получил возможность поглубже поместить трубки в медный теплосъемник.

А трубки я с двух сторон «обжал» двумя радиаторами. Как у Нумано.

Монтирую второй вариант кулера в корпус и уже не так нагло и самонадеянно, а я даже сказал бы что скромно, включаю. И сразу в BIOS.

На всякий случай, понижаю частоту работы процессора до 1100 MHz. И как зачарованный смотрю на температуру процессора. Через половину часа она остановилась на 35 градусах. И больше не увеличивалась. Пощупав трубки, я убедился, что они равномерно теплые. Заработало! Теперь можно загрузить Windows и протестировать получившийся кулер. Чтобы прогреть процессор, я по привычке включил 3DMark03. Хотя, возможно, это и не очень правильно. И прокручивал его в течении часа.

Температура процессора (по подсокетному датчику, смотрел в BIOS) поднялась до 52 градусов, при комнатной температуре 25. Многовато, но в пределах нормы. Правда, на пониженной частоте. Но радиаторы я ставил заведомо невеликие. И греются они прилично.

Что ж, пора делать выводы. Радиаторы имеют явно недостаточную площадь поверхности. Я пробовал обдувать их вентилятором – температура сразу понижалась. Экспериментом с обдувом я подтвердил гипотезу, что не хватает площади поверхности. Если бы дело было в трубках, температура бы не изменилась. Целью статьи и экспериментов являлось подтверждение возможности изготовления безвентиляторного кулера на основе тепловых трубок из ZM-2HC2 в домашних условиях. Мне кажется, что это удалось. И поэтому с обдувом получившегося кулера я не возился. Теперь можно оставить изделие «как есть» и пользоваться, как говорилось выше, компьютером для Интернет и работы в Word. А можно все-таки разориться, купить большой радиатор и пользоваться в номинальном режиме, а может и разогнать…

Александр Удалов aka Clear66 udalov777 (a) rambler.ru 01/03.2005
Теги своими руками кулер